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La evangelización de Alemania, más allá del Rin, comenzó en el siglo VII, a fines de la época merovingia, gracias a la obra de los monjes irlandeses y anglosajones, y logró su máximo desarrollo en el siglo siguiente con la acción misionera de San Bonifacio. El primero en desembarcar en Frisia, en los Países Bajos, fue Vilfrido de York. Después el abad Egberto, un maestro de vida espiritual de la época, mandó a Vilibrordo (Willibrord), oriundo de Northumbria, en donde había nacido en el año 658, cuyo celo por la difusión del reino de Dios era el único incentivo de su movimentada existencia.

Este monje, a quien los biógrafos describen pequeño de estatura, cabellos negros, de delicada salud, ojos profundos y vivos, encarna el tipo ideal del monje occidental: un trabajador que no conoce descanso ni crisis de desánimo, austero, prudente, leal, tenaz, devoto del Papa. Se había formado en la abadía inglesa de Ripon, y a los 20 años pasó a Irlanda para perfeccionar su cultura teológica bajo la guía del abad Egberto, que lo consagró sacerdote a los treinta años.

Después del fracaso de la misión de Vilfrido, fue enviado con once compañeros a Frisia. La victoria de Pepino de Heristal contra el rey Radbod en el 689 facilitó la empresa. Desembarcados en la desembocadura del Escaut, una región de tierras pantanosas, los misioneros se dirigieron hacia el interior y fueron recibidos con muchos honores por el duque Pepino. Pero

Vilibrordo, antes de comenzar su obra de evangelización, quiso ir a Roma para tener el beneplácito del Papa. Sergio 1 le dio la aprobación y lo animó. De regreso, el monje escogió a Anversa como centro de su apostolado y de las futuras fundaciones, la más célebre fue la de Utrecht.

Para la fundación de la nueva diócesis de Frisia, Vilibrordo fue nuevamente a Roma, en donde el Papa Sergio I lo consagró obispo el 21 de noviembre del 695 con el nombre de Clemente (24 años después Gregorio II hacía lo mismo con el monje sajón Vinfrido-Bonifacio). Desde este momento es muy difícil -citar todos los viajes del infatigable misionero, desde las orillas del Rin hasta Dinamarca. En Echternach (Luxemburgo) había fundado un pequeño convento, y allí murió el 7 de noviembre del 739 a los 81 años de edad.

Fue un hombre de acción y de oración y sobre todo un grande organizador con un gran sentido del mando que le permitió, gracias a la formación de los obispos auxiliares (una novedad pata Occidente), evitar el fraccionamiento de las varias Iglesias con la natural dispersión de la actividad pastoral.

Conservando sus rasgos de ciudad residencial, Ostende brota a orillas del Océano Atlántico, a escasa distancia de Pinamar, exhibiendo orgullosa su condición de balneario más antiguo del partido. Atravesada por atractivos históricos, y bordeada por un cristalino mar que seduce a disfrutarlo, esta prometedora localidad ofrece una cartelera turística relajante, activa y prometedora de los mejores servicios y comodidades.

Ostende surge en un marco de bosques y playas de suave declive, situándose entre los destinos veraniegos más tranquilos y encantadores. Elegida por familias en busca del relax merecido de las vacaciones, también la juventud se acerca hasta estas costas a disfrutar de su propuesta siempre renovada.

Bicicleteadas, cabalgatas, travesías en cuatriciclo, actividades de aventura, Ostende es además un gran lugar para la pesca deportiva marítima, especialmente en la temporada estival cuando se torna más fácil la obtención de corvinas, tiburones, burriquetas y melgachos. Otros atractivos de esta pequeña villa veraniega son su museo, la vieja rambla que le dio origen, la casilla del Dr. Frondizi, y un espectacular casino que invita al juego.

Parada obligada para la degustación de pescados o mariscos, su cercanía con Pinamar la hace poseedora de opciones de esparcimiento variadas, perfectas para esos días en que el clima no permite disfrutar de la playa.

Es por ello que experimentó una serie de modelos con ese objetivo. Finalmente inventó este paracaídas, con un diseño similar a los actuales. Fue probado con éxito desde una torre construida especialmente para ello

Escritor, periodista y profundo conocedor de las comunicaciones, fue uno de los teóricos que más profundizó en el análisis de las nuevas tecnologías. Un pequeño perfil marca por sí mismo sus rasgos más destacados. Egresado de Filosofía y Letras, fue uno de los fundadores del Centro Editor de América Latina. Se desempeñó en varios medios, como la revista Crisis y el diario La Opinión. Su extensa obra cruza la ficción, el ensayo y las investigaciones. Yo no soy un especialista en nuevas tecnologías, sino en los problemas culturales que ellas generan, aclaraba en una de las últimas entrevistas. Estos conocimientos los volcó con entusiasmo y pasión en las aulas. Fue profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la carrera de Comunicación y de la maestría en Comunicación y Cultura de esa facultad.

Los miembros de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social -FAdeCCoS- lamentan en comunicar el fallecimiento de Aníbal Ford. Investigador y Docente fundacional del campo de los estudios de Comunicación Social, tanto en la Argentina como en Latinoamérica.

FAdeCCoS comparte con la comunidad académica de las Ciencias Sociales y Humanas el pesar por la pérdida de uno de nuestros más grandes referentes en la conformación del campo de la comunicación en la Argentina.

En la década de 1950 estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó y comenzó a estudiar Letras. Obtuvo su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras en 1961. Su interés por la sociedad de masas lo acercó a Jaime Rest, su maestro, y a los estudios culturales. Integró los equipos de EUDEBA (hasta 1966) y del Centro Editor de América Latina (hasta 1969). Fue jefe de redacción de la revista Crisis -dirigida por Eduardo Galeano- y columnista en La Opinión, El Porteño y Página/12. Durante la dictadura, clausurada Crisis y exiliados muchos de sus compañeros, trabajó como director de proyectos en una fábrica de productos químicos. Militó en el peronismo desde su juventud hasta 1989. En 1988, fue el primer director de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Fue profesor titular de la cátedra de Teorías sobre el periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, donde fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de la maestría en Comunicación y Cultura. También enseñó en la Universidad de La Plata. Fue miembro de los consejos editoriales de instituciones de América Latina como Felafacs (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social), ALAICC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y Cultura) e ININCO (Instituto de Investigaciones en Comunicación de Venezuela).

En su obra se cruzan ficciones, ensayos e investigaciones como Sumbosa, Ramos generales, Los diferentes ruidos del agua, Oxidación, Homero Manzi, Medios de comunicación y cultura popular, Desde la orilla de la ciencia, Navegaciones, La marca de la bestia y Resto del mundo. Dirigió, también, en la Editorial Norma la Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Ford hasta sus últimos años se desempeñó como investigador y Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales y publicó artículos y trabajos en diversas revistas internacionales. El año pasado creó y dirigió la revista digital Alambre.

Se escucha aquí y allá: de la mano de las nuevas tecnologías, tarde o temprano, el mundo habrá de parecerse a un paraíso. Aníbal Ford escucha con recelo ese discurso. Le suena a canto de sirenas. Egresado de Filosofía y Letras, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex director de la carrera de Comunicación y de la maestría en Comunicación y Cultura de esa facultad, analiza el fenómeno desde la óptica de la realidad política y social. Yo no soy un especialista en nuevas tecnologías, sino en los problemas culturales que ellas generan, dice, y exhibe su preocupación por la brecha que separa a los cibernavegantes de los millones de seres humanos que aún carecen de electricidad, agua potable y alfabetización.

Periodista, escritor, investigador del Instituto Gino Germani y viajero incansable, ha publicado numerosas obras. En el campo de la ficción, Sumbosa, Ramos generales y Oxidación, entre otras; en el terreno del ensayo, dos de las más recientes son La marca de la bestia y Resto del mundo, ambas de Editorial Norma. Actualmente, junto con el antropólogo Carlos Masotta, prepara un libro sobre el faro del fin del mundo, tarea que lo ha llevado a viajar varias veces a Isla de los Estados, en el extremo sur argentino.

Aunque se diga que lo que no está en Internet no existe, hay muchas cosas que están fuera de Internet. Y las utopías comunicacionales, es decir, las propuestas que afirman que, resueltos los problemas de comunicación entre los hombres, se van a resolver los problemas del mundo, fracasaron siempre. Creo que hay que ubicar las nuevas tecnologías en su lugar: no ignorarlas, pero tampoco endiosarlas. Los problemas económicos, políticos y socioculturales que afectan al mundo exigen transformaciones estructurales, no simbólicas. Al trabajar sobre una agenda global no se puede ignorar la brecha entre riqueza y pobreza, brecha en la que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene insistiendo desde hace años y que, traducida en cifras, significa que el 80 por ciento de la riqueza se concentra en el 20 por ciento de la población. Lo grave es que esa distancia va creciendo con el paso del tiempo. Eso explica una cantidad de conflictos contemporáneos como, por ejemplo, las migraciones desesperadas. Estamos hablando de situaciones realmente extremas: el 30 por ciento de los habitantes del planeta vive sin agua potable. En ese marco, analizo el problema de las nuevas tecnologías.

Ante tanta apología de la globalización o de las formas en las que ésta se produce, hay que poner en escena las desigualdades comunicacionales. En ciertos países hay un televisor por habitante y en otros, un televisor cada cincuenta habitantes. Menos del tres por ciento de la población mundial tiene la posibilidad de navegar por Internet. Gran parte de los seres humanos carecen de teléfonos y ni siquiera han tenido acceso a la alfabetización. Entonces me pregunto si los problemas de los países que han quedado del otro lado de la vidriera se solucionan con las nuevas tecnologías.

Creo que esa idea de democratización es utópica, aunque en la guerra de Irak se dieron situaciones interesantes: periodistas que en su blog escribían lo que de verdad pensaban, mientras que para el diario escribían otra cosa, de acuerdo con el contrato de lectura del periódico. En la guerra del Golfo, en cambio, hubo una censura muy cerrada; allí, el ejército norteamericano logró manejar la información, mientras que en Irak se filtraron muchísimos datos que produjeron fenómenos fuertes en el nivel comunicacional.

Sí: el tipo de difusión que tuvieron en Internet las fotos de las torturas practicadas contra los prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. No podemos soslayar que las imágenes de la tortura que estaban ubicadas en el plano más sexual pasaron de inmediato a la industria pornográfica, que incluso hizo filmaciones en las que simulaban el horror de aquella prisión. Eso fue ir mucho más allá del límite. Demasiado. Por eso creo que la supuesta democratización de las comunicaciones a partir de Internet y los blogs es muy irreal. Por otra parte, no hay que perder de vista que en la actualidad una decena de empresas manejan el 80 por ciento de la comunicación, la información y la cultura en el nivel mundial. Hay señales de TV que tienen diez versiones diferentes para diez países diferentes, pero todas ellas están administradas desde el centro.

Si tomo el conjunto de los canales de cable que se ven en la Argentina, puedo hacer etnografía de los Estados Unidos porque tengo todos los perfiles de ese país, y he perdido, en cambio, muchas de las señales de América latina que se veían en otra época. A eso hay que sumarle que en casi toda la zona pobre y desértica de la Argentina hay antenas parabólicas, con la posibilidad de acceder a los canales internacionales. Ese panorama nos obliga a plantearnos una serie de preguntas. ¿Qué piensa alguien que está sumergido económicamente al ver las ostentaciones del centro del mundo por televisión? ¿Opta por la emigración? ¿Se resiente? ¿Consigue meter esa información dentro de otro sistema cultural? Honestamente, no lo sé. Esto es algo que apenas empezamos a trabajar y, por el momento, desconocemos dónde va a desembocar.

La influencia de Internet por ahora es indirecta. Es cierto que muchos de los que leían los diarios impresos ahora los consultan en la Red, pero esos lectores no son toda la sociedad. Actualmente estoy trabajando en la construcción de las noticias en casos excepcionales. El estudio parte de una lluvia de cenizas que ocurrió en Buenos Aires en 1932, y estamos analizando cómo construyeron la noticia los diarios de la época para compararlo con lo que es la información sobre catástrofes en la actualidad.

Es diferente. Cuando se dio la lluvia de cenizas en 1932, Crítica publicó fotos y un relato muy fuerte, casi bíblico. Ahora, al ver en la pantalla del televisor la devastación producida por un tsunami o la tragedia de Nueva Orleáns, uno percibe lo que está pasando y de inmediato lo une con otros registros televisivos, como las series sobre catástrofes naturales. Y, finalmente, toda esa información se recopila como espectáculo.

Hay ciertos puntos de conexión en el modo como se comunican las catástrofes naturales y las producidas por acción del hombre. La bomba en Londres o el atentado a la AMIA, por citar dos casos, también son episodios que sacuden a toda la sociedad y que rompen la rutina informativa. Pero además exigen comprensión y búsqueda de sentido con urgencia. El punto de conflicto es que faltan herramientas para darles sentido de inmediato.

Ante todo, hay que considerar que el hombre busca sentido y que, cuando no lo encuentra, experimenta mucha angustia. El hombre tiene una pulsión por el sentido. La gráfica, en virtud de su tradición documentalista y de su archivo, tiene más posibilidades de ubicar lo que ha ocurrido dentro de una serie. Frente a un accidente de avión, por caso, un medio gráfico presenta la noticia y además hace referencia a los diez últimos accidentes de avión. En la gráfica aún se siente la presencia de un archivo que la televisión no tiene. La televisión se mueve en otro nivel y suele ocurrir, como de hecho ocurrió con el atentado a la AMIA, que el camarógrafo vaya por arriba del periodista: lo que está mostrando el camarógrafo es más fuerte que lo que está diciendo el periodista en el mismo momento. Pero la imagen, salvo en casos excepcionales, es ambigua: si no tiene un pie de escritura y si se la muestra fuera del contexto, puede interpretarse de varias maneras.

En esto hay dos posiciones, pero antes de analizarlas hay que dejar en claro que el periodismo gráfico es muy pequeño en comparación con los otros medios. Basta pensar que The New York Times tira un millón ochocientos mil ejemplares, mientras que MTV llega a cuatrocientos millones de personas. En cuanto al modo en que la gráfica enfrenta el desafío de la TV, en los Estados Unidos se han dado diversas reacciones. USA Today tomó un modelo muy televisivo: textos breves, muchas fotografías y muchas ilustraciones. The New York Times, la vieja dama gris, sigue privilegiando la información, aunque ha pasado a presentarla de otro modo: en sus primeras planas aparece cada vez más información editorial y menos noticias de último momento. En el caso de The Wall Street Journal hay un mantenimiento total del contrato de lectura, a tal punto que el 11 de septiembre de 2001 fue el único diario que no publicó ninguna foto del atentado en la tapa.

En La marca de la bestia, usted hablaba del crecimiento de las zonas de información general en los periódicos y del decrecimiento de la lectura de las zonas duras (política, internacionales, economía). ¿Cuál es el origen y la vigencia de esa transformación?

Durante la década del 90 hubo un gran desarrollo de lo que yo denomino infoentretenimiento. Es decir, el cruce entre información y entretenimiento. Se pensó que con la caída del Muro de Berlín se habían terminado los grandes problemas. Pero ese modelo entró en crisis en los últimos dos o tres años, en los que fue necesario volver a un tipo de información más dura.

Porque cuando Francis Fukuyama proclamaba que se había acabado la historia, estaba macaneando. La historia no había terminado. Desde los 90 hasta ahora hubo una enorme cantidad de conflictos bélicos, un terrible crecimiento de la brecha entre riqueza y pobreza, migraciones desesperadas y crisis socioeconómicas que demostraron que el mundo seguía con una historia pesada, muy fuerte.

Día del Canillita comenzó a festejarse hace casi 60 años -el 7 de noviembre de 1947- en memoria de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, quien al comenzar el siglo XX escribió y estrenó en Rosario la obra teatral Canillitas, cuyo personaje era un chico que voceaba los diarios por la calle.

La primera vez que en Buenos Aires se escuchó a un pibe de esos fue el 1º de enero de 1868, cuando todavía nadie los llamaba canillitas: ¡Compre La República! ¡La República, a medio peso!, vociferaban. El diario, que había aparecido ese día, era dirigido por Manuel Bilbao, quien ideó esa forma de venta directa.

A Bilbao se le ocurrió que la venta ambulante sería un buen negocio para él -el chico cobraba menos que el correo- y para el lector: recibiría el diario en el acto y más barato. Tan grande fue el éxito que la competencia copió el sistema de inmediato.

Así -en razón de la miseria imperante- surgió un nuevo oficio, aún sin nombre, conformado por cientos de niños y jóvenes que se ofrecían a vocear los títulos en la calle para vender la noticia fresca, con tal de arrimar unos centavos al hogar.

Con el tiempo aparecieron los primeros puestos callejeros fijos, cuya posta fue preciso disputar a trompadas o pagando el favor policial, hasta que Juan Domingo Perón, por aquel tiempo secretario de Trabajo, le aconsejó al que le proveía los diarios: Hay que sindicalizarse. Así, cada posta se normalizó.

Para acortar el recorrido y llegar antes los chicos viajaban colgados de la parte trasera de los tranvías: trepándose, llegaban rápido al centro, donde a la salida del teatro y del cabaret las ventas se multiplicaban.

¿Quién les puso el nombre de canillitas? Lo decidieron ellos mismos en 1947, en honor a Florencio Sánchez, un dramaturgo nacido en Montevideo, Uruguay, un 17 de enero de 1875, quien así los había bautizado. El Día del Canillita fue fijado para el 7 de noviembre, fecha de la muerte del escritor.

Luego de haber trabajado como escribiente en una dependencia policial de La Plata a las órdenes de Juan Vucetich -creador del sistema de identificación dactilar- Sánchez viajó a Rosario, donde en 1902 comenzó a trabajar como redactor en La República, diario recién fundado por Lisandro de la Torre, el que quizás le trajo al escritor reminiscencias del voceado periódico de don Bilbao.

Inspirado por el ambiente periodístico, en sus ratos libres escribió una pequeña pieza teatral cuyo personaje era un niño vendedor de diarios. La tituló Canillita, conmovido por las piernas flacas de los diarieros rosarinos. Pero también porque en invierno los veía con las narices chorreando como una canilla.

Canilla deriva del latín canella, que significa cañita en español. Una de sus acepciones es hueso largo de la pierna, y otra quiere decir dispositivo que bloquea o libera la salida del agua.

Al año siguiente, el dramaturgo conoció al empresario Jerónimo Podestá, quien con gran éxito le estrenó en Buenos Aires M'hijo el dotor, lo que animó a Sánchez a proponerle en 1904 que exhibiera Canillita en un teatro porteño.

La repercusión de Canillita superó lo esperado y la compañía decidió hacer una función gratuita en el teatro La Comedia para los diarieros, quienes colmaron la sala y se sintieron tan identificados con el nombre, que así pasaron a autodenominarse.

Sánchez adquirió renombre y celebridad con estas y otras obras, entre las que se cuentan: Cédulas de San Juan; La pobre gente; La gringa; Mano santa; En familia; Los muertos; Barranca abajo; El conventillo; El desalojo; Nuestros hijos; Los curdas; La tigra; Moneda falsa; y Zarzuela.

En su testamento, Florencio Sánchez dispuso: Primero, que no haya entierro; segundo, que no haya luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la Asistencia Pública, y de allí a la Morgue. Y culminaba: Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos.

El santo de hoy, Papa Adeodato I, o Deusdedit, emerge de los siglos oscuros del primer medioevo con muy poca evidencia. Pocas son las noticias históricas: hijo del sub diácono romano Esteban, fue durante cuarenta años sacerdote en Roma antes de suceder en la cátedra pontificia al Papa Bonifacio IV el 19 de octubre del 615. Murió en noviembre del 618, amado y llorado por los romanos, que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a Roma durante los tres años de su pontificado: el terremoto, que dio el golpe de gracia a los marmóreos edificios del Foro, ya desvastados por las continuas invasiones de los bárbaros, y una terrible epidemia llamada elefancía.

Fue el primer Papa que estableció con testamento donaciones para distribuir al pueblo con ocasión de los funerales del sumo pontífice. En Roma el Papa no sólo era el obispo y el pastor espiritual, sino también el guía civil, el juez, el supremo magistrado, el que garantizaba el orden. A la muerte de todo pontífice los romanos se sentían sin protección, expuestos a las invasiones de los bárbaros nórdicos o a las venganzas del imperio de Oriente. La teoría medioeval de los dos soles, el Papa y el emperador, que deberían gobernar unidos al mundo cristiano, no era aceptada en Constantinopla.

El Papa Adeodato se demostró un hábil mediador y paciente interlocutor con el otro sol que en realidad de verdad fue muy poco solícito con Italia, excepción hecha de la vez que envió al exarca Eleuterio a dominar la revolución de Ravena y de Nápoles. Fue la única ocasión en que el Papa Adeodato, ocupado en aliviar la suerte de los habitantes de Roma por las calamidades ya referidas, tuvo un contacto, aunque indirecto, con el emperador. Baronio pone en el Martirologio Romano un episodio que confirma la fama de santidad que rodeaba al venerable pontífice dado por Dios (como dice la etimología del nombre) como guía de los cristianos en una época tan atormentada: durante una de sus visitas a los enfermos, los más abandonados, esto es lo más atacados por la terrible enfermedad de la lepra, habría curado a uno de estos infelices después de haberlo abrazado y besado cariñosamente.

El Liber pontificalis, recordando dos hechos de su pontificado, afirma que Adeodato amó mucho a su clero, al que defendió respecto del clero monástico o regular, privilegiado desde cuando Gregorio Magno les había confiado a los monjes importantes cargos en el apostolado misionero y en la misma organización eclesial. El segundo hecho se refiere a la facultad de celebrar una segunda misa el mismo día (binación).

Sobre la Costa Atlántica, en el extremo del centro-este de la provincia de Buenos Aires, Las Gaviotas se extiende cálida y serena. Punto intermedio entre Mar de las Pampas y Mar Azul, esta pequeña pero encantadora villa balnearia, invita a disfrutar de su mágica combinación de mar y médanos a escasa distancia de Villa Gesell.

Las Gaviotas soporta enaltecida la descripción de espacio constituido por amplias playas, abundancia de espacios verdes y caminos de arena. Es que la conservación del ambiente natural es la premisa básica y fundamental de este diminuto paraíso veraniego. Una destacable infraestructura se perfecciona continuamente en la villa brindando los servicios necesarios para que el visitante pueda disfrutar al máximo de sus vacaciones. Entre ellos es imposible omitir los restaurantes, confiterías, bares de playa, esparcimientos organizados, espectáculos al aire libre.

Ideal para despejar la mente olvidando las presiones y la velocidad, Las Gaviotas regala serenidad, belleza, satisfacción y descanso, constituyéndose como el sitio perfecto donde vacacionar de verdad.

En las Actas o Hechos del Martirio de San Justino y Compañeros se lee: «De nuevo preguntó el prefecto Rústico: `¿En dónde se reúnen?'. Justino contestó: `En donde cada uno puede y prefiere; tú crees que todos nosotros nos reunimos en un mismo lugar, pero no es así, porque el Dios de los cristianos, que es invisible, no se puede circunscribir en un lugar, sino que llena el cielo y la tierra y sus fieles lo veneran y lo glorifican en cualquier lugar»'. En su franca respuesta, el grande apologista San Justino repetía ante el juez lo que Jesús le había dicho a la samaritana: «Créeme, mujer, ha llegado la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no conocéis, nosotros adoramos al que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero ha llegado el momento, y es este, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque el Padre quiere estos adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». (Jn 4: 21-24).

La fiesta de hoy, la de la dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador o de San Juan de Letrán, ciertamente no contrasta con el testimonio de San Justino ni con la palabra de Cristo. En efecto, salvos el deber y el derecho de la oración siempre y en cualquier lugar, también es cierto que desde los tiempos apostólicos la Iglesia, como grupo de personas, ha tenido necesidad de algunos lugares para reunirse a orar, proclamando la Palabra de Dios y renovando el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, cumpliendo sus palabras: «Tomad y comed todos; tomad y bebed todos; haced esto en memoria mía».

A1 principio estas reuniones se hacían en las casas privadas, entre otras cosas porque la Iglesia no tenía ninguna aprobación oficial. Pero esto debió suceder muy pronto: hay un episodio singular al principio del siglo III cuando Alejandro Severo dio razón a la comunidad cristiana en un proceso contra los hosteleros, que reclamaban contra la transformación de una hostería en lugar de culto cristiano.

La basílica lateranense fue fundada por el Papa Melquíades (311-314) en las propiedades donadas para este fin por Constantino al lado del Palacio Lateranense, hasta entonces residencia imperial y después residencia pontificia. Así nació la «iglesia-madre de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe», destruida y reconstruida muchas veces. En ella o en el antiguo Palacio Lateranense (ahora sede del Vicariato de Roma) se celebraron cinco concilios, en los años 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512. «Pero el templo vivo y verdadero de Dios debemos ser nosotros» dice San Cesarlo de Arles.

De frente al Mar Argentino, sosteniéndose al sur de la panza de Buenos Aires, la localidad de Reta tiende su pintoresco territorio nutriéndose de turistas en la época estival. Integrante del partido de Tres Arroyos, veraniega y sumamente tranquila, esta villa balnearia invita a disfrutar de sus playas encantadoras y su múltiple cartelera.

Conocida también como Balneario San Sebastián ó Balneario Océano, Reta aparece como una localidad turística definida por una planta urbana profusamente forestada con eucaliptos, álamos y coníferas, y trazada por calles pintorescas; y por una zona de amplias y apacibles playas acariciada por un mar de aguas cálidas y complementadas por un agreste panorama de altos médanos.

Reta brinda además la posibilidad de jornadas de muy buena pesca deportiva de la codiciada corvina negra, entre otras especies de similar importancia. Excursiones, programas playeros, deportes náuticos, relax, movida nocturna, se incorporan a su propuesta tornándola irresistible.

Entre sus atractivos es válido destacar el Túnel Submeridional que comunica a la localidada con el mar por debajo de los médanos de arena; la Cueva del Tigre alzada sobre el Río Quequén Salado; la Villa San Francisco; y los espacios espirituales y religiosos.

Hoteles, residenciales, agradables campings, establecimientos gastronómicos para todos los gustos, locales de entretenimiento, balnearios con todas las comodidades, y negocios de diversos rubros complementan la infraestructura al servicio del turista.

Está formado por un carro de madera con varios muelles ballesta para regular el movimiento, al tiempo que la propulsión proviene de dos muelles de espiral colocados en la parte baja del prototipo y que le permiten recorrer varios metros de forma autónoma. La máquina está dotada de un rudimentario diferencial, que permite controlar la dirección.

Llevar tejanos es un signo de ir a la moda en nuestros días aunque la historia de esta pieza de ropa arranca de la necesidad de utilizar una indumentaria laboral útil y barata capaz de soportar la dureza del trabajo de las minas.

En 1846, Oscar Levi Strauss, un joven judío y sastre de profesión, se traslada a San Francisco para proveer de ropa a los trabajadores de las minas. La tela que utilizaba para elaborar los tejanos, en un principio se obtuvo de las velas de los barcos que ya no eran necesarias, puesto que fueron remplazadas por la propulsión a vapor. Posteriormente, cuando debido a la gran demanda dicha tela se agotó, fue substituída por otra azul elaborada con la fibra de una planta llamada sarga.

Los tejanos, que un principio aparecen ligados a las clases populares norteamericanas de mediados del siglo XIX, han acabado convirtiéndose en un arma de igualdad entre ricos, pobres, hombres y mujeres.

Los recuerdos del 9 de noviembre de 1989 dominaron los titulares de los diarios alemanes durante el fin de semana, y las estaciones de televisión emitieron programa tras programa con imágenes documentales, relatos de testigos y paneles de discusión acerca del hecho que cambió el rostro de Europa.

Se han planeado celebraciones en toda la ciudad, incluyendo el derribo de 1,000 piezas gigantes de dominó que se ubicaron junto a una sección de 1.5 kilómetros del sitio original del Muro al lado de la Puerta de Brandenburgo.

El primer ministro británico, Gordon Brown, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el mandatario ruso, Dmitry Medvedev, tienen previsto asistir a las celebraciones organizadas por la canciller alemana, Angela Merkel, en medio de una serie de encuentros bilaterales.

Su majestuosidad yace no en la presencia de una estructura, sino en su ausencia, dirá el primer ministro británico Gordon Brown en su discurso del lunes a la noche según extractos que trascendieron por anticipado. El muro ya no existe. Las dos Berlín son una. Las dos Alemanias son una. Las dos Europas son una, apuntó.

Merkel, quien trabajaba como investigadora científica en Berlín Oriental en 1989, dijo este fin de semana que la caída del Muro fue el día más feliz en la historia reciente de Alemania.

Sacudida por la huida masiva de sus ciudadanos hacia Berlín Occidental, Alemania Oriental comenzó a levantar su barrera de protección antifascista en las primeras horas del 13 de agosto de 1961.

El Muro de Berlín, construido a partir del 13 de agosto de 1961 y modernizado con el transcurso del tiempo, cayó a los 28 años, el 9 de noviembre de 1989, tras contabilizar 5,000 fugas y con un peso de 136 muertos en sus espaldas.

En más de 106 km de largo, el Muro estaba compuesto de placas de hormigón armado de 3.60 metros de alto emplazadas sobre un cilindro para evitar las escaladas. El resto eran alambradas metálicas.

La franja de la muerte estaba constituida por un terreno que era rastreado para detectar huellas de pisadas. En los últimos años se habían suprimido las instalaciones para tiros automáticos y doblado el muro con un nuevo recinto en el lado Este.

La demolición del Muro comenzó rápidamente después de la apertura de los primeros puestos fronterizos la noche del 9 de noviembre de 1989. Los aficionados a los souvenirs se llevaron a casa un recuerdo a golpe de pico.

Los otros 1,400 km de la frontera interalemana no estaban jalonados por un Muro como en Berlín pero contaban con un dispositivo sofisticado para desanimar a los fugitivos, con alambradas de espino o electrónicas, y minas.

Nació en Castro-Novo (Nápoles), año de 1521. En el bautismo recibió el nombre de Lanceloto, que trocó por el de Andrés al ingresar en la orden de los Teatinos. Estudió el derecho civil y después de graduarse de doctor en la misma facultad recibió las sagradas órdenes. Defendiendo a un sacerdote, dijo una mentira en la vehemencia de su discurso, y reflexionando en ella, hizo a su cuerpo víctima de las más asombrosas penitencias.

A los treinta y seis años de edad, y en el de 1556, entró en la religión de San Cayetano y casa de San Pablo de Nápoles. Padeció graves enfermedades, y sabiendo la hora dé su muerte, aunque débil, salió de su aposento a celebrar el santo sacrificio de la Misa. Llegó con sumo trabajo al altar de San José, y al comenzar el introito le dio un accidente apoplético que le hizo caer en los brazos del que le ayudaba, falleciendo el día 10 de Noviembre de 1608. Fue canonizado por Urbano VIII, a solicitud de los reyes Felipe III de España y Luis XIII de Francia, año 1712.

El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, día que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha establecida por ley promulgada el 18 de agosto de 1939.-

Su origen se remonta el 28 de Marzo de 1928 cuando se funda la Agrupación llamada BASES, en homenaje al Dr. Juan Bautista Alberdi, con la intención de contribución al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la época.

Es ésta, quien el 6 de Junio de 1938 presidida por el Sr. Aurelio Amoedo, quien presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10 de Noviembre como Día de la Tradición. Tomando este día por el natalicio de José Hernández. La aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la ley Nº 4756 / 39.

Por esta razón es que en el año 1975 se promulga la ley Nº 21154, quien pone en vigencia a nivel Nacional, nuestro Día de la Tradición; declarándose también por razónes obvias, a la Ciudad de San Martín como Ciudad de la tradición. Considerandola como la cuna de la tradición.

La palabra Tradición deriva del Latín tradere y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de los demás, es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región.-

El Martín Fierro narra la incorporación forzada del protagonista al ejército, la huida y su amistad con Cruz. Todo el poema está impregnado de denuncia social y encierra grandes verdades políticas como la falta de educación, la mala organización judicial y militar, la deficiencia de la policía rural y, sobre todo, un profundo resentimiento de la clase popular de campaña contra las clases urbanas. El lenguaje del libro es un claro exponente del habla rural.

Villa balnearia de inmejorables características, Pehuen-Co brota en el espacio geográfico donde se cierra la panza de Buenos Aires, limitada por las localidades veraniegas de Punta Alta, al oeste, y Monte Hermoso, al este. Paisaje pintado de frondosos verdes, trazado por dunas desafiantes, y acariciado por cálidas aguas, constituye un destacable destino turístico del partido Coronel de Marina Leonardo Rosales, y una excelente opción para quien anhele unas vacaciones entretenidas, tranquilas y complacientes.

Las playas extensas e ideales para la práctica de los más diversos deportes y actividades; el yacimiento de huellas fósiles, espacio paleo-cultural que atrae visitantes desde los puntos más distantes del mundo; la Casa Barco, una extraordinaria construcción que simula ser un buque; el Bosque Encantado, consistente en más de 100 hectáreas forestadas con pinos, eucaliptos y cipreses; y otros tantos lugares inomitibles en el recorrido, hacen de Pehuen-Co el destino apasionante que es.

Combinación perfecta de panoramas apacibles y propuestas entretenidas, Pehuen-Co invita a descubrir su territorio paso a paso, deslumbrándose a cada instante y hallando la satisfacción en cada alternativa escogida.

Resultan casi obsesivos los estudios de engranajes en las anotaciones de Leonardo. Este estudio fue un paso importante en muchos de sus inventos. Además, ha mantenido importancia a través de los años, teniendo muchas aplicaciones en la tecnología moderna.

Como el levantar grandes pesos constituye uno de los problemas más comunes de ingeniería y mecánica, Leonardo Da Vinci dedicó mucho tiempo al diseño de dispositivos en los que aplicó los principios de la polea.

San Martín nació en Panonia, Hungría, el 316. Sus padres eran paganos. Estudia en Pavía, donde conoce el Cristianismo. Su padre, que era tribuno militar, para desviarle del cristianismo, le obliga a ingresar en el ejército. Martín concilia sus deberes militares con sus aspiraciones cristianas. Vida ejemplar de monje y soldado: valentía y vida santa y caritativa.

Siendo militar sucedió el hecho tan tratado en la iconografía. Era invierno, y al entrar en Amiens, encuentra un mendigo casi helado, sin ropa. Divide su clámide en dos partes y entrega una al pobre. Cristo se le aparece vestido con la media capa: «Martín, catecúmeno, me ha cubierto con este vestido».

Pronto recibe el bautismo. Deja la milicia para seguir a Cristo. San Hilario de Poitiers quiere ordenarle de diácono. Él se queda de exorcista. Vuelve a su patria, convierte a su madre. De nuevo en Poitiers, funda Ligugé, auténtico monasterio misional. Allí pasa once años, feliz en su ambiente, pues Martín fue «soldado por fuera, obispo a la fuerza, monje por gusto».

Sulpicio Severo escribió Cartas y Diálogos y sobre todo la Vida de San Martín. Pocos libros habrán sido más leídos que éste, que ha servido de fuente para llevar por todas partes -a través de cantares y poemas, representaciones teatrales, la pintura y la escultura- la imagen de este Santo «el más popular y conocido de toda Europa».

Un historiador ha contado en Francia 3.667 parroquias dedicadas a él y 487 pueblos que llevan su nombre. Un buen número hay también en Alemania, Italia y España. Es simpático el párrafo en que Don Quijote enseña a Sancho la imagen de San Martín y le explica el caso de la capa.

Martín vivía feliz en Ligugé. Pero Tours se había quedado sin obispo, y el 371 los cristianos de Tours se apoderan de él y le imponen el obispado a la fuerza. Establece cerca, para su humilde residencia, el monasterio de Marmoutiers, centro misionero de donde saldrán San Patricio y San Paulino de Nola. Desde allí parte para sus agotadoras correrías apostólicas, durante 35 años, por toda la Galia. Nada le retiene. Acusa a emperadores, reprime a los herejes, defiende a los débiles y a los condenados a muerte, realiza innumerables milagros, y entre ellos se le atribuye la resurrección de varios muertos. Su fama es indescriptible. Es llamado «el apóstol de las Galias» -nadie hizo tanto como él por Francia católica- y San Gregorio de Tours le invoca como «Patrón especial del mundo entero».

Tan intensos viajes apostólicos, tanta obra de caridad, hasta vaciarse totalmente, agotaron sus fuerzas físicas. Se veía morir. Sus discípulos le piden que no les deje huérfanos. Martín contestó: «Señor, si aún soy necesario, no rehúso el trabajo. Sólo quiero tu voluntad». La liturgia comenta: «¡Oh feliz varón, que ni temió morir, ni rehusó la vida».

Los discípulos querían colocarle más cómodo. «Dejadme así, les dijo, mirando al cielo, para dirigir mi alma en dirección hacia Dios». El demonio no dejaba de importunarle. «¿Qué haces ahí, gritó Martín, bestia sanguinaria? No hay nada en mí que te pertenezca, maldito. El seno de Abrahán me espera». Y entregó su alma a Dios. Era el 8 de noviembre del año 397.

Martín fue un asceta, un apóstol, un hombre de oración, muy influyente en toda la espiritualidad medieval. Su faceta principal, la caridad. El gesto de Amiens, dar media capa, fue superado, cuando siendo obispo, entregó su túnica entera a un mendigo -gesto menos conocido-. Sus mismos milagros, como los de Cristo, fueron milagros de caridad. Pasó haciendo el bien.

Pintando su paisaje con verdes bosques y extendiendo sus encantadoras playas, Valeria del Mar ocupa un lugar privilegiado de la Costa Atlántica de Buenos Aires, a apenas unos minutos de la reluciente Pinamar. Travesías todo terreno en el sinuoso relieve; sol y mar en las majestuosas costas; recorridos por un fascinante centro comercial; movida nocturna, y mucho más, la propuesta perfeccionada de esta localidad veraniega seduce a un número cada vez mayor de turistas.

La cabalgata es una de las actividades más pintorescas de Valeria del Mar. Recorrer las orillas, los bosque, y atravesar los médanos sobre el lomo de mansos caballos, suele ser el paseo más elegido por los visitantes de esta escena donde la playa es protagonista. Las travesías diurnas y nocturnas en cuatriciclos no se quedan atrás, y las bicicleteadas las siguen de cerca, junto a jeeps gigantes que se aventuran en terrenos escabrosos. En tanto, hay quienes prefieren adentrarse en las aguas en entretenidas excursiones de pesca, y para aquellos que desean permanecer utilizando las instalaciones de los balnearios, existen opciones recreativas como las canchas de tenis y paddle.

Grúa giratoria inventada por Leonardo. Montada sobre una plataforma de rodillos, está provista de una caja de contrapeso y de un cabestrante dotado de un freno dentado. Las grúas modernas son parecidas.

Nació en Todi, ciudad de Toscana. Noble y de grande talento, consagró su erudición en servicio de la Iglesia. Sucedió a Teodoro en el Solio Pontificio con general asentimiento. La oración y el ayuno eran sus armas predilectas; ejercía la caridad como verdadero Padre y Cabeza de la Iglesia. Una vida tan llena de virtudes, tan piadosa, tan caritativa y tan apacible, parecía destinada al sufrimiento y al martirio.

Uno de los actos más notables de su pontificado fue el Concilio de Letrán, en que se condenó la herejía monotelita, y el Typo o formulario de Constante. Indignado este emperador contra el Papa, dio orden para que le asesinaran, sin que lo consiguiera por entonces. Calumniado San Martin de ser traidor al emperador y de favorecer a los sarracenos, enfermó y, casi moribundo, cayó en poder de sus enemigos. Encerrado en un buque fue llevado a Constantinopla, donde, arrastrado por las calles con una argolla al cuello, dejó tras de si huellas de sangre. Fue después trasladado al destierro de Cherson, donde murió el 16 de Septiembre del año 655, dando al mundo grande ejemplo de fortaleza y de resignación cristianas. Su cuerpo fue llevado y se conserva en Roma.

Encantos naturales y extensos paisajes describen a la balnearia Claromecó, propia del partido de Tres Arroyos, Buenos Aires. Abierta a infinitas posibilidades de recreación, esta villa recostada sobre el Mar Argentino, encuentra en sus amplísimas playas el máximo argumento de su seducción turística.

Claromecó se caracteriza por su deslumbrante superficie de arenas finas y por sus aguas cálidas ricas en yodo y hierro. Posee además el calificativo de paraíso de los pescadores, pues tanto desde la costa como desde embarcaciones contratadas, existe una pródiga pesca de varias especies. Remo, surf, windsurf, remo, canotaje, jet sky integran la cartelera de deportes náuticos, mientras las playas son escenarios de fútbol y voley, y los balnearios invitan a la práctica de tenis, paddle y equitación.

Entre los atractivos turísticos más destacables de esta localidad veraniega, vale mencionar El Faro de 54mts. de altura que se ubica entre los más elevados de Sudamérica; la Estación Forestal, más conocida como Vivero Dunícola, donde convive una gran diversidad biológica; el Paseo del Arroyo que deslumbra con sus siete cascadas; el pintoresco barrio Dunamar separado de Claromecó por el arroyo homónimo; y el Museo Regional, donde el visitante podrá descubrir piezas paleontológicas y arqueológicas halladas en el territorio circundante, así como testimonios de la historia del lugar.

Principal polo turístico del distrito Tres Arroyos, Claromecó completa su propuesta turística con una importante infraestructura hotelera, agradables campings para quienes prefieran el disfrute al aire libre, y casas particulares en alquiler, abarcando así todas las preferencias. Presenta además una intensa movida nocturna en confiterías y boliches, para diversión de la juventud.

Leonardo estudió cómo aumentar la intensidad del fuego de las armas ligeras; previó el empleo de numerosas bocas de fuego montadas sobre una única cureña y de pequeños proyectiles o explosivos que, cargados en un solo cañón, se esparcirán después del disparo.

Esta máquina bélica ideada por Leonardo es un cañón de bocas múltiples, dotado de 33 tubos colocados sobre las tres caras de un prisma triangular giratorio, y con capacidad para disparar tres cargas de once tiros consecutivos.

La carga de los cañones por la parte posterior (retrocarga) fue otro de sus geniales inventos, que tuvieron una aplicación práctica sólo unos siglos después. Obsérvese en la ilustración, el ingenioso dispositivo para la abertura del obturador en forma de tornillo cónico.

Anticipo del tanque moderno. Este carro (que según su creador reemplazaría a los elefantes en las batallas) se movía con la fuerza de hombres que, en el interior del mismo, daban vuelta a manivelas relacionadas con las ruedas mediante engranajes.

La necesidad de comunicación del ser humano lo ha llevado a través del tiempo a desarrollar diversas formas, sobre todo cuando hablamos de largas distancias. Pinturas y tallados en piedra, señales de humo, reflejos de espejos, periódicos, teléfonos, radio, televisión y ahora las computadoras han sido algunos medios utilizados, pero ninguno ha logrado desplazar totalmente al sistema de correos.

Numerosas civilizaciones inventaron sus sistemas de correo y utilizaron fuertes corredores que en escalas, retenes o postas, llevaban los mensajes, de ellos surgió la palabra correo, que quiere decir el que corre.

Y así, el que corre o sea el cartero, hoy celebra su día, porque ese incansable servidor público que nunca falla sin importar la lejanía, lo difícil del terreno o las condiciones del tiempo merece ser festejado.

El día del cartero y del empleado postal fue establecido en 1931, como un reconocimiento a la obra social que realizan, al llevar a todos los ciudadanos los mensajes, las buenas y a veces las no tan buenas noticias.

Los carteros no se detienen, con paso firme, con rapidez, en todos los caminos, en todas ciudades y poblados llegan con su inigualable silbato o en silencio colocan en el buzón miles de cartas todos los días.

Pero ¿sabías que los carteros existen en México desde antes de la llegada de los españoles? Utilizaban el servicio de postas que era realizado por fuertes, rápidos y valerosos corredores de enormes distancias, que llevaban noticias de un tlatoani o rey a otro.

El sistema de los aztecas fue verdaderamente eficiente. En los caminos reales fueron colocadas unas torrecitas cada 10 km. de distancia para hacer relevos, así los mensajes y la paquetería que podían ser alimentos, joyas, telas y otros objetos, llegaban con mayor rapidez, tanto, que a Moctezuma le llegaba pescado fresco diariamente desde la costa de Veracruz.

Entre 1579 y 1580, el Rey Felipe II, otorgó el derecho para ejercer el correo mayor en la Nueva España que fue establecido en Yucatán y las primeras oficinas formales de correos se fundaron en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato. Después se añadió el servicio de estafetas o correo especial y diplomático y surgieron oficinas postales en Aguascalientes, Celaya, Irapuato y otras poblaciones.

Así, poco a poco se estableció de manera formal el servicio, hasta que el uso de estampillas marcó la era del correo moderno. La primera estampilla postal mexicana tenía la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla.

En 1910, Porfirio Díaz encargó la construcción del edificio de correos o palacio postal, que aún existe en el centro de la ciudad de México y que se encarga de la organización de la correspondencia.

Aunque con el ferrocarril se agilizó el reparto de la correspondencia y ahora existen sistemas de correo muy modernos, los carteros continúan realizando su labor, a pie, en bicicleta o en motocicleta y hacen llegar hasta cada hogar la correspondencia que todos esperamos.

El festejo del día del cartero fue promovido en reconocimiento a dos carteros que salvaron la correspondencia de un tren dinamitado por los revolucionarios y de otro que prefería mojarse al cubrir su correspondencia con su gorra y con su saco.

Así, el 12 de noviembre de 1931, los empleados postales fueron festejados por primera vez y en 1947, se imprimió un timbre dedicado al cartero, al que se bautizó como héroe anónimo.

Su fiesta se celebra el 13 de noviembre, pero aquel día la Iglesia conmemora también un gran santo español de la antigüedad, San Leandro, y no queremos dejar de traer a este apóstol de la juventud.

Nació en Polonia de padres nobles: Juan, señor de Zatarotzin y de Margarita su esposa. Su padre tiene cifradas esperanzas en sus hijos Pablo y Estanislao para que al glorioso apellido de los Kostkas añadan sus hijos nuevas glorias y si es posible aun, las superen. Su padre disfruta de hablar a sus hijos de la hidalguía de sus mayores. Su madre, en cambio, goza más hablarles de cosas piadosas. Porque el pequeño la atiende más y con mayor fruto, es lógico que mamá Margarita sienta predilección especial por él.

Para la ceremonia del bautismo, que se celebró con toda pompa, se eligió al noble Andrés Radzanowski. Al ofrecerlo a María, este fervoroso padrino le dijo: «Virgen María, te ofrezco y consagro este niño purificado por la sangre de tu Divino Hijo... Madre, acéptalo como escudo que libre a Polonia de los enemigos de tu Iglesia». La devoción tierna y filial hacia la Madre del Cielo será una de las notas características de su corta vida.

Estanislao era totalmente diferente de su hermano mayor, Pablo. Éste era arrogante, dicharachero, y sólo parece que le interesaban las cosas de este mundo. Estanislao era totalmente lo contrario: servicial, caritativo, humilde, profundamente piadoso y muy mortificado. Él tenía siempre presente la eternidad y la gracia y amor del Señor y esto le espoleaba a ser generoso con el Señor y los hermanos.

Ya desde muy pequeño tuvo que llamarle la atención su madre porque era demasiado lo que intentaba mortificar su cuerpo. Aunque hiciera un frío terrible, él quería ir sin ropa, guardar abstinencia, ayuno y otros sacrificios.

Para que recibieran una más digna educación, su padre envió sus hijos al colegio de los Padres jesuitas de Viena. La despedida fue bastante triste y emocionante. Su padre le dijo: «Mira, Estanislao, siento mucho tu partida. Ahora deberás obedecer a tu hermano Pablo y al ayo Juan Bilinski. Aquí todos te llaman «ángel» de la casa... Allí debes ser valiente, a ver si sales un buen caballero». Doña Margarita no pensaba así, deseaba de su hijo Estanislao que fuera feliz pero dentro de la vocación a la que el Señor le llamara... Estanislao al despedirse de su madre le dijo: «No sufras, mamá, trataré de ser digno de nuestro apellido».

En el colegio pronto robó el corazón de profesores y compañeros. Su hermano Pablo y el mismo Bilinski dejaban bastante que desear y la tomaban con él. Mientras ellos se entregaban a pasatiempos y tertulias no tan santas, él se quedaba en casa entregado a la oración, al estudio y a obras de caridad... En el internado de Viena fue un verdadero modelo para todos. Hubo de abandonarlo y, por obedecer a su hermano, fueron a vivir a casa de un furibundo luterano. Mucho sufrió allí. Un día huyó de casa vestido de labriego y se puso en camino de Roma. Se encontró con San Pedro Canisio quien lo encomendó al General de la Compañía que era San Francisco de Borja. En Roma fue un modelo de novicios. Todos se daban cuenta de que tenían con ellos un santo.

Cierto día el P. Maestro Manuel Sales les pide razones por las que aman a María y Estanislao contesta: «Porqué es mi Madre». Allí estaba todo su amor y toda su teología. Enfermo a los diez meses de novicio jesuita, muere santamente el 1568.

Es uno de los santos más populares en España y en América Latina. Se lo representa con hábito de un humilde lego franciscano, con sayo, cordón y llaves para indicar sus oficios de portero y de cocinero del convento. El humilde y obediente fray Diego, cuando se trataba de hacer el bien a la pobre gente, no dudaba en privarse de su mismo pan para dárselo a escondidas a algún pordiosero. Y Dios demostró que eso le agradaba, haciéndole encontrar la canastica de pan llena de flores. Este prodigio frecuentemente se lo recuerda en las imágenes populares, frecuentes en las iglesias franciscanas de España, como también en los dos ciclos pictóricos de los famosos Murillo y Aníbal Carracci.

Fray Diego había nacido de humilde familia hacia el año 1400, en San Nicolás del Puerto de Andalucía, en donde pasó los años juveniles en soledad y penitencia. Desde muy jovencito fue autodidacta de la ascética cristiana, llevando una vida eremítica en las afueras del pueblo natal, dedicado a la oración y a la meditación. Para su poco alimento le bastaban los pocos productos de su pequeño huerto. En cuanto al vestido, remendaba lo que la gente le regalaba en cambio de los modestos trabajos artesanales. Como siempre sucede, quien da más, más recibe. Así que el joven terminó atrayendo a demasiados benefactores, y para evitarlos Diego resolvió ponerse bajo la regla de los franciscanos de Arizafe, cercade Córdoba, en donde hizo el noviciado como hermano lego.

En 1441 fue enviado como misionero a las Islas Canarias. En esas bellísimas islas había mucha idolatría. Fray Diego trabajó allí con extraordinario celo, y cinco años después la obediciencia le impuso que aceptara el cargo de guardián, es decir de superior, pesar de ser un simple hermano laico. Su celo era incómodo para los colonizadores que querían tener a los índigenas en la condición de esclavos, y le hicieron la vida tan difícil que tuvo que regresar a España en 1449.

Al año siguiente hizo una peregrinación a Roma para asistir a la canonización de San Bernardino de Siena. Se hospedó en Aracoeli y una epidemia lo obligó a permanecer en Roma asistiendo a los enfermos, a muchos de los cuales curó gracias a sus dones carismáticos. De regreso a España, continuó desempeñando los oficios de portero y de- cocinero en varios conventos, el último de los cuales fue el de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, en donde concluyó santamente su vida terrena el 12 de noviembre de 1463. Fue canonizado en 1588 por Sixto V.

Según sus cálculos, haciendo realizar a la rueda dentada (movida mediante una manivela) cincuenta vueltas por minuto la embarcación avanzaría a la velocidad de 50 millas por hora. Tal tipo de propulsión encontraría aplicación sólo tres siglos después con la navegación a vapor.

San Josafat nació en Vladimir, Ucrania, el 1580, con el nombre de Juan Koncewicz. Era hijo de un cónsul y fue educado en el cisma de Focio y Cerulario. El año 1595, a sus 15 años, empieza a trabajar en un comercio de Vilna, Lituania. En los ratos libres se dedica a la lectura, sobre todo de santos, y también al penoso tema de la unión de las Iglesias.

Ese mismo año de 1595 se promulga en Brest-Litowosk, con la autoridad del metropolitano de Kiev, el decreto de unión de los Eslavos Orientales con Roma. Clemente VIII publica la constitución Magnus Dominus para celebrarlo.

Pío XI, el año 1923 -tercer centenario de la muerte de San Josáfat - publica la encíclica Ecclesiam Dei. En ella alaba el interés de Josafat por buscar en la Liturgia Eslava las razones de la unión entre las Iglesias. Josafat se decidió a la unión con la Iglesia católica, sin renunciar a las peculiaridades de Oriente. Al contrario, defendió la conservación del Rito Oriental Eslavo y la Orden monástica de San Basilio, en la Iglesia Universal. El mismo se hizo monje basiliano en Viena, y cambió su nombre Juan por Josafat. Allí se entregó a la piedad y a las más duras penitencias. El metropolita de Kiev afirma que «en breve tiempo llegó a ser maestro de todos, en la ciencia, en la disciplina religiosa y en todas las virtudes».

El año 1614, ya ordenado sacerdote, es nombrado archimandrita. El monasterio floreció en afanes de santidad y en anhelos de unión con Roma. Josafat entusiasmaba y arrebataba a todos con su dialéctica irrebatible. Muchas fueron sus conquistas, como los gobernadores de Polonia, de Novgorod y de Smolensko. Hasta los enemigos le llamaban «el ladrón de almas».

En 1618 es nombrado obispo de Pólotzk, con lo que su influencia se extiende mucho más. El ejemplo de su vida casta, pobre y de gran generosidad para todos, era la mejor fuerza de su apostolado. Por socorrer a los pobres se desprendía de todo, hasta de las cosas más necesarias.

Escribe varios folletos sobre el bautismo de San Vladimiro, sobre el primado de Pedro y en defensa de la fe católica. La Rutenia Blanca le oye con admiración. Crece su fama. También el odio de los cismáticos, que le llamaban «el apóstata papista». Es perseguido. Sufre atentados. El sigue en la brecha y se ofrece como víctima. Lo que importa es la unión.

La intrepidez de su celo, la contundencia de sus argumentos en las controversias, las múltiples y resonantes conversiones, fueron encrespando cada vez más a sus enemigos que se sentían totalmente impotentes ante él. Lo único que ya les quedaba era eliminarlo por la violencia.

El día 12 de noviembre de 1623 culminó su heroica carrera en Vitebsk. Fue rodeado de sus más encarnizados enemigos, le hirieron de bala y fue rematado con un golpe de hoz. El Santo había previsto que no podría acabar de otra manera, al predicar con tanta valentía la verdad ante tantos enemigos. Pero él sabía que también había acabado así su divino Maestro. El discípulo no podía ser menos, quería seguir sus huellas fielmente.

Perfecta articulación entre naturaleza y urbanismo, la ciudad de Cariló se alza al sureste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pinamar, cautivando al turismo con su oferta de playas y balnearios enmarcados por paisajes de incomparable belleza. Tranquilidad, adrenalina, renovación, disfrute y diversión, todo es posible en esta localidad de la Costa Atlántica.

Cariló es un bosque inmenso encerrando un pueblo de hermosura y estilo únicos; y es un centro turístico veraniego de exclusividad. Cuenta con una amplia oferta de Hoteles, Hosterías, Apart Hoteles, Resorts Spa, Tiempo Compartido, en su gran mayoría cercanos a la playa o con vista a ella; así como con una cartelera plena de sitios fascinantes por recorrer y magníficas actividades por realizar.

Dueña de amplias playas, Cariló sólo cuenta con tres balnearios y un parador, conservando de esta manera el aspecto salvaje y virgen de sus médanos, bosques y mar. Mientras en la ciudad, su diseño urbanístico se armoniza con la naturaleza en un constante intento por engalanar la apariencia de este lugar mágico desde sus orígenes.

Más que destino perfecto para los turistas exigentes, Cariló se brinda propicia para la práctica diurna y nocturna de diversos deportes náuticos y playeros, cabalgatas, y travesías en cuatriciclo. Participación en eventos artísticos y culturales; relax y deleite en los múltiples restaurantes y bares que se extienden por la ciudad; o un espectacular paseo de compras por los diferentes Paseos y Galerías del Centro Comercial; constituyen sólo una parte de la encantadora propuesta carilense.

En las afueras, encantadoras estancias campestres cautivan a los veraneantes de Cariló, situada a escasa distancia del Partido rural General Madariaga, con la serenidad de su entorno, sus delicias criollas, sus actividades y alojamiento. También una inmensa laguna bonaerense, La Salada Grande, invita a distanciarse del núcleo urbano para sumergirse en un ambiente natural y lanzarse en la pesca deportiva.

Y si todo lo anterior ya era extraordinario, villas balnearias como la ensoñada Valeria del Mar y la antigua y residencial Ostende, suman sus playas paradisíacas, sus espacios deportivos y sus deslumbrantes paisajes a la propuesta turística de Cariló, constituyendo así una opción irresistible que nadie querrá dejar de conocer y vivenciar.

San Salvador de Jujuy es una ciudad del noroeste de Argentina, capital de la Provincia de Jujuy. Se encuentra ubicada en el sur de la provincia, en la confluencia de los ríos Grande y Xibi Xibi. Tiene una población de 237.751 habitantes (INDEC, 2001), y es llamada afectuosamente como la La Tacita de Plata.

El centro histórico de la ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentra en el medio de un anfiteatro de elevadas montañas, una de cuyas estribaciones produce una especie de península limitada al norte y este por el Río Grande de Jujuy y al sur por el Río Chico o Xibi Xibi.

La primera se llamó Ciudad de Nieva, fundada por Gregorio de Castañeda el 20 de agosto de 1561, por disposición de Juan Pérez de Zurita, gobernador de Tucumán; en donde actualmente se emplaza el barrio Ciudad de Nieva.

La fundación definitiva la llevó a cabo Francisco de Argañarás y Murguía con el nombre de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy el 19 de abril de 1593, en donde actualmente está ubicada la plaza Belgrano.

Después de varios intentos frustados de emplazamientos españoles en la zona, territorio de los jujuy o jujuyes parcialidad de la etnia omaguaca, se inició el cierre del cerco en torno a los aborígenes y proporcionó una crucial escala para el comercio del Tucumán con Perú y Alto Perú.

Durante la Guerra de la Independencia Argentina a inicios del siglo XIX, Jujuy fue uno de los principales baluartes encontrándose muchas veces en pleno frente de tal guerra. Se convirtió en capital de la provincia desde el momento en que Jujuy se separó de Salta, en 1834.

La Casa de Gobierno es un edificio interesante al conjugar elementos coloniales españoles con neoclásicos italianizantes e influjos franceses bellepoquianos. La catedral es un hermoso -aunque sencillo- edificio de un estilo colonial español en el cual aunque se encuentran detalles barrocos predomina el estilo herreriano; también se destaca el llamado Teatro Mitre, de estilo italiano, construido en 1901 uno de los más antiguos del país. Otras edificaciones de notorio valor histórico y arquitectónico que se han conservado son: el cabildo, la Capilla de Santa Bárbara, la iglesia San Francisco, la Antigua Estación del Ferrocarril Belgrano, el Mercado Central, el Hospital San Roque, el Museo Histórico Provincial Carlos Darwin y el Museo Lavalle. Entre los parques y paseos se destacan el Parque San Martín, la Plaza Belgrano, la Plaza de los Inmigrantes 'Plaza Italia,Plaza de los Leones

Catedral de San Salvador de Jujuy Torre de la Catedral de Jujuy. La Catedral de Jujuy data del siglo XVII. En su interior se aprecia una de las obras de arte que perduran desde la época colonial y que pertenecía a la iglesia matriz: el púlpito. Se trata del más importante del país por su composición, antigüedad y los temas representados. Fue tallado en madera de ñandubay y cedro. Situada en el mismo solar que la iglesia Matriz, la Catedral de San Salvador de Jujuy también comparte el mismo año de fundación que la capital de la provincia, 1593. Construida frente a la plaza General Be1grano, es uno de los templos más armoniosos del Noroeste y posee uno de los púlpitos más destacados del país. Este templo católico, fue elevado a la categoría de Catedral en 1935, cuando se creó el Obispado de Jujuy. Desde el año 2004 en ella descansan los restos del canónigo Juan Ignacio Gorriti y de su hermano José Ignacio Gorriti.

El clima de San Salvador de Jujuy es templado y suave, con una temperatura media de 19,4 °C, una oscilación anual escasa, de tan solamente 11 °C y unas precipitaciones anuales de 777,7 mm . Los veranos son cálidos, pero sin alcanzar temperaturas extremas, y muy lluviosos, concentrando el 75% de las precipitaciones anuales. Los inviernos son secos y suaves, aunque las temperaturas mínimas pueden ser frías.

Adquirió el título de Basílica el 14 de julio de 2009 según reconocimiento por el Papa Benedicto XVI el 8 de octubre de 2008. El templo se encuentra en la esquina de las calles Belgrano y Lavalle. La iglesia de San Francisco fue la primera construcción levantada por los franciscanos entre 1611 y 1618. Como la mayoría de las edificaciones realizadas en adobe, fue sometida a varias reconstrucciones. El templo actual presenta una torre de cuatro cuerpos con una imagen de San Francisco en la cima y una fachada de dos pisos Del interior, compuesto por tres naves, con crucero y una cúpula octoganal, se destaca el púlpito. El moderno templo de los franciscanos, en la capital jujeña, fue reconstruído en 1927 en el espacio que ocupaba la antigua iglesia de la orden en los años de la colonia española. Edificada en un estilo de corte italiano, en el que se combinan elementos barrocos y neomanieristas, posee una exquisita ornamentación interior y alberga un museo de arte religioso. ARTE SACRO En uno de los laterales de la iglesia de San Francisco funciona un museo de Arte - Sacro que se ordeno en dos solos donde se muestran objetos de plata, muebles, tallas e instrumentos de música pertenecientes a los franciscanos, que llegaron o Jujuy en 1599.

Lamadrid y San Martín. La capilla de Santa Bárbara es un buen ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVIII que se conserva en pie en la ciudad de Jujuy. El edificio cuenta con una sola nave de 7 m de ancho por 20 de largo, y paredes gruesas de adobe que soportan el techo de madera cubierto de tejas. De su fachada sobresale una torre de tres cuerpos con ornamentos típicos de las iglesias que se ubican a lo largo de la Quebrada de Humahuaca. La construcción se realizó por iniciativa del padre Antonio Cornelio de Albarracín, quien fue teniente cura de la parroquia de Santa Bárbara en 1777. En el interior de la capilla se puede apreciar una colección de pinturas del siglo XVIII.

San Alberto nació en Lavingen, Suavia, el año 1193. Hijo de familia noble, tuvo una juventud despreocupada, dedicado a la caza a orillas del Danubio con frecuencia. Luego fue a estudiar a la universidad de Padua. Un día oyó allí predicar al Beato Jordán de Sajonia, General de los Dominicos, y una luz súbita le transformó. Al bajar Jordán del púlpito, Alberto le pidió el hábito dominico. Tenía entonces treinta años.

Sólo algún pequeño paréntesis le interrumpió: dos años obispo de Ratisbona, provincialato, predicador de la Corte pontificia y de la 8.a Cruzada, por orden de Urbano IV, y su asistencia al II Concilio de Lyón.

Además de ser un hombre de oración, fue un hombre de estudio. El resultado fue, un gran profesor. Enseñó en Friburgo, Lausana, Ratisbona, Estrasburgo, y sobre todo en París y Colonia. Se le ha llamado el Doctor Universal, por su saber enciclopédico, experto en todos los ramos del saber. En sus obras aparece el sabio, el filósofo, el teólogo y el místico.

Fue un forjador de grandes maestros: San Buenaventura, Bacon, Hales, Duns Scoto y otros. Y el más ilustre, Santo Tomás de Aquino. Alberto lo descubrió y estimuló. Cuando algunos condiscípulos motejaban a Tomás, como «el buey mudo», Alberto les corrigió: «Sí, pero sus mugidos conmoverán al mundo». Tomás recogió de Alberto la tradición filosófica y teológica.

Alberto sobresalió con luz propia en las ciencias naturales. Estableció el principio de la autonomía de la ciencia y las leyes de la investigación. Estudió la esfera de la tierra, hizo experimentos químicos.

Tuvo un gran mérito al distinguir el campo de la filosofía del de la teología, por su intuición de la independencia del pensamiento, y por su doctrina sobre la concordia de la razón y la fe. Concordia que no busca en el platonismo agustiniano, como San Anselmo, sino en el sistema aristotélico, como base más segura para el dogma cristiano. Fue una gran intuición que desarrollaría su discípulo Tomás en la Suma Teológica.

Y junto al sabio, el místico y el santo. La armonía que supo encontrar entre la ciencia y la fe, la vivía en todos los aspectos de la vida: rectitud, lealtad, caridad. Sus devociones preferidas, en las que se refugiaba para alimentar su espíritu, eran la Misa, la Pasión de Cristo y la Virgen María. Era un sabio humilde, que sabía que todo lo recibía de Dios. Y era un sabio caritativo que todo lo comunicaba a los demás.

Siempre luchó por defender la verdad, no por defender lo que creyera que eran sólo opiniones suyas. Pero cuando supo que el obispo de París estaba para condenar algunas tesis de Tomás de Aquino, recién fallecido, Alberto, a sus 85 años, se puso en camino y su sola presencia lo arregló.

Pasó sus últimos años en Colonia, a orillas del Rin, preparándose para el tránsito final. Pide conocer el lugar de su sepultura, y ante él reza todos los días su mismo oficio de difuntos. Pero no estaba ocioso. Había recibido cinco talentos y quería aportar otros cinco ante su Señor. La muerte le sorprendió orando y trabajando, como había vivido siempre: dando los últimos retoques a un tratado sobre el Santísimo Sacramento. Murió el 1280.

Salta es una de las 23 provincias que forman la República Argentina. Esta situada en la Región del Norte Grande Argentino al noroeste del país, y tiene la forma aproximada de una media luna, con su concavidad hacia el noroeste. Limita al norte con Jujuy y Bolivia, al este con Paraguay, Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y al oeste con Chile. Es la provincia argentina que más vecinos tiene, pues limita con seis provincias y tres países.

Hacia el siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles, el territorio valliserrano y andino estaba habitado por los humahuaca y diaguitas. Éstos últimos constituían una diversidad de pueblos que poseían una misma lengua en común, el cacán. En la Puna habitaban los lickan-antay de habla cunza, más conocidos como atacamas, de cultura muy semejante a la diaguita. Sedentarios, se dedicaban a la agricultura, con avanzadas técnicas de riego. La ciudad de Tastil, de origen lickan-antay, se convirtió en un activo centro de comercio. Hacia 1480 todas estas etnias fueron conquistadas por los incas, quienes instalaron una especie de centro administrativo en Sikuani (la actual Chicoana).

En el Chaco Salteño, en tanto, habitaban y habitan: wichís, chanés, chorotes, chiriguanos, qom'lek (comúnmente llamados por los guaraníes: tobas) y vilelas, dedicados a la caza y la pesca.

Durante los siglos XVI y XVII los españoles hicieron dos intentos por establecer una población en la actual zona central de Salta, uno frustrado y otro con éxito. En 1566 los capitanes Jerónimo de Olguín, Diego de Heredia y Juan de Barzocana, amotinados contra el gobernador Francisco de Aguirre, fundaron una ciudad a la que llamaron Cáceres, sobre la margen izquierda del río Pasaje (actual departamento de Anta). Aunque refundada varias veces, con diferentes denominaciones - Nuestra Señora de Talavera del Esteco (1567); Madrid de las Juntas (1592): Talavera de Madrid (1609) - se generalizó el nombre Esteco en recuerdo a la anterior Nuestra Señora de Talavera de Esteco, de donde provenían los habitantes que poblaron las ciudades posteriores. Constantemente asediada por los indios, acabó destruida por un terremoto el 13 de septiembre de 1692.

Mejor suerte tuvo otra ciudad, más al oeste, en las sierras subandinas. Hernando de Lerma, siguiendo órdenes del virrey Francisco de Toledo, estableció el primer poblado permanente, llamado San Felipe de Lerma del Valle de Salta, el 16 de abril de 1582. Pero por diversos motivos, su nombre fue abreviado a San Felipe de Valle de Salta y posteriormente a Salta.

La región formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, en que la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata. El nuevo virreinato fue luego subdividido, y Salta quedó ubicada, en un principio, en la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán (1782) y posteriormente en la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán (1783), junto con Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y la Puna de Atacama, con capital en Salta (desde 1792). El resto del territorio formó la de Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, actuales Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y pequeños sectores occidentales de la actual provincia de Santa Fe.

En 1794 se funda la estratégica ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, nexo entre Salta y Tarija. En 1807 por Real Orden, Tarija es incorporada a la Intendencia de Salta del Tucumán en los aspectos militares y eclesiásticos, pero continuaba dependiendo de Potosí en lo administrativo al momento de la Revolución de Mayo, hecho que dio lugar al litigio posterior entre Argentina y Bolivia sobre la posesión de la ciudad y su territorio.

Durante la guerra de la Independencia Argentina, la ciudad de Salta fue invadida varias veces por los realistas: 29 de enero-10 de marzo de 1812; 15 de abril-4 de mayo de 1817, por José de La Serna; 31 de mayo-fines de junio de 1820, por Juan Ramírez Orozco; 7 de junio-14 de julio de 1821 por Pedro Antonio de Olañeta. Durante estas ocupaciones, el caudillo Martín Miguel de Güemes organizó la resistencia y las ofensivas patriotas, y lanzó una guerra de guerrillas popularmente llamada Guerra Gaucha, hasta su asesinato, en 1821.

Con la decisiva batalla de Salta (20 de febrero de 1813), Manuel Belgrano logró que todo el noroeste quedase libre, aunque se mantuvieron esporádicos ataques realistas desde el Alto Perú hasta 1826.

Muy poco tiempo después de la Revolución de Mayo, en 1814, la antigua Intendencia de Salta del Tucumán empezó a desintegrarse, y se inició un largo proceso durante el cual la provincia de Salta fue formando su territorio, en medio de disputas con provincias vecinas, disputas entre la Argentina y países vecinos, guerras con las tribus del Chaco, hasta que en 1943 la provincia adquirió la forma y los límites que actualmente tiene.

El 26 de agosto de 1826 un golpe de estado separó a Tarija no sólo de Salta sino de toda la Argentina, anexándola a Bolivia. Facilitaron ello la Guerra argentino brasileña, las luchas civiles en Argentina y los intentos de ciertos gobernantes salteños por mantener a Tarija como sufragánea de Salta. El Congreso nacional, por ley del 30 de noviembre de 1826, elevó a Tarija a la categoría de provincia, aunque no volvió ya a territorio argentino.

El 22 de noviembre de 1834, Jujuy se separa de Salta y se transforma en una nueva provincia argentina. Pero la región de Orán, al noreste de Jujuy, (actuales departamentos de Orán, Santa Victoria, Iruya, Rivadavia y San Martín) se mantuvo unida a Salta, aunque hubo un intento (1881) de separarla y transformarla en una nueva provincia argentina, con capital en San Ramón de la Nueva Orán, que nunca prosperó. La unión de Orán con Salta explica la curiosa forma de herradura que tiene actualmente la provincia.

En 1879 el ejército argentino lanzó una campaña militar en el Chaco, a fin de someter y a los indígenas de la región. Como resultado de la misma, el Chaco Central y Austral fueron puestos bajo la órbita del Estado Nacional. En la ofensiva fueron muertos millares de indígenas, y a las tribus sobrevivientes se les despojó de sus tierras, que fueron entregadas a colonos, origen del actual conflicto entre criollos y aborígenes en el Chaco salteño. Posteriormente, por Ley N° 1.532 de Organización de los Territorios Nacionales (16 de octubre de 1884), el Estado Nacional estableció los límites entre Salta y los Territorios Nacionales del Chaco y de Formosa. La provincia se ensancha hacia el este.

Por el tratado del 10 de mayo de 1889 con Bolivia, Argentina renunciaba a su reclamo sobre Tarija. En compensación, Bolivia cedía la Puna de Atacama territorio que, por otra parte, había sido incorporado a Salta ya en 1818 por Martín Miguel de Güemes, que se encontraba en poder de Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1880). Esta maniobra boliviana le otorgaba a la Argentina un territorio que formó parte del Virreinato del Río de la Plata, pero que de hecho estaba en manos de Chile, buscando forzar una guerra entre Chile y Argentina. Como Chile se negara a entregar los territorios cedidos por Bolivia, se decidió someter la cuestión al arbitraje del estadounidense William Buchanan, que en 1899 otorgó a Argentina el 75% del territorio en disputa y el resto a Chile.

Por la Ley N° 3.906 (9 de enero de 1900) se creó el Territorio de Los Andes. Por decreto del 12 de mayo de 1900, el Poder Ejecutivo Nacional dividió al Territorio de Los Andes en tres departamentos administrativos: Susques (norte), que limitaba con la Provincia de Jujuy; Pastos Grandes (centro), lindante con la Provincia de Salta; y Antofagasta de la Sierra (sur), limítrofe con la Provincia de Catamarca.

En 1902, la Provincia de Salta cedió el pequeño departamento de San Antonio de los Cobres (aproximadamente 5.500 km²) por Ley N° 4.059, para ser la capital del territorio, formándose con ella un cuarto departamento en el Territorio de los Andes.

En 1925 la Argentina cede la soberanía de la localidad de Yacuiba a Bolivia, a pesar de estar al sur del paralelo que porta el límite internacional acordado, debido a que Bolivia necesitaba conservar una población en el área del Chaco.

En 1943 el Gobierno Nacional resolvió disolver el Territorio Nacional de Los Andes. Los departamentos de San Antonio de Los Cobres y Pastos Grandes fueron fusionados y reintegrados a la provincia de Salta, constituyendo el actual Departamento Los Andes. (Susques pasó a pertenecer a la Jujuy y Antofagasta de la Sierra a la Catamarca).

La Convención Constituyente reunida en Santa Fe, que redactó la Constitución de 1853, fue presidida por un salteño, el Dr. Facundo de Zuviría. Durante la segunda mitad del Siglo XIX se establecieron y consolidaron las instituciones del Estado Salteño (legislatura, corte, etc.) y se definieron y separaron los roles del gobierno de la Provincia de Salta y el de la ciudad de Salta, proceso en el cual se estableció la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

A fines del Siglo XIX y principios del XX llegan a la Argentina millones de inmigrantes italianos y españoles, pero muy pocos se radican en Salta. Sí, en cambio, es establecen grupos de sirios y libaneses, quienes dan una nueva dinámica a la economía local.

A mediados del Siglo XX, los vientos del peronismo soplan con fuerza en todo el país. En la ciudad de Salta, es expropiada la sede del elitista Club 20 de Febrero, cuyo edificio es declarado de utilidad pública y pasa a pertenecer al gobierno provincial, como así también algunas haciendas en los Valles Calchaquíes, pertenecientes a influyentes terratenientes. Durante las décadas de '60 y '70 la provincia (y toda la región noroeste del país) era observada con recelo desde el gobierno nacional, ante la posibilidad del surgimiento de movimientos de extrema izquierda, como el Ejército Guerrillero del Pueblo.

Salta, al igual que el resto del país, vivió el horror de la dictadura militar (1976-1983) y de la violencia política que le precedió. Desaparecieron o fueron asesinados unos 200 salteños, entre ellos el ex-gobernador justicialista Miguel Ragone

A partir de la reinstauración de la democracia (1983) la provincia ha disfrutado de cierta calma política, mientras otras provincias del norte han sufrido constantes y repentinos cambios de gobierno. Los plazos constitucionales se han cumplido y cada cuatro años se renueva la administración. Se han sucedido los siguientes gobernadores:

Se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el fértil Valle de Lerma, a unos 1.187 msnm. En las últimas décadas el área urbana se ha extendido hasta alcanzar localidades vecinas, conformando lo que se denomina el Gran Salta.

Por su ubicación geográfica, domina las comunicaciones con Bolivia y el norte de Chile. Centro de una importante región agro-ganadera: maíz, tabaco, cereales, caña de azúcar, soja, etc., que se exportan a Europa vía Buenos Aires o a California y los mercados del Pacífico por el puerto chileno de Antofagasta. El aeropuerto Gral. Güemes, situado al sudoeste de la ciudad, ofrece vuelos diarios a otras ciudades argentinas: Buenos Aires, Córdoba, San Miguel de Tucumán, y semanales a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Según el último censo, contaba con 462.051 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un crecimiento del 25,7% frente a los 367.550 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior, en tanto que su área metropolitana, denominada Gran Salta, con 468.583 habitantes (INDEC, 2001), se constituye hasta el momento como la 8ª urbanización de Argentina por magnitud poblacional. Se estima que la aglomeración urbana en 2009, una proyección demográfica media (basada en esos dos últimos censos nacionales), indicaba una población de 551.284 habitantes

La ciudad fue fundada el 16 de abril de 1582 por el español Hernando de Lerma, cumpliendo órdenes del virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de crear una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos Aires. El nombre Salta es de origen indígena pero su traducción al castellano ha resultado difícil para los lingüistas y sobre su significado exacto se han propuesto las más disímiles teorías. Durante la colonia la población prosperó rápidamente pues era abastecedora de materias primas para la opulenta Potosí. Formó parte del virreinato del Perú hasta 1776, cuando la Corona creó el Virreinato del Rio de la Plata. En 1783 fue designada capital de la Intendencia de Salta del Tucumán.

En tiempos de la Revolución, la ciudad fue cuartel general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha contra los realistas, se destacaron los escuadrones de gauchos al mando del general Martín Miguel de Güemes. En 1813 las tropas argentinas a las órdenes de Manuel Belgrano lograron la decisiva victoria sobre los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que dejó prácticamente libre a la mayor parte del territorio argentino.

Tras la independencia en 1816, la ciudad quedó económicamente arruinada y se sumergió en un período de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril y la radicación de numeroso inmigrantes españoles, italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la economía local adquirió nuevo vigor.

Salta se destaca por ser la ciudad argentina que mejor ha preservado su arquitectura colonial o antigua. Posee importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral y el Convento de San Francisco.

El Cabildo de Salta es el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Las obras de construcción se iniciaron hacia 1780 bajo la dirección de Antonio de Figueras. Su torre fue levantada varios años después. Más adelante fue parcialmente demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos de la planta baja y cuatro de la alta

En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la Casa de Tucumán. Es el cabildo más completo y mejor conservado de la Argentina. Actualmente es sede de dos museos en su interior: del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el Museo Colonial y de Bellas Artes en la planta alta.

La Catedral de Salta fue construida en donde estuvo la Primera Iglesia Mayor. La edificación es de la segunda mitad del Siglo XIX. Es Monumento Histórico Nacional. En un panteón, a la izquierda, cerca de la entrada, se encuentran los restos del General Martín Miguel de Güemes, mientras que en la parte posterior funciona el Museo Catedralicio

El Museo de Arqueología de Alta Montaña, o MAAM, es también otro de los atractivos del centro de la ciudad, donde se exponen elementos de un Santuario de Altura de la cultura inca, incluyendo las momias de Llullaillaco.

En la ciudad de Salta es donde empieza su recorrido el Tren de las Nubes que realiza un peculiar paseo por la zona de la Puna, una altiplanicie casi desértica, con enormes contrastes en su recorrido, que va subiendo las laderas de los Andes, ubicada en la provincia de Salta. Se interrumpió momentáneamente su servicio en julio de 2005 por reparaciones, teniéndose programada su reactivación a la brevedad. Actualmente, el destino final es el pueblo de San Antonio de los Cobres.

Es el centro histórico, financiero y comercial de la ciudad. Lugar donde se originó la ciudad en el año 1582, es allí también donde se encuentran los edificios más antiguos. Su forma casi perfecta de damero se ve alterada tan solo por la sinuosa Avenida Belgrano, trazada así pues por allí corría antiguamente el curso de un arroyo. Las calles peatonales Alberdi y Florida son esencialmente comerciales.

San Cayetano, con su santuario; Grand Bourg, donde funciona desde 1987 el gobierno de la Provincia, que se trasladó allí a fin de descongestionar el centro; Asunción, y otros. Los alrededores de la plaza Alvarado se han poblado de restaurantes, bares y confiterías. La avenida Entre Ríos es famosa por sus parrilladas.

El Portezuelo, con su espectacular entrada a la ciudad, tras ascender por una rampa natural; allí comienza también el camino de ascenso al cerro San Bernardo; Autódromo; Villa Las Rosas, en donde se encuentra el penal; Villa Mitre, situada junto a los cerros del sudoeste y muy próxima al sector industrial, entre otros B° Manjon, Cabildo, El Milagro.

Tres Cerritos, llamado así por tres montículos naturales de tierra, de los cuales tan sólo queda uno; Chachapoyas, donde se encuentra la Universidad Católica; el conjunto de barrios, Parque General Belgrano, Universitario, Castañares, Ciudad del Milagro,con modernas zonas residenciales. La calle Balcarce es, actualmente, el centro de la vida nocturna

A mediados del siglo XX había en Salta un interesante movimiento literario cuyos más famosos exponentes fueron Vicente Solá y los poetas Juan Carlos Dávalos, Manuel J. Castilla, José Ríos, Walter Adet y Sara San Martín de Dávalos.

En el área de la música se puede citar a Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Gustavo Cuchi Leguizamón, Los Chalchaleros, Julia Elena Dávalos, Los Nocheros y al Dúo Salteño como algunos de los exponentes de la música local. Un grupo de artistas y escritores dan recitales poéticos callejeros, organizados por el movimiento Joaquina Cultural , en la Avenida San Martín al 1200, una zona típicamente bohemia. Los poetas Lucio Erazú y Anibal Aguirre son el motor principal de este grupo, entre otros autores salteños. En esta zona también se encuentra el mítico Boliche Balderrama y el Paseo de los Poetas, obra realizada sobre el canal de la calle Esteco.

El Centro Cultural América y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ambos frente a la plaza principal de la ciudad, ofrecen un variado calendario de exposiciones de artistas plásticos y otros eventos a lo largo del año.

Recientemente, un creciente número de actores y directores han dado vida a un incipiente movimiento teatral. El teatro de la Peña Española es probablemente el de mayor prestigio. En el campo del arte cinematográfico se debe destacar la nueva camada de directores jóvenes, entre ellos Lucrecia Martel directora de La ciénaga (2001) y La niña santa (2003), entre otras y Rodrigo Moscoso, director de Leo 16 (1997) y Modelo 73 (2001).

También existen espacios de arte independiente, como Fedro, Galería de Arte, coordinado por los artistas plásticos Maria Laura Bucciantti y Roly Arias, o Mamoré, Galería de Arte, dirigido por Juan Blanco. La Ventolera es un espacio donde se realizan espectáculos de teatro, títeres, exposiciones, música en vivo y talleres, coordinado por las artistas Juliana García y Andrea García. La Guarda, en tanto, se dedica a las artes visuales, conducido por Ana Maria Benedetti, Soledad Dahbar y Roxana Ramos.

Todos los años, en ocasión del aniversario de fundación de la ciudad, se organiza el Abril Cultural salteño, con exposiciones de arte, conciertos, veladas literarias y otros eventos de primer nivel.

El valle de Lerma, donde se encuentra la ciudad, goza de clima templado, con gran pluviosidad entre diciembre y febrero (promedio anual de 1.000 mm). A pesar de la creación de embalses masivos en la región donde se ha notado un importante aumento en la humedad del aire, no existe el más mínimo atisbo de aumento de las temperaturas; al contrario, las máximas temperaturas de la región son de las décadas de 1900 a 1940.

En Salta, al igual que en el resto de la Argentina, el fútbol es el deporte más popular. Los clubes principales son el Centro Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro de Salta y Central Norte de Salta. Los 2 últimos participan del Torneo Argentino B, mientras que el primero participa del Torneo Argentino A Otros deportes con gran número de seguidores son el béisbol (los jugadores locales figuran entre los mejores del país), rugby, hockey, basquet, vóley y montañismo.

Carretera que une la Ciudad de Salta con el municipio de San Lorenzo.La ciudad padece graves inconvenientes urbanísticos debido al crecimiento desmesurado y sin planificación que experimentó durante el último medio siglo. Hasta los años 1950 la ciudad crecía en damero, con calles rectas que se cortaban en ángulo de 90º. Pero a partir de entonces la llegada de migrantes provenientes de las zonas rurales y el gran número de nacimientos, sobre todo entre la población pobre, sumados a la falta de planeamiento por parte de las autoridades comunales, hicieron que la capital provincial se expandiera de manera irregular y desproporcionada.

La ciudad ha crecido deforme. Tiene unos 25 km de norte a sur y unos 10 km de este a oeste. Hay enormes sectores que semejan un verdadero laberinto. El barrio de Tres Cerritos, por ejemplo, en la zona nordeste de la ciudad, tiene calles sinuosas y desparejas. En los barrios de la zona sudoeste (San José, Santa Lucía, etc.) no hay ni una sola calle que sea rectilínea por más de 200 m.

En los últimos años los sucesivos gobiernos se preocuparon por la descongestión del tráfico y se crearon nuevas autopistas y avenidas de circunvalación que rodean a la ciudad y permiten un fácil tránsito.

Salta está unida al resto del país por las rutas nacionales 9 y 34, en dirección a las provincias pampeanas y Buenos Aires, la 16, en dirección al Chaco, y la 51, que va hacia la cordillera de los Andes, y se conecta, en territorio chileno, con la Ruta Nº 23, en dirección a Antofagasta, en la costa del Pacífico. En la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta operan unas 20 empresas, con servicios diarios o semanales que unen a Salta con casi todas las provincias de la Argentina excepto Tierra del Fuego, como así también con ciudades de Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Chile.

Salta es terminal del Ferrocarril General Belgrano, que por el sur llega hasta Buenos Aires y por el este se extiende hasta el puerto de Barranqueras, en Resistencia. Por el norte, el ferrocarril enlaza con otra línea que llega hasta La Paz (Bolivia) y por el oeste, enlaza con la línea a Antofagasta, Chile, en la costa del Pacífico.

La mayoría de estas líneas dejaron de funcionar tras la privatización de 1990, realizada por Carlos Menem, conservándose activa únicamente la línea a Chile, con fines turísticos. Es el famoso Tren de las Nubes. En diciembre de 2007 se reactivó la línea a Barranqueras, y el gobierno provincial realiza intensas gestiones para reactivar la línea a Buenos Aires.

El Aeropuerto Internacional de Salta es uno de los más activos del norte de la Argentina, con servicios diarios a Buenos Aires, y semanales a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, proporcionándole estos dos destinos, mediante las conecciones necesarias, comunicación aérea permanente con el resto del mundo.

El sistema de transporte urbano e interurbano en la ciudad de Salta y el Gran Salta está concesionado por la empresa estatal SAETA. Las unidades cuentan con GPS (Sistema Posicionamiento Gobal) este moderno sistema permite detectar la ubicación exacta y el movimiento de las unidades. Además indica cuando una de las unidades se detuvo, desvió su recorrido, excede la velocidad o sale de circulación. También se puede acceder a datos como: nº de interno de la unidad, empresa, corredor, hora, fecha, dirección en la que circula, velocidad y chofer.

Estos estaban dispuestas de tal forma que permitían descargar automáticamente en un depósito especial, los flotadores de almacenaje, el material recogido. Este principio es idéntico al de las dragas modernas.

Como sucedió esta semana frente a la Puerta de Brandemburgo, sobre la Avenida de Mayo se colocaron 200 piezas de dominó gigantes intervenidas, en su mayoría, por alumnos de las escuelas alemanas porteñas. Los festejos arrancaron a las 15.30 y la duración de la caída del dominó fue de solo cuatro minutos.

Las piezas de dominó fueron construidas en telgopor y forradas en lienzo. Tienen 2,5 metros de alto, 1 de ancho y 40 centímetros de profundidad. Estaban separadas por dos metros cada una y ocuparon Avenida de Mayo desde Bernardo de Irigoyen hasta Bolívar.

En simultáneo a la caída de las fichas del dominó gigante, cantó el tenor argentino Darío Volonté. Para continuar con los festejos, realizarán frente a la Casa de la Cultura, avenida de Mayo 575, espectáculos de tango y música tradicional alemana.

Los festejos por la caída del muro -organizados por el Ministerio de Cultura porteño y la Embajada de Alemania en Argentina- servirán para celebrar además los 15 años de hermandad entre Buenos Aires y Berlín.

No estaba bien visto que las mujeres escribiesen de mística, apoyándose en San Pablo, hasta que el Señor la animó a hacerlo a Catalina de Siena. Y hasta el siglo XX ninguna mujer fue declarada Doctora de la Iglesia.

Santa Gertrudis es una de esas santas mujeres que bebió a grandes sorbos la sabiduría de los mismos labios del Señor. Es una de las grandes místicas, la Santa de la Humanidad de Cristo, la Teóloga del Sagrado Corazón.

Fue recibida en el monasterio cisterciense de Helfta (Sajonia) a los cinco años de edad. Vivían allí Mectilde y otras almas místicas. Gertrudis se entregó con todo el ardor de su temperamento al estudio, especialmente a la filosofía y a la literatura. Los escritores griegos y latinos la apasionaban. Pero no era una monja fervorosa. «Leía más que rezaba».

A los 26 años experimentó una verdadera conversión. Escribe en sus Revelaciones: «Entonces me hiciste, Señor, el don inestimable de tu amistad y familiaridad, abriéndome el arca nobilísima de la divinidad, es decir, tu corazón divino, en el que hallo todas mis delicias». Se acabaron los libros paganos. Desde ahora su alimento será la Biblia y los Santos Padres, San Agustín, San Gregorio Magno, y los maestros de la escuela de San Víctor.

En adelante su vida es un delicioso coloquio ininterrumpido con el amado de su alma, con ardientes expresiones de amor, apasionadas y audaces, que sólo se dan entre enamorados. «Por Ti suspira y enferma el deseo ardiente de mi alma. Quisiera que me arrancaran el corazón del pecho, que lo hicieran mil pedazos y lo pusieran en un brasero ardiente para que vuestra morada fuera menos indigna de Vos».

El Señor le dice a su vez: «Paloma mía, amada mía, Yo te guardaré entre los brazos de mi ternura y te estrecharé contra mi corazón, de suerte que el tuyo se derrita como cera en el fuego de mi amor». La celda de Gertrudis se había convertido en una prolongación del paraíso.

Fue Gertrudis la que reveló al mundo la devoción al Sagrado Corazón. Y lo hizo con la riqueza de símbolos que luego recogieron los hermanos Van Eyck en el célebre lienzo, El Cordero Místico, de la catedral de Gante. Gertrudis es la precursora de Santa Margarita María de Alacoque. Pero ambas aportan un matiz distinto. Margarita, que tuvo muchos sufrimientos físicos y morales, nos presenta una devoción al Sagrado Corazón, más desde el aspecto expiatorio. En cambio, Gertrudis, aunque también pasó su noche oscura, «cielo de bronce», concibe esta devoción de modo menos sufriente. Para ella Jesús, más que un abismo de penas, es un misterio de gracias y amores.

Una vez dijo Jesús a Mectilde: «En el corazón de Gertrudis me encontraréis». Luego explica Gertrudis atrevidamente que entre Jesús y ella se había dado como un intercambio de corazón. Preciosa idea que recoge la oración colecta de la liturgia de hoy, una de las colectas más bellas, junto con la de San Francisco de Borja, de todo el ciclo de los Santos.

Lo que sucedió en el corazón de Gertrudis, desea experimentarlo el alma fiel: «Oh Dios, que hiciste del corazón de Santa Gertrudis una gozosa morada para Ti, por su oración y méritos, concédenos experimentar con alegría tu presencia y tu acción entre nosotros».

Se extiende entre los paralelos 22° y 27° de latitud sur y los meridianos 57° y 63° de longitud oeste de Greenwich. Es atravesada, en su zona norte, por el Trópico de Capricornio que la ubica en la región subtropical del país. Ocupa gran parte del Chaco Central, conocido hasta principios de siglo XX también con el nombre de Llanos de Manso.

Se especula que el Nombre Formosa deriva de una locución latina que significa «Hermosa» y que habría sido dado por los conquistadores españoles al navegar por el Río Paraguay. También puede ser una variante de fermosa (la más hermosa).

El actual territorio de la provincia estaba habitado en el siglo XVI, de este a oeste, por las siguientes etnias: la llamada por los guaraníes de los payaguás, qom'leks, pilagás, nivaklés y wichis, a estas se sumaban pequeñas poblaciones mixtas como las de los mataguayos y malbalas.

Los primeros europeos de los que se sabe llegaron a pisar el suelo actualmente formoseño fueron los integrantes de las expediciones de Diego García de Moguer y Sebastián Gaboto en 1528, se considera que es desde esa época que la zona recibió el nombre español arcaico de Formosa (Hermosa) en recuerdo de una vuelta del río Paraguay con hermoso paisaje, excelente pesca y caza y muy buen terreno para acampar y fondear navíos.

Sin embargo, y pese a las proximidades de Asunción del Paraguay y de Corrientes, la resistencia de las poblaciones originarias hizo imposible el asentamiento estable de poblaciones europeas o criollas hasta casi fines del siglo XIX.

Un ejemplo de la casi imposibilidad de la conquista de este territorio por parte de los blancos se dio en el siglo XVII cuando fracasó la fundación de Concepción de Buena Esperanza, una ciudad realista que se encontraba en la banda sur del río Bermejo, por ende fuera del actual territorio formoseño, aunque con un área de influencia que abarcaba gran parte de la actual provincia de Formosa.

Hacia mediados del siglo XVIII, en zona de indios abipones, se instalan en cercanías de la actual localidad de Herradura los misioneros jesuitas, fundando la misión del Santo Rosario y San Carlos o del Timbó, el 24 de noviembre de 1763, a cargo del sacerdote jesuita Padre Martín Dobrizhoffer. Estaba bajo la Gobernación del Paraguay y del Obispado de Asunción. Su nombre fue impuesto por el Gobernador del Paraguay José Martínez Fonte en devoción a la Virgen María y en memoria del Rey Carlos III. La vida en esta misión fue muy difícil, porque a la pobreza del lugar se sumaban los sobresaltos por las continuas incursiones de tobas y mocovíes. Los soldados resultaban pocos para hacer frente a los tumultos y ataques.

Hacia el año 1776 se tenían noticias de que los abipones aprendían la doctrina cristiana, bautizaban a sus hijos, trabajaban en las chacras y sus habitantes ascendían a 350 personas. Pero la labor de los misioneros y la vida de la población quedaron paralizadas tras la expulsión de los jesuitas en 1767.

Desde 1811 y hasta 1865 el territorio de la actual provincia de Formosa se encontraba litigado por Argentina y Paraguay no pudiendo hacer efectiva su soberanía ninguno de los dos estados, tras 1870 Paraguay abandonó sus pretensiones al sur del río Pilcomayo y en 1872 Argentina hacía lo mismo al norte del citado río (es decir abandonaba las pretensiones sobre el Chaco Boreal).

En 1865 Argentina firmó el Tratado de la Triple Alianza con Brasil y Uruguay. Por este tratado las actuales provincias de Formosa y Chaco y una extensa porción del actual Chaco paraguayo hasta la Bahía Negra deberían quedar en territorio argentino al finalizar la guerra.

Comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la Ciudad de Formosa en 1879.El 31 de enero de 1872, un decreto del presidente Domingo Faustino Sarmiento, creó la Gobernación de los territorios del Chaco, región al norte del río Salado y todo el Chaco Boreal que actualmente es jurisdicción de la República del Paraguay. Por el mismo decreto se creaba, la capital de esa gobernación: Villa Occidental (llamada entonces Villa Argentina, actualmente en territorio paraguayo con el nombre de Villa Hayes).

En octubre del mismo año, el Congreso Nacional ratificó el decreto del P.E.N. a través de la sanción de la Ley Nº 576. Los límites del territorio no fueron mencionados en el decreto ni en la ley extendiéndose aproximadamente desde el río Salado al sur, hasta el río Verde al norte. Hacia el oeste, no estaban definidos.

El tratado de límites firmado entre Argentina y Paraguay, el 3 de febrero de 1876 estableció, queda reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina el Territorio del Chaco hasta el canal principal del Río Pilcomayo (...) pertenece al dominio de la República Argentina la Isla del Atajo o Cerrito. Argentina reconoció como paraguayos los territorios al norte del Río Verde hasta la Bahía Negra y sometió el territorio entre los ríos Pilcomayo, Paraguay y Verde al arbitraje del presidente Rutheford Hayes de los Estados Unidos, quien falló dos años más tarde en contra de las pretensiones argentinas. Se procedió entonces a la evacuación de Villa Occidental que fue entregada a Paraguay.

Instálandose la capital del Territorio Nacional del Gran Chaco desde septiembre de 1876 hasta enero de 1877, en el cuartel en la Isla del Cerrito que fue devuelto por el gobierno del Brasil que mantenía ocupada la isla.

El 8 de abril de 1879, durante el gobierno de Luis Jorge Fontana se fundó la ciudad de Formosa, en el lugar denominado Vuelta Formosa que pasó a ser la capital del Gran Chaco argentino hasta la división del territorio en 1884.

Luego pasaría a ser la Casa de GobiernoEn 1884 se dictó la ley 1.532 de Territorios Nacionales, creando tres jurisdicciones federales en el norte y seis en el sur. En el norte se crearon los territorios nacionales del Chaco, Formosa (en proyectos previos llamado Territorio del Bermejo) y Misiones y en el sur La Pampa, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. De este modo Formosa quedó separada de la gobernación (luego provincia) argentina de Chaco por el curso nuevo del río Bermejo (o río Teuco), al norte nuevos laudos rectifican los límites del Pilcomayo, obteniendo Paraguay nuevos territorios (entre el brazo llamado Confuso y el llamado Porteño) así como la mayor parte de los Esteros de Patiño.

El 15 de junio de 1955, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, por ley 14.408 Formosa pasa a ser provincia. El 28 de junio (post 1ª intentona de golpe de Estado, Perón promulga la ley 14.408), pero ocurre el golpe de setiembre de 1955 y un nuevo peregrinar y la provincia, a pesar de contar con la ley, recién tuvo su Constitución Provincial en 1957 y su primer gobierno constitucional en 1958.

El Tratado interprovincial de creación de la Región del Norte Grande Argentino, fue suscripto en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El objeto primordial de este tratado es la creación de la Región Norte Grande y la concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

El Consejo Regional del Norte Grande es el máximo ente de gobierno regional, integrado por la Asamblea de Gobernadores, la Junta Ejecutiva y el Comité Coordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro del NEA, ambos son además miembros de la Junta Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional coordina el proceso de integración a partir de las directivas de los órganos superiores antes mencionados

Integra la zona geográfica conocida como Región Chaqueña. Posee una uniformidad de relieve con una suave inclinación noroeste-sudeste, los ríos y arroyos aunque en ocasiones divagantes y formando esteros siguen también la dirección noroeste-sudeste; el bioma casi exclusivo es el del parque chaqueño.

El clima es subtropical con lluvias uniformes durante todo el año en el este; a orillas del río Paraguay, las máximas precipitaciones oscilan entre los 1000 y 1200 mm; mientras que en el resto del territorio muestra una estación seca en el invierno, con registros estacionales en el verano, que en el límite con Salta es de solo 600 mm. Durante el verano, que en la provincia es largo y caluroso, las temperaturas ascienden a más de 45 ºC en todo el territorio, sensiblemente más agradables en el sudeste, mientras que en el invierno, en algunos días suele descender hasta los 0 ºC por acción del viento pampero, produciéndose heladas. El viento norte es otro de los rasgos distintivos de la región, que sopla con fuerza a partir de fines de agosto hasta principios de abril; es un viento cálido y húmedo, y afecta a la población provocando cambios en el estado de ánimo. La desigual humedad determina diferencias en la vegetación. Cerca de los ríos se desarrolla la selva en galería, con ejemplares como el algarrobo, palo amarillo y palo santo. Hacia el oeste aparece el bosque chaqueño donde crece el quebracho colorado y quebracho blanco, el lapacho, el urunday, el guayaybí, la espina corona, la guaraniná, el palo lanza, el ibirá-pitá, el urunday, el palo blanco, el timbó y las palmeras yatay y pindó.

La normal inclinación del terreno influye en el escurrimiento de los ríos Pilcomayo, Bermejo o Teuco y otros arroyos que corren paralelos a estos. El río Pilcomayo obtiene su caudal proveniente de los deshielos en las cumbres de Bolivia, su cauce es muy cambiante. El río Bermejo nace en el oeste de Argentina. Ambos ríos son afluentes del río Paraguay, que en su paso por territorio argentino presenta un ancho caudal que permite la navegación para buques de calado menor.

Cultivos: se destacan los cultivos de algodón, arroz, frutas (bananas, pomelo, melón, mamón, guayabas, mangos) y hortalizas (zapallo, mandioca, pimiento y tomate), también se siembra soja y maíz.

Actualmente se aprovechan las especies nativas (algarrobo). Exportan muebles y partes de muebles (como tablas para revestimiento), madera aserrada y carbón vegetal. Esta actividad se vio disminuida en los años 1990.

Ganadería: está representada por más de un millón de vacunos, especialmente por cruzas de razas británicas (Aberdeen Angus, Shorthorn y Heresford ) y cebú (Brahman y Nelore). También se crían cabras y búfalos.

Industria: se destaca la producción de tanino, para elaborar adhesivos, aditivos y curtientes. También es muy importante el sector textil (desmontado de algodón, producción de cueros y de pieles silvestres). Existe un parque de promoción industrial.

Turismo: Si bien el Turismo no es la apusta más fuerte, en las últimas décadas se han declarado de interés a vaias Ciudades, como La Lomitas o Herradura. Pero en sí, todos los puntos provinciales ofrecen inmensas bellezas naturales que aún no han sido declaradas por el Gobierno.

La ciudad de Formosa es la ciudad capital de la Provincia homónima y capital también del Departamento Formosa. Se encuentra ubicada en el margen derecho del río Paraguay, a aproximadamente 850 km de Rosario, 1200 km de la ciudad de Buenos Aires. Es el centro político, administrativo y cultural más importante de la provincia, como así también la ciudad más poblada de la misma.

La ciudad se ubica en una extensa llanura en las cuales se desarrollan lagunas, bañados y riachos. La laguna más importante es la Laguna Oca, antiguo curso del río Paraguay declarada en 2001 Reserva de la biosfera.

La ciudad se divide en dos sectores bien diferenciados por el Riacho Formosa. El margen izquierdo comenzó a poblarse en la década de los ochenta y se encuentra en desarrollo; y el margen derecho es donde se concentra la mayor parte de la población.

Se especula que el nombre Formosa deriva de una locución latina que significa «Hermosa» y que habría sido dado por los conquistadores españoles al navegar por el Río Paraguay. También puede ser una variante de fermosa (la más hermosa).

La Ciudad lleva ése nombre, porque, al momento de su fundación, el Coronel Luis Jorge Fontana, exclamó ¡Qué vuelta fermoza!, debido a la hermosa vista que generaba la curva de las aguas del Río Paraguay frente a sus ojos. En consecuencia, se decide fundar allí un poblado bajo el nombre de Villa Formosa.

Comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la Ciudad de Formosa en 1879.La actual demarcación de la provincia tiene su origen cuando el 3 de febrero de 1876 se firmó el tratado de límites con el Paraguay.

Luego de varios años, el gobernador del Chaco, Lucio Mansilla, encomendó al Coronel Luis Jorge Fontana la exploración y fundación de lo que sería la nueva capital del territorio, que hasta ese momento era en la Isla del Cerrito.

Fontana, a bordo del barco a vapor El Resguardo, transitó las aguas del Río Paraguay. Desembarcó en marzo de 1879 en el paraje conocido como Vuelta Formosa. El informe que recibió Mansilla con las características de la región permitió conocer que el lugar ya había sido poblado con anterioridad, y que poseía riquezas forestales. Es así que el 8 de abril de 1879 se funda la Villa Formosa.

En 1884, según Ley Nacional No. 1532, la gobernación se subdivide en el Territorio Nacional del Chaco y el Territorio Nacional de Formosa. La recientemente fundad ciudad queda como capital de este último. En 1955, según Ley Nacional No. 14.408, se provincializó el territorio y la ciudad queda definitivamente como capital

Desde la primera mitad del siglo XX, la Ciudad recibió a inmigrantes italianos, austríacos, paraguayos y españoles; así como pobladores de Santiago del Estero, Corrientes y Salta. Esto permitió un amplio crecimiento demográfico.

Climograma de FormosaFormosa tiene un clima subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes durante todos los meses, con un mínimo invernal y dos máximos en los meses inicial y final del verano. El periodo húmedo es muy amplio ya que se superan los 100 mm mensuales desde noviembre hasta mayo, y el periodo seco no lo es en sí ya que se superan todos los meses los 50 mm.

Típica muestra de la termografía del aire en casilla meteo, 1968 a 2008 (NASA), sin el adicional calentamiento por la isla de calor urbanaEn cuanto a las temperaturas, son elevadas, oscilando entre los 16 °C de media en el mes más frío y los 27 °C del más cálido. Las temperaturas mínimas raramente bajan de los 10 °C, aunque los ingresos de aire polar hace que en algunos días la temperatura baje hasta los 0º durante los meses de junio y julio provocando heladas, y las máximas pueden alcanzar según la época que se atraviese a más de 34 °C. En el verano, las temperaturas son altas e ideales para disfruar de los espejos de agua que están en las inmediaciones de la ciudad lo que unido a la alta humedad proporciona un clima propiamente subtropical.

Su vecindad con el ancho río Paraguay tiene un efecto benéfico sobre las temperaturas, en especial durante el verano. Los vientos más comunes son el viento norte (o nordeste, por la inclinación de la ciudad mirando hacia el nordeste por la dirección del río, el sur (o pampero), que sopla en los días de invierno más rigurosos. La temperatura máxima registrada fue de 45 °C.

La ciudad de Formosa está construida desde sus inicios con un trazado en damero, divididos en lotes de 8 cuadras por 8, cada cuadra de 100 m × 100, que conforman los barrios, separados entre ellos por amplias avenidas. El área céntrica está delimitada por las Avenidas Gonzalez Lelong al norte, Av. Pantaleón Gómez al oeste, la Av. Costanera al este y la Av. Napoleón Uriburu. La Avenida 25 de Mayo, que nace en el puerto, divide el microcentro de la Ciudad; luego atraviesa la plaza San Martín, para dirigirse por último al acceso Sur (paso de la Ruta Nacional RN 11).

La Plaza San Martín es un inmenso espacio verde situado en el centro de la ciudad, con 4 ha, siendo una de las más grandes de la Argentina. Es allí donde los formoseños optan por realizar actividades recreativas, deportivas, y como lugar de paseo. En un principio, esta plaza era llamada 8 de Abril, en alusión al día en que se fundó la Ciudad. Posteriormante, en la década del '20, le fue obsequiada al Gobierno Provincial, una estatua de bronce del General San Martín sobre su caballo, de más de 2 m de alto. Esta imagen fue puesta sobre una base en la zona Oriental de la plaza. Desde ese día, la plaza lleva el nombre del prócer. En el espacio libre ubicado frente a la estatua, se realizan actos oficiales, y actividades recreativas durante todo el año, como conciertos, festivales, etc. Posee también una pista para patinaje, conformando una especie de pequeño anfiteatro, y un lago artificial, todo esto rodeado de una frondosa vegetación de variadas especies autóctonas.

La ciudad se distingue por el tupido arbolado de sus calles, avenidas y plazas. En las noches de verano, por las altas temperaturas, es común ver a sus habitantes disfrutar del fresco y las brisas nocturnas. La Costanera de la ciudad es otro importante lugar de paseo.

A nivel población ocupa el lugar Nº 19 de la Argentina, con una tasa anual de crecimiento del 2,78% por mil habitantes; y el cuarto lugar no siendo conglomerado, en la región NEA, después del Gran Resistencia, Gran Corrientes y el Gran Posadas.

Rutas Nacionales desde el Sur 11, comunicada con el resto del país por un puente interprovincial con el Chaco, y con el Paraguay desde el Norte, a través del Puente Internacional San Ignacio de Loyola en Clorinda, a 120 km y 81, que la conecta con Salta y Jujuy, y desde éstas a Bolivia y Chile.

Puerto de Formosa, desde donde parten diariamente embarcaciones pequeñas hacia la vecina localidad paraguaya de Villa Alberdi, contando así con un intenso tránsito vecinal entre ambas orillas del río Paraguay, al uno y otro lado del límite internacional.

En la primera etapa se destaca la explotación del tanino (una sustancia química extraída del Quebracho Colorado), con varias fábricas de extracción del tanino que se levantaron con participación de capitales ingleses y argentinos. Hoy día sigue funcionando una sola, al sur de la ciudad.

Entre los años 1920 y 1970 se produjo un boom del algodón , aunque en la ciudad sólo existieron desmotadoras y no hilanderías; y desde la caída de los precios internacionales del algodón y de la fuerte competencia de países de la región, se produjo un intento de promoción industrial con la instalación del Parque Industrial, cuya capacidad fue mínima en la participación de industrias a nivel nacional, y solo abastecieron al mercado local, destacándose entre ellas a las panaderías, herrerías, carpinterías, fabricación de botellas de soda, etc.

A finales del siglo XX se consolidó en la región la Fábrica Formoseña de Refrescos (Formosa Refrescos S.A.), que es la representante local y regional de Coca Cola , y abastece al mercado local y regional, como a las ciudades vecinas de Resistencia y Corrientes de la popular gaseosa. A fines del 2008, la empresa fue vendida por una millonaria suma a la firma mexicana Arca S.A..

Lo que caracteriza a la ciudad es la fuerte tercerización de su economía, con gran actividad comercial, instalándose en Formosa varias cadenas de supermercados y de venta de artículos eléctricos, deportivos, indumentarias varias, etc, como así también venta de muebles de madera, provenienntes de carpinterías del interior, y exportadas en gran medida a otros grandes centros nacionales e internacionales por su excelente calidad en maderas duras de la región.

Otro centro de comercio es la Avenida 25 de Mayo, originalmente el único acceso de la ciudad, por lo que concentró el movimiento de ferreterías y automotores. Y actualmente se ve un desplazamiento de la zona comercial hacia el surdeste de la ciudad, en el acceso principal desde la provincia del Chaco (Avenida Gobernador Gutnisky).

El turismo no ocupa un lugar destacado en la economía local. Sin embargo, puede destacarse el turismo cultural, ya que se realiza todos los años, el Encuentro de los Pueblos Originarios de América, que convoca a destacados artistas nacionales e internacionales a exponer sus artesanías y costumbres en la ciudad. El evento se organiza tradicionalmente en el Puerto Nuevo capitalino.

La ciudad de Formosa cuenta con varios museos, el más importante es el museo que se encuentra en el cruce de la Av. 25 de mayo y Belgrano, lugar que fuera casa del por entonces gobernador Coronel Ignacio Hamilton Fotheringam primer gobernador de los territorios del chaco, construida a finales del siglo XIX. Allí se exhiben una gran variedad de objetos que datan de la Guerra de la Triple Alianza, de los cuales muchos de ellos se han encontrado en la Reserva Biósfera de la Laguna Oca

Es de destacar el Museo de Policía de Territorios Nacionales, situado en el Barrio 2 de Abril, donde se exhiben objetos, indumentarias y armas, pertenecientes a la Policia de Territorios Nacionales, importante cuerpo policial de los nuevos territorios incorporados al Estado Nacional a fines del siglo XIX.

Además de los establecimientos de formación obligatoria funcionan en la ciudad varios Institutos Terciarios y Superiores, destinados a diversas áreas de estudio, como la Universidad Nacional de Formosa, fundada en 1988.

La educación inicial, primaria y secundaria cuenta con gran cantidad de establecimientos en los diferentes barrios de la ciudad. Según estimaciones, más de 40.000 alumnos de entre 5 a 17 años concurren a establecimentos escolares en la ciudad de Formosa.

La Universidad Nacional de Formosa tiene cuatro facultades: Recursos Naturales, Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias de la Salud. La de mayor población estudiantil es la de Humanidades, donde se encuentran las carreras docentes y Psicopedagogia, seguida por la de Ciencias de la Salud, Recursos Naturales y Economía. La mayor parte del estudiantado universitario es originaria de localidades del interior provincial, y en algunas carreras de Salud también se observan alumnos de origen chaqueño, correntino y salteño, como así también provenientes de países vecinos como Paraguay y Brasil.

A partir de hace unos años, la ciudad se ha convertido en subsede de importantes universidades privadas. En el edificio del Colegio Dr. Laureano Maradona, funciona las instalaciones de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) con el dictado a distancia de la carrera Abogacía. El año 2008 fue el año en que desembaracaron en la ciudad dos importantes universidaddes privadas en la Argentina: la Universidad del Siglo XXI, con el dictado, también semipresencial, de la carrera abogacía, y la Universidad de la Cuenca del Plata, cuya sede principal esta en Corrientes,y cuyo edificio propio funciona sobre la calle Còrdoba, en el populoso y cèntrico barrio Independencia, con el dictado de cuatro carreras con modalidad presencial: Abogacía, Psicología, Nutrición y Contador Publico Nacional.

Formosa cuenta con clubes sociales y deportivos que abundan en la ciudad como el San Martin, Chacra 8, Sol de América, Independencia, Fontana, Ferroviario, etc. que animan los fines de semana los campeonatos locales en todas las categorías; así también es de destacar la presencia de equipos formoseños en los campeonatos regionales y nacionales de fútbol, como el Club Sportivo Patria en el Torneo Argentino A, el Sol de América en el Torneo Argentino B , y Defensores de Formosa en el Argentino C.

En los últimos años ha crecido la importancia de deportes como el Básquetbol y el Voleybol, masculino y femenino, con el equipo de La Unión de Formosa, que en estos momentos en Voley participa en la Categoría más alta de la Liga Nacional,junto a las figuras Marcos Milinkovic y Jorge Elgueta y en Básquet en el Ascenso, a pasos de la catagoria Primera.

Posee obras de envergadura para espectáculos deportivos como el Estadio de la Liga Formoseña de Fútbol Antonio Romero, y los Polideportivos Centenario y Cincuentenario, éste último para más de 4.500 espectadores, ampliable a 6.000 fue sede del campeonato latinoamericano de basquetbol sub 19, el Preolimpico de Voley, y en este año será sede de la Liga Mundial, jugando la selección argentina de voley, en caracter de local. Es el más importante del NEA.

El culto practicado por la mayoría de la población es el Católico Apostólico Romano siendo cabecera espiritual de la provincia la diócesis de Formosa con asiento en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde se encuentra la primera imagen que llegó al territorio con los primeros colonos, en la segunda mitad del siglo XIX; otra veneración importante e histórica en la vida urbana es la de San Antonio de Padua, cuyo templo está en el Barrio San Antonio, a pocos km del centro de la ciudad, antiguo asentamiento de colonos italianos , declarado por el municipio Monumento Histórico.

Existen diversos cultos, como la Iglesia Evangélica Pentecostal, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, la de la Asamblea de los Testigos de Jehová, entre otras, que cuentan con sus respectivas sedes y gran cantidad de fieles.

Además posee centros de salud para prevención y atención primaria; el antiguo Hospital Central; el Hospital de La Madre y el Niño, dos hospitales de segundo y tercer nivel en construcción así como un nuevo hospital odontológico, y numerosos sanatorios y clínicas privadas.

Cuenta con un sistema de Gestión Hospitalaria en linea que proporciona una Historia Clínica Única y digital. El sistema Informático Hospitalario es utilizado además para el recupero de gastos. El sistema de Gestión MHO se encuentra implementado en los Hospitales de Alta Complejidad, Hospital Central, el Hospital de La Madre y el Niño y el Hospital Odontológico de la ciudad de Formosa.

La Ciudad de Formosa se encuentra administrada por la Municipalidad de la ciudad, de carácter autarquico. Se compone por un Departamento Ejecutivo (liderado por el Intendente), Legislativo (el Honorable Concejo Deliberante), Judicial (a cargo de la Cámara Municipal de Apelaciones, y los Jueces de Faltas distribuidos en los dos Juzgados de Faltas de la ciudad).

El Concejo Deliberante de Formosa es el que más miembros posee en toda la provincia, debido a que es el único municipio que comprende hasta ahora a más de 100.000 habitantes en la provincia. Estos son doce en total y son llamados concejales. El Concejo se encuentra encabezado por el Presidente del Concejo, seguido por el Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º del Concejo.

El Departamento Ejecutivo se encuentra a cargo del Intendente de la Ciudad de Formosa, el cual determina quienes integraran el gabinente municipal. Dentro del gabinete, los Secretarios se encargaran de refrendar los actos del Intendente que sean materia de su competencia. Cada Secretaría Municipal tiene a cargo una repartición del Ejeutivo. Estas a la vez tienen bajo su dependencia subsecretarías, las cuales tratan competencias más especificas. Generalmente las Subsecretarías, como la de Tránsito y Transporte, se subdividen en Direcciones Generales, integradas estas por Direcciones y Departamentos.

La ex-Estación de Trenes de Formosa, a mediados de 1999. Actual Palacio Municipal de la CiudadTerminal de Ómnibus de media y larga distancia, con gran movimiento de pasajeros durante todo el año. Operan en la ciudad varias empresas de transporte nacional e internacional, cuyos destinos mas usuales son Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Posadas , Salta y Asunción (Paraguay).

Ferrocarril General Belgrano, que actualmente no se encuentra en funcionamiento. El programa de desarrollo del gobierno provincial gestiona la rehabilitación del mismo conectándolo al puerto de Formosa para aumentar el crecimiento económico de la provincia.

Se llama taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque según decía la gente, desde tiempos de Moisés, no se había visto a un simple hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él.

Cuando era joven tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela.

Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la S. Biblia, y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar.

Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: Cuando estábamos estudiando nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud no sólo con sus luminosas palabras sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento (¡Quisiera Dios que los alumnos de hoy pudieran decir lo mismo de sus maestros!)

El año 238 cuando ya Gregorio terminó sus estudios hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer como aquel sabio se preocupaba no sólo de que sus alumnos fueran muy instruidos sino también de que fueran sumamente virtuosos.

Al llegar a su patria, a su ciudad Neocesarea del Ponto, fue nombrado obispo, y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Nisa al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos como por ej. El poder tan extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión dos familias se peleaban a muerte por un nacedero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al nacedero y este se secó y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Y así con su predicación y sus milagros logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad.

San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo: Vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo: si tenéis fe, podréis decir a un monte: ¡quítate de ahí! y este obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto y el cerro se derrumbó quedando allí una buena explanada para construir el templo.

San Gregorio de Nisa y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo les narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios; que nadie veía en él jamás un estallido de cólera; que siempre sus respuestas eran sencillas: si, si o no, no, como lo manda el evangelio. Que su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible.

Al estallar la persecución de Decio en 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. Y él mismo ser retiró a un bosque, acompañado de un antiguo sacerdote pagano, al cual él había convertido al cristianismo.

Y sucedió que un infante fue y avisó a la policía dónde estaban escondidos los dos. Y llegó un numeroso grupo de policías y por más que requisaron todo el bosque no lo lograron encontrar. Cuando la policía se fue, llegó el informante y al verlos allí y darse cuenta de que por milagro no los habían logrado ver los policías, se convirtió el también al cristianismo.

San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente y así en las vísperas de las grandes fiestas organizaba resonantes festivales populares donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad.

Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Preguntó: ¿Cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: Quedan diecisiete, y él exclamó gozoso: Gracias Señor: ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos.

La Provincia del Chaco es una de las 23 provincias de la República Argentina, situada en el nordeste como parte de la Región del Norte Grande Argentino. La provincia es generalmente identificada con el cultivo de algodón, cultivo insignie de la provincia que forjó sus comienzos junto a la tala del quebracho. Es una provincia joven, cuya economía se apoya principalmente en el sector agrícola.

Desde el punto de vista étnico es muy particular, cuenta al mismo tiempo con una de las mayores poblaciones aborígenes del país integrada por los pueblos wichís (también llamados matacos), qom (también llamados tobas) y mocovíes y con colonias de descendientes europeos orientales que no se repiten en otros lugares de la Argentina con tanta fuerza, como checoslovacos, búlgaros y yugoslavos. Tras el retroceso de las actividades tradicionales la provincia no supo encontrar sustitutos apropiados, siendo esta la principal razón de que se sitúe entre las provincias con peores indicadores sociales de la Argentina

Los pueblos originarios chaqueños se asentaron en la región aproximadamente hace seis milenios. El primer español, según muchas fuentes, portugués, pero al servicio de la corona española, que atravesó el Gran Chaco fue Alejo García, quien se internó en éste buscando los yacimientos del Potosí. También exploraron estas tierras Sebastián Gaboto en 1528 recorriendo el río Paraná y el río Paraguay hasta la desembocadura del río Bermejo, Juan de Ayolas, Domingo Martínez de Irala, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, entre otros. La primera fundación europea en tierras del Chaco fue la realizada por Alonso de Vera y Aragón y Calderón el 14 de abril de 1585, con el nombre de Concepción de Nuestra Señora, en las cercanías de la actual localidad de Tres Isletas.

Con esta fundación comenzó la acción misional y el franciscano que se destacó fue San Francisco Solano, recordado por su santidad y amor a los aborígenes. En 1585 los primeros misioneros de la Compañía de Jesús: los frailes Alonso de Bárcena y Francisco de Angulo.

En 1590 llegaron los frailes Pedro Añazco y Juan Font sumándose a la tarea de evangelizar a los chaqueños. Tras la destrucción de la primera Concepción del Bermejo en 1632, recién a mediados del siglo XVIII misioneros jesuitas volvieron a crear reducciones, como la de San Bernardo de Vértiz, La Cangayé y San Fernando del Río Negro en las proximidades del asiento de la antigua ciudad destruida, sin embargo estas reducciones en el Chaco Austral tuvieron poco éxito y no llegaron al siglo XIX.

En 1812 los tratados firmados entre la Primera Junta y el cabildo de Asunción reconocían la soberanía argentina en el territorio hoy correspondiente a la provincia argentina del Chaco, quedando sólo en litigio la isla del Cerrito también reclamada por la provincia de Corrientes.

En 1865 tras la invasión paraguaya a Corrientes, la Argentina firmó el Tratado de la Triple Alianza con Brasil y Uruguay. Por este tratado las actuales provincias de Formosa y Chaco y una extensa porción del actual Chaco Boreal paraguayo hasta la Bahía Negra deberían quedar en territorio argentino al finalizar la guerra.

El Territorio Nacional del Gran Chaco con capital en Villa Occidental fue creado el 31 de enero de 1872 mediante un decreto del presidente Domingo Faustino Sarmiento nombrando al comandante de las fuerzas argentinas acantonadas en Asunción, Julio de Vedia como gobernador. En octubre del mismo año, el Congreso Nacional ratificó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional a través de la sanción de la Ley Nº 576. Los límites del territorio, que no fueron mencionados en el decreto ni en la ley se extendían aproximadamente desde el Río Salado al sur, hasta el Río Verde al norte. Hacia el Oeste, no estaban definidos.

La primera de las campañas militares en el Gran Chaco, fue la que realizó en 1870 y repitió en 1872, el teniente coronel Napoleón Uriburu hasta el paraje llamado La Cangayé, la antigua reducción de Nuestra Señora de los Dolores, fundada en 1781 en los alrededores de la confluencia de los ríos Teuco y el antiguo Bermejo.

El tratado de límites firmado entre Argentina y Paraguay, el 3 de febrero de 1876 reconoció como paraguayos los territorios al norte del Río Verde hasta la Bahía Negra y sometió el territorio entre los ríos Pilcomayo, Paraguay y Verde al arbitraje del presidente Rutherford Hayes de Estados Unidos, quien falló dos años más tarde en contra de la argumentación argentina. Se procedió entonces a la evacuación de Villa Occidental que fue entregada al Paraguay, instalándose la capital del Territorio Nacional del Gran Chaco en la Isla del Cerrito hasta la fundación de Villa Formosa, el 8 de abril de 1879, que pasó a ser la capital hasta la división del territorio en 1884.

Por Ley nacional N° 1.532, del 16 de octubre de 1884, llamada de Organización de los Territorios Nacionales, el Gran Chaco quedo dividido en dos gobernaciones: la de Formosa también llamada entonces Gobernación del Bermejo al norte del río Teuco-Bermejo y la del Chaco al sur de ese curso de agua. El primer Gobernador del Chaco fue Manuel Obligado.

Los límites que fijó la Ley N° 1.532 fueron modificados en dos oportunidades a través de leyes nacionales, impulsadas en razón de la presión ejercida por las autoridades y representantes ante el Congreso Nacional de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

El 25 de noviembre de 1884, la capital del Chaco fue asentada en Resistencia, población erigida, el 2 de febrero de 1878, por colonos italianos, gran parte de ellos procedentes del Friul, sobre la que fuera la Reducción de San Fernando del Río Negro. Ese año de 1884 vio, también, finalizada la conquista militar de ambos territorios. Para la territorialización se determinó como lugar apropiado una capital política y lo que había sido en su momento la reducción jesuítica de San Fernando del Río Negro sería rebautizada con el nombre de Resistencia en homenaje a los habitantes que había hecho defensa, paradojalmente a la defensa de sus territorios de los pueblos originarios.

Por la Ley N° 14.203 del 21 de febrero de 1885, se crean nueve departamentos: Resistencia, Florencia, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Ocampo, Presidente Avellaneda, Guaycuru, Saladillo y Coronel Martinez de Hoz.

Y mientras avanzaba la ocupación y colonización del territorio, la vida de los indígenas sufría graves perturbaciones. Estos eran objeto de campañas punitivas por parte del ejército, con apoyo de los colonos.

En 1910 el gobierno nacional cedió a la provincia de Santiago del Estero gran parte del territorio de la Gobernación del Chaco en el Campo del Cielo, constituyéndose así los actuales límites entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero.

El decreto del 23 de octubre de 1915 fija otra division departamental en el Territorio Nacional del Chaco, con ocho departamentos: Tobas, Rio Teuco, Martinez de Hoz, Napalpi, Tapenaga, Campo del Cielo, Resistencia y Rio Bermejo.

En 1924 una rebelión indígena, motivada por los malos tratos de los colonos europeos y del gobierno, es sangrientamente aplastada, en lo que se conoce como la masacre de Napalpí, hecho que quedó impune.

El Chaco fue declarado Provincia por la Ley Nº 14.037 del 8 de agosto de 1951 y por Ley del 20 de diciembre de 1951, pasó a denominarse Provincia Presidente Perón. Esta denominación se dejó sin efecto por Decreto-Ley N° 4.145 del 17 de octubre de 1955 y se retornó a la anterior.

Por el Convenio Interprovincial firmado en Buenos Aires, el 18 de julio de 1978, las provincias del Chaco y de Corrientes solucionaron el diferendo por la posesión de islas en el Río Paraná, definiendo completamente sus limites.

.El territorio de esta provincia se halla íntegramente en el sector chaquense llamado Chaco Austral; posee un relieve totalmente llano y aluvial, con una muy leve inclinación de noroeste a sudeste. Esta característica se hace evidente en la dirección de los cursos fluviales muchas veces divagantes. Los suelos son mayoritariamente arcillosos, lo que sumado a la escasa pendiente dificulta el escurrimiento de las aguas, formando numerosos bañados, esteros y lagunas de carácter semipermanente.

El sur de la provincia es el que presenta las zonas de mayor inundación (los Bajos Submeridionales), en ella se practica únicamente la ganadería extensiva y es la zona con menor potencial productivo.

En el norte y oeste, el bosque llamado El Impenetrable ocupa casi la totalidad del territorio, y sus tierras constituyen una de las últimas zonas aún fuera de la frontera agrícola. La consciencia de la importancia ecológica de esta foresta fue creciendo considerablemente en los últimos años, y actualmente los sectores ecologistas libran una dura batalla para que los desmontes merced a los buenos precios y rindes de la soja no diezmen su tamaño.

Sobre los tramos del río Paraná y Paraguay que recorren la provincia se sitúan numerosas islas, dentro de las cuales sobresale la Isla del Cerrito, sede de episodios bélicos en la llamada Guerra de la Triple Alianza, y uno de los principales puntos turísticos de la provincia. También algunos bancos de arena se forman frente a la costa correntina, los cuales son muy buscados por los amantes del río.

Líneas convencionales la separan al oeste de las provincias de Salta y Santiago del Estero, al sur el paralelo 28º Sur la separa de Santa Fe. Cuatro grandes ríos constituyen la frontera oriental y boreal: al este el río Paraguay (que la separa de la República del Paraguay) y el río Paraná, que la separa de la provincia de Corrientes; finalmente, al este y norte linda con Formosa mediante el río Bermejo, y su afluente el río Teuco.

La influencia de los vientos húmedos que llegan desde al Atlántico determina que el sector oriental reciba un monto mayor de precipitaciones. Hacia el oeste va perdiendo humedad presentando esta zona una marcada estación seca en el invierno. Los niveles promedios pasan de 1.200 mm anuales al este hasta unos 200 mm anuales en el extremo oeste. La distribución anual de las lluvias también es muy despareja, alternándose los bañados entre épocas de sequía total y otras en las que crecen desmesuradamente.

No existen grandes zonas de inundación como los esteros del Iberá o los bañados de La Estrella (en las provincias de Corrientes y Formosa respectivamente), aunque se presentan algunos grandes esteros como el Chajá. Existen también algunas lagunas permanentes de importancia como la Laguna Limpia.

Los principales ríos son el Bermejo y el Paraguay-Paraná, siendo únicamente estos dos últimos navegables. Entre los ríos interiores pueden destacarse el río Negro y el Tapenagá, que recorren buena parte de la provincia. También es muy importante el río Bermejito, un afluente del Bermejo, que forma con el Teuco un interfluvio donde se asienta una de las principales poblaciones aborígenes del país. El caso del río Bermejo es muy particular, ya que su recorrido fue variando a lo largo del tiempo, dejando numerosos cauces muertos, algunos de los cuales son invadidos por la vegetación y otros que son ocupados por nuevos cursos de agua. La mayoría de los ríos de la región tienen sus serpenteantes caminos sobre antiguos cauces de este río.

En una desesperada búsqueda de agua, durante una de las recurrentes sequías que castigaban la región, en la década de 1920 se descubrieron aguas termales a 80 m de profundidad, en la zona de Sáenz Peña (centro de la provincia), las cuales cuentan con excelentes propiedades minerales para el tratamiento de diversas enfermedades. Lo más importante es que, con estos descubrimientos, se llegó a la conclusión de hasta dónde se extendía el Acuífero guaraní.

La vegetación refleja la desigual distribución de lluvias y ofrece un bosque cerrado al oeste (El Impenetrable), un paisaje de parques y sabanas en el centro y las selvas en galería que bordean los ríos de oriente. Las palmeras -fundamentalmente la variedad yatay- son típicas de los pastizales cercanos a los ríos Paraná y Paraguay, al punto que una palmera es el principal dibujo dentro del escudo provincial.

La población rural, históricamente muy importante, se encuentra cada vez más cercana a los guarismos nacionales (20% de población actualmentes es rural, frente a un 10% a nivel país); mientras tanto el proceso de migración hacia la ciudad se cumple de forma acelerada, lo que provoca el crecimiento desordenado de las mismas, más la aparición de numerosas villas de emergencia donde se albergan los nuevos pobladores que no consiguen encontrar su lugar en la ciudad.

El desarrollo primigenio de la provincia del Chaco está relacionado con la explotación de los bosques de quebracho y la producción de algodón, que en la actualidad es una de los principales cultivos de la provincia y provee el 60 % del total nacional. Luego la industria fue cobrando un lugar cada vez más importante hasta que comenzó a perder vigor a mediados de los 1970s. A partir de allí ninguna actividad pudo suplir de forma eficaz esta pérdida de fuentes genuinas de trabajo.

Desde mediados de los 1970s el agro ha incorporado cultivos propios de la región pampeana tales como la soja, el sorgo y el maíz, destacándose el primero sobre todo en la región centro y sudoeste. También se cultivan la caña de azúcar, el arroz y el tabaco, en el sur aunque con menor actividad.

La ganadería vacuna se practica con rodeos de animales criollos y cruzas de cebú, que se adaptan con facilidad a las altas temperaturas, la escasez de pastos o las áreas anegadas. Los campos chaqueños son también ocupados como de invernada para los vacunos, es decir que comienzan su desarrollo aquí para culminar en la Pampa Húmeda. Por lo general los campos son ocupados por la ganadería en aquellas zonas cuya baja permeabilidad dificulta la realización de la agricultura. Un reciente proyecto fomenta la producción de caprinos en el oeste de la provincia. También revisten cierta importancia la producción de porcinos en el sudoeste provincial, y de pollos y huevos cerca de la capital.

Alrededor del Gran Resistencia se asienta la principal producción de huertas cuya producción se destina mayoritariamente al consumo de Resistencia y Corrientes; en Sáenz Peña existen criaderos de hongos'. La captura de peces en el río (dorados, surubíes, pacúes, corvina de río, armados, bagres etc. ) forma pequeñas colonias de pescadores en la zona costera del Paraná y el Paraguay.

Dentro de la industria pueden resaltarse las desmotadoras de algodón y los aserraderos en el interior provincial. Muy ligada a la extracción de algarrobo de los bosques nativos se encuentra la fabricación de muebles, con principal asiento en la ciudad de Machagai, y en menor medida en las demás poblaciones situadas sobre la ruta nacional 16 en el centro de la provincia. La cada vez mayor producción de oleaginosas -fundamentalmente soja y girasol- en los últimos años fomentan la creación de silos y plantas aceiteras; si bien esta actividad es aún incipiente, la ciudad de Charata (y demás poblaciones situadas a la vera de la ruta nacional 95 ) emerge como un promisorio polo económico impulsado por esta coyuntura. De la otrora poderosa industria taninera sólo quedan algunos restos en Puerto Tirol y La Verde, en el este provincial. Otra industria que directamente desapareció es la del azúcar, dejando a la población de Las Palmas sin su prácticamente única fuente de trabajo. Como consecuencia de esto se ensayaron varios planes de apoyo a esta población que originaron algunas pequeñas industrias alimenticias. Por otro lado, en el Gran Resistencia actividades industriales como la química, metalúrgica, plásticos, alimenticia y frigorífica, intentan emerger, sin embargo ninguna de ellas consigue revitalizar lo que en algún momento fue una de las zonas industriales más importantes del país. De todos modos, podemos aseverar que la industria frigorífica es la más importante de todas estas últimas.

La administración pública es la principal fuente de trabajo en el Gran Resistencia, y en algunas zonas donde la situación social crítica apuntala la creación de proyectos que disminuyan esta brecha.

Su situación de nodo estratégico de comunicaciones en todo el nordeste argentino, y lo desarrollado de las hidrovías fluviales -con base principalmente en el puerto de Barranqueras - y ferroviaria fueron en otro momento impulsoras de la actividad económica. Hoy ( inicios del año 2007 ) la ruta nacional 16 que forma parte de un corredor bioceánico y el puente general Belgrano que cruza el río Paraná hacia Corrientes permiten que el Chaco sea un punto importante en las comunicaciones, y sede de algunos centros logísticos. Entre las obras proyectadas se encuentran un puente con el Paraguay a la altura de Puerto Bermejo, un segundo puente con la provincia de Corrientes ( ferrovial, a diferencia del primero), el dragado del puerto de Barranqueras, la readecuación de las vías del ferrocarril entre Aviá Teraí y Resistencia, y la conversión del importante aeropuerto internacional de Resistencia en un nodo concentrador local. Todas estas obras hacen suponer que esta actividad aumentará su importancia en un futuro cercano.

El turismo es una actividad minoritaria en la provincia, aunque algunos eventos como la fiesta Nacional de Pesca del Dorado en la Isla del Cerrito, la Fiesta Nacional del Algodón en Sáenz Peña y la Exposición Bienal de Esculturas en Resistencia atraen importante cantidad de público. Entre los principales atractivos turísticos de la provincia se encuentran:

Isla del Cerrito, principal destino por la cantidad de afluentes, suele convocar a los amantes de la pesca y la vida junto al río de las zonas de Resistencia y Corrientes. El torneo nacional de pesca del dorado con devolución atrae turistas de muchas zonas del país.

Bienal Internacional de Esculturas, importante evento que se desarrolla cada dos años en la capital de la provincia, donde escultores de la Argentina y el resto del mundo durante una semana crean sus obras de arte a la vista del público. Los resultados quedan como patrimonio permanente de la ciudad, que la suma a sus ya más de 400 esculturas al aire libre.

Campo del Cielo, lugar ubicado al sudoeste de la provincia cerca del límite con Santiago del Estero. En este paraje hace unos 20.000 años una lluvia de meteoritos sembró de rocas espaciales este lugar, que cuenta con el segundo meteorito más grande encontrado en la Tierra.

La provincia está conformada por 25 departamentos, de los cuales el más reciente es el departamento Dos de Abril, creado en 1992. Los departamentos son en su mayoría pequeños, salvo los de Almirante Brown, General Güemes y General San Martín, que ocupan casi el 50% de la provincia. Los departamentos tienen un valor prácticamente simbólico, ya que únicamente sirven para demarcar políticas agrupándolos a los mismos, pero no eligen gobernantes zonales ni representantes ante la Legislatura provincial, que por otra parte, es unicameral.

Los departamentos se componen a su vez de municipios, los cuales tienen un intendente elegido por el voto popular. Los municipios pueden ser de 3 categorías (según la población), siendo el piso de 800 habitantes; todos los municipios tienen jurisdicción sobre áreas urbanas y rurales, y algunos de ellos abarcan otras localidades que no alcanzan a conformar un municipio. Con la instrumentación de las áreas de influencia de los municipios, estos ahora cubren todo el territorio provincial.

La ciudad argentina de Resistencia es la capital de la Provincia del Chaco. Está ubicada al sudeste de la provincia y en la parte nordeste del departamento San Fernando, del cual es su cabecera. Posee 274.490 hab. (INDEC 2001) y 359.590 hab. si se considera su area metropolitana.

Es la ciudad más poblada del Chaco y su centro administrativo, comercial y cultural. Tuvo también desde sus comienzos una singular importancia en la región nordeste del país, de la cual conforma el nudo central de comunicaciones. Es llamada Ciudad de las Esculturas y Museo al aire libre por las más de 500 obras que se exhiben en sus calles. Su influencia se extiende por otras tres poblaciones más, conformando lo que se denomina el Gran Resistencia. De estas localidades satélite puede destacarse el puerto de Barranqueras.

La municipalidad de Resistencia es el órgano encargado de regir la urbe y zonas rurales aledañas. Esta extensión avanza por el departamento San Fernando al norte y sur de la ciudad, quedando algunas poblaciones de la ruta Provincial Nº 13 bajo la jurisdicción de la misma.

Las ciudades de Resistencia y de Corrientes unidas a través del puente General Manuel Belgrano sobre el río Paraná, constituyen un caso de capitales provinciales (poderosos nodos político-económicos) enfrentadas, separadas y unidas a la vez, en toda la región del nordeste argentino, únicamente comparable en magnitud e importancia al núcleo formado por las ciudades de Santa Fe y Paraná.

El porqué del nombre Resistencia fue objeto de debate. Un ambiguo texto de la Comisión Exploradora sugiere que el nombre proviene de la resistencia que durante un corto número de hombres sin protección de ningún gobierno las continuas amenazas de los aborígenes.Seferino Geraldi demostró no obstante que el nombre ya era utilizado en la correspondencia oficial en 1875, anterior a los ataques a los que hacía mención dicho informe.

El paraje San Fernando fue denominado Resistencia por correlación con el tono épico con que ya había sido denominado el pueblo de Reconquista por Manuel Obligado, y no guarda relación como es creencia generalizada con batallas de defensa del poblado. En 2006 el historiador Altamirano contradice esta teoría y sustenta la hipótesis original, haciendo hincapié en la existencia de ataques indígenas anteriores a la llegada de la Comisión Exploradora, que por su magnitud no pudieron haber pasado desapercibidas a esta.

El nombre se impuso por añadidura a la Colonia Resistencia formada en torno a ésta, y al departamento Resistencia que existió hasta mediados del siglo XX y tenía una extensión bastante superior al actual departamento San Fernando.

.Se encuentra en lo que se denomina el valle aluvional del río Paraná, por lo cual en épocas de grandes crecientes el río puede llegar a ocupar toda su área. Hoy una serie de murallas de tierra y un dique de contención sobre el río Negro defienden la ciudad de este peligro.

El río Negro atraviesa completamente la ciudad en sentido noroeste-sudeste, y se construyeron cuatro puentes en la ciudad para poder sortearlo; el río Negro tiene 2 pequeños afluentes por su margen izquierda en Resistencia, el arroyo Ojeda y el arroyo Soto. En los tiempos en que el Negro supo ser una vía navegable constituía un importante medio de comunicación con el resto de la provincia. El otro curso de agua importante que la atravesaba es el riacho Arazá, el cual discurría al sur de la ciudad en la misma dirección que el anterior; no obstante, el mismo fue entubado o directamente rellenado. La ausencia de este curso de agua trajo innumerables problemas para el natural escurrimiento de las aguas, lo cual fue solucionado en parte con un denominado canal Sur que corre en línea recta hacia el riacho Barranqueras, un brazo del Paraná.

El porqué del nombre Resistencia fue objeto de debate. Un ambiguo texto de la Comisión Exploradora sugiere que el nombre proviene de la resistencia que durante un corto número de hombres sin protección de ningún gobierno las continuas amenazas de los aborígenes. Seferino Geraldi demostró no obstante que el nombre ya era utilizado en la correspondencia oficial en 1875, anterior a los ataques a los que hacía mención dicho informe.

El paraje San Fernando fue denominado Resistencia por correlación con el tono épico con que ya había sido denominado el pueblo de Reconquista por Manuel Obligado, y no guarda relación como es creencia generalizada con batallas de defensa del poblado. En 2006 el historiador Altamirano contradice esta teoría y sustenta la hipótesis original, haciendo hincapié en la existencia de ataques indígenas anteriores a la llegada de la Comisión Exploradora, que por su magnitud no pudieron haber pasado desapercibidas a esta.

El nombre se impuso por añadidura a la Colonia Resistencia formada en torno a ésta, y al departamento Resistencia que existió hasta mediados del siglo XX y tenía una extensión bastante superior al actual departamento San Fernando.

.Se encuentra en lo que se denomina el valle aluvional del río Paraná, por lo cual en épocas de grandes crecientes el río puede llegar a ocupar toda su área. Hoy una serie de murallas de tierra y un dique de contención sobre el río Negro defienden la ciudad de este peligro.

El río Negro atraviesa completamente la ciudad en sentido noroeste-sudeste, y se construyeron cuatro puentes en la ciudad para poder sortearlo; el río Negro tiene 2 pequeños afluentes por su margen izquierda en Resistencia, el arroyo Ojeda y el arroyo Soto. En los tiempos en que el Negro supo ser una vía navegable constituía un importante medio de comunicación con el resto de la provincia. El otro curso de agua importante que la atravesaba es el riacho Arazá, el cual discurría al sur de la ciudad en la misma dirección que el anterior; no obstante, el mismo fue entubado o directamente rellenado. La ausencia de este curso de agua trajo innumerables problemas para el natural escurrimiento de las aguas, lo cual fue solucionado en parte con un denominado canal Sur que corre en línea recta hacia el riacho Barranqueras, un brazo del Paraná.

Muchas de las lagunas existentes antes de la fundación fueron rellenadas, quedando hoy unas 20 en el área metropolitana. Entre ellas se puede destacar la laguna Argüello, que hoy es el centro de un parque a 10 cuadras de la plaza central, y que puede alcanzar los 4 m de profundidad. Estas lagunas de forma semilunar son en general tramos que el río Negro abandonó.

La zona es de carácter subtropical sin estación seca, caen aproximadamente 1.200 mm de precipitación al año, en el Hemiciclo Húmedo (en el Hemiciclo Seco, 1870-1920, 900 de promedio). La distancia con el río Paraná (unos 15 km) impide que este pueda ejercer una función reguladora fuerte como ejerce, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, prácticamente enfrente de Resistencia.

Las temperaturas en verano suelen ser muy altas y con una elevada humedad ambiental, donde temperaturas de 35 °C en verano son bastante usuales. El invierno se presenta templado aunque con algunos días de frío intenso que rara vez baja de los 0 °C. En la historia contemporánea no se registró ninguna nevada en la ciudad.

Los principales vientos son el sur (frío) y el denominado viento norte (que en realidad es nordeste, es el Jet Stream de Baja Intensidad), el cual es un viento seco y muy cálido. El mal llamado Viento Norte es la razón por la cual la ciudad tiene una orientación Noroeste a Sudeste.

Sin embargo, el peligro mayor que se cierne sobre la ciudad no son las inundaciones pluviales sino las importantes crecidas que el río Paraná suele tener aproximadamente cada 20 años. Las últimas ocurrieron en 1962, en 1982 y en 1997. La de 1982 fue muy recordada porque la inundación derrumbó un dique de contención construido apenas unos años antes sobre el río Negro, teniendo en vilo a la población de Resistencia hasta tanto bajó el nivel del agua. El hecho derivó luego en un comentado juicio a la empresa constructora por el pésimo nivel de su obra, aunque el mismo no llegó a buen puerto para la provincia ya que la firma quebró en el proceso.

La zona sur es la más afectada por las inundaciones, y esto se debe en parte a la falta de mantenimiento del canal Soberanía Nacional, a su escasa sección y a la pobre capacidad instalada de su sistema de bombeo.

Como ciudad joven que es, Resistencia fue diseñada con criterios urbanísticos que la diferencian del típico trazado de damero existente en la mayoría de las ciudades más antiguas de la Argentina. Sus calles y avenidas, son mucho más anchas que lo normal, posibilitando a la vez veredas anchas y circulación cómoda en dos carriles. Las avenidas que forman el contorno del casco original presentan grandes plazoletas (como la avenida Ávalos) o seis carriles de circulación (como la avenida Alvear), según el caso.

.El problema vial más importante es la alta circulación de las rutas nacionales 11 y Nicolás Avellaneda en el sector que atraviesan el ejido urbano, ya que al incesante tráfico de carga y pasajeros se le suma el tránsito urbano en el primer caso, e interurbano con la ciudad de Corrientes en el segundo. Los trabajos para convertir la ruta Nicolás Avellaneda en autopista comenzaron en noviembre de 2006, y se estima que terminarán tres años después.

La ciudad tiene su epicentro en la plaza 25 de Mayo, que con sus más de 4 ha de extensión es una de las más grandes del país. Del centro de la misma nacen cuatro avenidas en forma de cruz, de las cuales nacen a su vez el resto de las calles y que marcan el inicio de la numeración. Otras cuatro plazas en el caso céntrico conforman el pulmón verde original, que son: la plaza 12 de octubre, 9 de Julio, Belgrano y España.

El lugar verde más importante lo constituye el parque 2 de Febrero, situado en el borde del casco céntrico, con aproximadamente 5 hectáreas de extensión; en 2006 se inauguró el Paseo Costanero, extensión natural del Parque sobre la orilla derecha del río Negro y uno de los principales atractivos de la ciudad. El parque norte Caraguatá si bien tiene una extensión mucho mayor se encuentra muy alejado del centro de la ciudad, e incluso de la zona urbana más próxima; esto, sumado a su todavía reciente creación impiden que tome la importancia del primero. Otro espacio de recreación importante son las inmediaciones del aeropuerto, y el tramo final de la avenida Sarmiento.

La colonia Resistencia se asentó en lo que originalmente era la reducción del pueblo originario abipones de San Fernando del Río Negro, que existió en la zona entre 1750 y 1767. Si bien ya en 1875 se trazó la misma, su poblamiento recién comenzó tres años después, el 27 de enero de 1878, fecha en la que se aprueba la mensura inicial (ejecutada por Arturo Seelstrang) y se la crea oficialmente.

La fecha del 2 de febrero se celebra como la de llegada de los primeros inmigrantes friulanos, sin embargo, los estudios históricos coinciden en que la misma fue el mismo día de creación de la colonia. Estos primeros inmigrantes fueron el pilar sobre el que se construyó buena parte de la provincia y la ciudad. Este proceso de colonización inicial fue fruto de una política oficial de poblamiento de esta región, conquistada militarmente apenas unos años antes (aunque todavía peligrosa), entre las que se enmarcaban también la ciudad de Las Toscas y la actual Avellaneda, ambas de la provincia de Santa Fe.

En 1953 el Territorio Nacional del Chaco es declarado provincia y Resistencia, que ya era capital del Territorio Nacional se convierte en capital provincial. El 3 de julio de 1939, el papa Pío XII escinde la diócesis de Santa Fe para crear la diócesis de Resistencia, la cual fue elevada a arquidiócesis el 1º de abril de 1984 por Juan Pablo II.

Un médico que hizo grandes obras por su calidad humana y su ferrea voluntad fue el Dr. Julio Cecilio Perrando cuyo nombre lleva el hospital regional, otro médico de valor encomiable por su dedicación a los pobres y aborígenes fue el Dr. Antonio Heraclio Luis Alvarez Lottero.

La población de Resistencia está formada por descendientes de los pueblos originarios (en su mayoría tobas), descendientes de criollos venidos fundamentalmente de la provincia de Corrientes. Actualmente el mayor aporte a la población lo efectúa el movimiento migratorio de la población rural (aún alta en la región) y de los pueblos y ciudades del interior provincial hacia la capital. Aunque llegan con intenciones de progresar, la mayoría de ellos terminan asentándose en las cada vez más numerosas villas de emergencia ubicadas en casi toda la ciudad.

Los sitios con mayor atracción para la nueva población son los terrenos del norte para los sectores con más recursos, sobre todos los ubicados a la vera de la ruta hacia Corrientes, amén de su reciente protección frente a las inundaciones. Esta presión sobre los terrenos del norte actúa negativamente sobre áreas de alto valor ambiental como son los terrenos ubicados a la orilla del río Negro. Mientras que el sur de la ciudad es el sector de mayor crecimiento entre la gente de bajos recursos, fundamentalmente los terrenos situados al sur de las avenidas Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas.

La población urbana de Resistencia sumaba 274.490 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un aumento del casi 20% frente a los 229.212 habitantes (INDEC, 1991). Resistencia es la ciudad más poblada de su provincia y la segunda de la región NEA. Esta cifra significa un 27,9% de la población provincial, levemente superior al 27,2% de diez años atrás. La población rural del municipio de Resistencia suma unos 1.500 habitantes, dentro de los cuales puede destacarse la población de de Colonia Baranda, a unos 10 km al oeste, y que no alcanza las 400 personas.

El área urbana de Resistencia presenta una continuidad natural con otras tres localidades en el área metropolitana del Gran Resistencia; este aglomreado es el más poblado del NEA y el undécimo del país.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares un 64,4% de la población está bajo la línea de pobreza, y un 28,6% del total bajo la línea de indigencia. Estas cifras la sitúan entre las ciudades más pobres del país. A su vez la desocupación alcanza un 4,6%, menos de la mitad de la media nacional.

Resistencia es un nudo de comunicación de la región en prácticamente todos los medios. También es muy llamativo al visitante la gran cantidad de bicicletas que circulan en la zona urbana, usadas por los resistencianos como un medio regular de transporte.

Automotor: la Ruta Nacional 11 la comunica con Buenos Aires y con la ciudad de Formosa. Se prevé transformar en autopista el tramo que pasa por el ejido urbano de la ciudad. La Ruta Nacional 16 la enlaza con la región más importante del interior provincial, luego llega hasta la ciudad de Salta, y también forma parte de un corredor bioceánico de Brasil a Chile. La misma ruta llega hasta la cabecera del puente General Manuel Belgrano, que une a las provincias del Chaco y Corrientes, y desde allí mediante la Ruta Nacional 12 se vincula al resto de la región nordeste. El sector de esta ruta entre las intersecciones con la ruta Nacional Nº 11 y la ruta Provincial Nº 63 está siendo convertido en autovía, habiendo sido concluido el tramo entre la Ruta 63 y la avenida Sarmiento. También está prevista la conversión en autovía hasta el acceso a Puerto Tirol, con lo cual la misma tendrá esta condición durante la totalidad del tramo que atraviesa el municipio de Resistencia.

Ferroviario: en su momento existían dos vías de ferrocarril: el ferrocarril General Belgrano y el ferrocarril Santa Fe. Las vías de este último fueron levantadas, por lo que sólo queda el primero, que la une con el resto de la provincia. SEFECHA por su parte es una empresa del estado provincial que constituye el único servicio ferroviario urbano del interior de la Argentina, uniendo Puerto Tirol con Barranqueras.

Aeroportuario: el Aeropuerto Internacional de Resistencia, ubicado al Sudoeste de la ciudad, es uno de los aeropuertos internacionales más importantes de la Argentina, sirviendo muchas veces de parada de emergencia para vuelos internacionales. Sin embargo, por el mismo declive económico de la provincia, cuenta con pocos vuelos y movimiento de pasajeros (104.703 pasajeros y 2880 aeronaves en 2005). A finales de 2006 existen vuelos diarios con destino a Buenos Aires únicamente. El aeropuerto es sede del control de tráfico aéreo de la región nordeste del país.

Portuario: si bien los días del río Negro como vía navegable han terminado, el río Paraná desde el cercano puerto de Barranqueras puede considerarse como una vía de comunicación más de la ciudad.

Cuando Resistecia fue fundada era la primer colonia agrícola de la Provincia, y pronto fue designada capital del territorio. A medida que las colonias se expandían Resistencia fue consolidándose como centro de servicios, potenciado por la comunicación fluvial que le brindaba el cercano puerto de Barranqueras, desde el cual se embarcaba la mayor parte de la producción local. Luego comenzaron a surgir numerosas industrias aceiteras, tanineras y textiles, todas basadas en la transformación de los productos locales más explotados. Fue así como Resistencia se conformó como uno de los principales polos productivos del país. La presencia de dos vías de ferrocarril y luego el puente interprovincial (primer puente argentino sobre el río Paraná) que une a la Provincia del Chaco con la ciudad de Corrientes incrementaron esta importancia, que cobró así un dinamismo regional.

Fue la primer agencia bancaria de la Provincia del Chaco.Sin embargo, el declive de la actividad industrial comenzó aproximadamente en los años 1970, dando paso a una ciudad cuya principal fuente de ingresos es hoy en día la administración pública. El aglomerado urbano casi continuo que conforma con la ciudad de Corrientes constituye un puntal económico en sí mismo, ya que prácticamente duplica el mercado laboral y económico en diversos aspectos. Resistencia suma importancia también en el sector logístico, ya que su privilegiada ubicación y accesos (ferroviario, aeroportuario, carretero y fluvial) la convierten en un emplazamiento ideal para centros de distribución y transferencia de toda la región nordeste del país.

El movimiento comercial de Resistencia suele ser considerado como el más importante de todo el Nordeste argentino. El centro comercial más activo se encuentra en las calles Arturo Illia (de la altura 0 al 400) y Juan Domingo Perón (del 0 al 300), que son en realidad la misma calle a uno y otro lado de la avenida Alberdi. Las dos primeras cuadras de la calle Perón fueron transformadas en peatonal en julio de 2008, destino que también compartirán las dos primeras cuadras de la calle Illia. La calle Santa María de Oro por su lado se destaca en el rubro bazar.

Otro centro de comercio es la avenida 25 de Mayo, originalmente el único acceso de la ciudad, por lo que concentró el movimiento de ferreterías, automotores y productos para el agro. Actualmente se ve un desplazamiento de la zona comercial más exclusiva hacia el nordeste de la ciudad, en el acceso principal desde la provincia de Corrientes (avenida Sarmiento).

Los rubros gastronómicos más concurridos se agrupan en las avenidas Ávalos y Lavalle, que cuentan con plazoletas parquizadas y espacios abiertos que atraen a los comensales en las calurosas noches de verano.

Ubicados sobre la calle Perón y Necochea, en pleno centro comercial.El turismo no ocupa un lugar destacado en la economía local. Sin embargo, puede destacarse el turismo cultural con el recorrido por las esculturas de la ciudad, y el hito mayor de esta actividad: la Bienal Internacional de Esculturas, que convoca cada dos años a destacados artistas internacionales a competir en la ciudad. El evento se organizaba tradicionalmente en la plaza 25 de Mayo, aunque a partir de 2006 se organiza sobre el Paseo Costanero del río Negro, inaugurado en junio de 2006. Este paseo Costanero y otros parques más (como el Parque Norte Caraguatá) constituyen los lugares naturales de descanso de la ciudad.

Esta ciudad se destaca en Argentina, por poseer en sus calles, avenidas y parques una vasta estatuaria urbana (511 a diciembre de 2007), muchas de estas provienen de concursos que se llevan a cabo en la ciudad. En octubre de 2006 Resistencia fue declarada Capital Nacional de las Esculturas por el Congreso de la Nación. También se destaca la casa cultural conocida como El Fogón de los Arrieros, donde se solían dar cita los grupos culturales de la ciudad, y en el cual se exponen artesanías y objetos de la más diversa índole.

En Resistencia se encuentran los principales medios de comunicación de la provincia, tanto en radio, como televisión, periódicos, sitios de Internet y revistas. En televisión el Canal 9 (de origen estatal pero hoy en manos privadas) es el medio de mayor alcance, con una importante presencia también en Corrientes. Por su parte, el diario Norte es el de mayor tirada a nivel provincial, compitiendo en agosto de 2008 contra otras tres publicaciones diarias.

Resistencia cuenta con una cantidad interesante de museos. Como capital provincial y principal centro poblado de la provincia alberga algunas de las colecciones y objetos más importantes de la región. Entre los museos históricos se destacan el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo de Antropología Regional Juan Alfredo Martinet y el Museo Ichoalay. El primero alberga importantes piezas de los inicios de la colonización chaqueña incluso previo a la fundación de la ciudad; el Museo de Antropología, que ocupa un salón de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, resguarda algunos de los más importantes registros arqueológicos de la región, como ser los resultados de las investigaciones sobre las ruinas de Concepción de Buena Esperanza; el Museo Ichoalay cuenta con variados objetos de los inicios de la Colonia Resistencia. Otros museos históricos son el Museo de la Memoria (que funciona donde hubo un centro clandestino de detención) y la Casa Geraldi, perteneciente a uno de los primeros pobladores.

En el aspecto artístico se destaca el Museo de Bellas Artes René Bruseau por su colección de piezas escultóricas; también existe una colección importante en el Fogón de los Arrieros, reconocida institución artística chaqueña. La naturaleza regional tiene su espacio en el Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz, que funciona sobre la ex-estación de trenes del Ferrocarril Santa Fe. Sobre el edificio del quebrado Diario El Territorio funciona actualmente el Museo de Medios de Comunicación, que exhibe permanentemente piezas utilizadas por los medios a lo largo de la historia.

Existen hoy dos universidades públicas con sede en la región: la Universidad Nacional del Nordeste -que tiene como sedes principales a las ciudades de Resistencia y Corrientes-, fue fundada en 1956 y constituyó en su origen un desprendimiento de las dependencias académicas presentes en la zona de las Universidad de Tucumán y del Litoral. La Universidad Tecnológica Nacional crea una dependencia académica (la Facultad Regional Resistencia) en el año 1960. Ambas cuentan con un número importante de alumnos no sólo de la zona sino de toda la provincia del Chaco, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y en menor medida Misiones.

La gran mayoría de la población es nominalmente cristiana (principalmente católica aunque también se encuentran mormones, testigos de Jehová y existen numerosas iglesias evangélicas). La comunidad judía, que posee dos templos, ronda las 800 personas, aunque a principios del siglo XX ésta llegó a representar más del 4% de la población de la ciudad. La Iglesia Católica tiene un arzobispado con sede en la ciudad, y se designó patrono a San Fernando Rey.

Fútbol: en fútbol existen dos divisiones amateurs en el campeonato local. Entre los aproximadamente 15 clubes se destacan el Club Atlético Chaco For Ever y el Club Atlético Sarmiento, protagonistas del clásico local. Aunque Sarmiento llegó a participar en la década del 70 en la liga mayor del fútbol argentino, es Chaco For Ever la entidad que más se asocia al fútbol por su participación más constante en las principales categorías, llegando a ocupar durante varios años una plaza en la máxima categoría del fútbol profesional argentino. En 2008 Chaco For Ever milita en el Torneo Argentino B, cuarta categoría de fútbol profesional de la Argentina. Otras instituciones importantes son el Club Atlético Regional, el Club Atlético Villa Alvear y el Club Atlético Central Norte Argentino.

Baloncesto: el baloncesto es una actividad de larga data en la región, que entregó instituciones y jugadores de renombre. Los clubes más importantes son Hindú Club, el Club de Regatas Resistencia, el Club Atlético Don Bosco y el Club Atlético Villa San Martín. El extinto club Cosecha e Hindú participaron en el Torneo Nacional de Ascenso (segunda categoría a nivel nacional). Regatas se desempeña en 2008 en la Liga C de la Argentina (cuarta categoría profesional).

Vóley: el equipo más representativo es el Club de Regatas Resistencia, que participó de la principal liga argentina en la temporada 2000/2001, en la que vuelve a participar en la temporada 2008/2009.

Fernando, un curioso perro vagabundo que fue un habitué en las reuniones sociales de la ciudad en las décadas de 1950 y 1960. Tiene dos esculuras en su honor, una en el Fogón de los arrieros y otra frente a la Casa de Gobierno provincial.

La Ciudad de Resistencia se encuentra administrada por la Municipalidad de la ciudad, de carácter autarquico, y según lo establece su Carta Orgánica Municipal (sancionada en el año 2000), posee autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. Se compone por un Departamento Ejecutivo (liderado por el Intendente), Legislativo (el Honorable Concejo Municipal), Judicial (a cargo de la Cámara Municipal de Apelaciones, y los Jueces de Faltas distribuidos en los dos Juzgados de Faltas de la ciudad).

El Concejo Municipal de Resistencia es el que más miembros posee en toda la provincia, debido a que es el único municipio que comprende hasta ahora a más de 100.000 habitantes en el Chaco. Estos son once en total y son llamados concejales. El Concejo se encuentra encabezado por el Presidente del Concejo, seguido por el Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º del Concejo.

El Departamento Ejecutivo se encuentra a cargo del Intendente de la Ciudad de Resistencia, el cual determina quienes integraran el gabinente municipal. Dentro del gabinete, los Secretarios se encargaran de refrendar los actos del Intendente que sean materia de su competencia. Cada Secretaría Municipal tiene a cargo una repartición del Ejeutivo, como por ejemplo la Secretaría de Coordinación de Gabinete y la Secretaría de Gobierno, que encabezan la lista. Además de estas,en el municipio de Resistencia existen actualmente otras secretarías como las de Obras y Servicios Públicos y la de Economía. Estas a la vez tienen bajo su dependencia subsecretarías,las cuales tratan competencias más especificas. Generalmente las Subsecretarías, como la de Relaciones con la Comunidad y la de Transito y Transporte, se subdividen en Direcciones Generales, integradas estas por Direcciones y Departamentos.

Udine, Italia desde 1993. Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la colonización de Resistencia por parte de inmigrantes udinenses, la Municipalidad de Resistencia, a cargo de la Contadora Elda Pértile, y la Municipalidad de Udine, firmaron un acta de declaración de hermanamiento entre ambas ciudades.

Trento, Italia desde 2002. En ese año se firmó un convenio entre la Ciudad Autónoma de Trento y el Gobierno del Chaco, con motivo de la creación de un programa productivo para el norte chaqueño y para exportación de productos. De ese acuerdo, también se realizó un acto de hermanamiento entre la Ciudad Autónoma de Trento y la Ciudad de Resistencia.

Sesenta y tres años después, el veterano de la Luftwaffe que abatió el avión de Saint-Exupéry, el autor de El principito, uno de los libros más legendarios de todos los tiempos, precipitando uno de los grandes misterios de las literaturas de nuestro tiempo, habla por vez primera: Había leído y admirado sus libros. Nadie como él había escrito del heroísmo del aviador. De haber sabido que él pilotaba aquel Lightning P-38 no hubiese disparado. Ese recuerdo me ha perseguido toda la vida

Horst Rippert tenía veinticinco años aquel año. Había nacido en el seno de una familia de emigrantes rusos de vago origen judío. Y esa ascendencia le costó sufrir una cierta marginación, hasta que sus superiores descubrieron su talento y gran arte como piloto, ganándose a pulso su puesto en la Luftwaffe, como piloto de los legendarios Messerschmitt del arma aérea del III Reich.

Aquel verano del 44, Rippert, sus colegas y superiores supieron muy pronto que uno de ellos había derribado el avión de un héroe de leyenda, noticia bien difundida por las emisoras de radio militares, primero, y civiles, poco más tarde, para convertirse en un acontecimiento internacional.

Durante muchos años, solo se supo que el Lightning P-38 de Saint-Ex. había desaparecido, pero nadie podía esclarecer con precisión su misterioso fin, ¿derribado? ¿por quien? ¿víctima de un accidente? ¿dónde, como, por qué razones? El comentario lacónico de las primeras informaciones fue durante muchos años la única información precisa. El 31 de julio de 1944, St. Ex. despegó de Córcega, a una hora muy temprana de la mañana, para cumplir una solitaria misión de reconocimiento, al este de Lyon, en la frontera suiza, muy cerca del macizo de Glièrs, donde una banda de republicanos y libertarios españoles participó en una legendaria batalla perdida con heroísmo. Un oficial pondría fin al historial militar de St. Ex. con esta frase: Piloto que nunca regresó. Presumidamente muerto.

Pasaron los años. Hasta que, finalmente, en 1998, un pescador de Provenza, Jean-Luc Bianco, descubrió no lejos de Marsella, en el fondo de mar, un brazalete que Consuelo, su esposa, había regalado a Saint-Exupéry. La historia volvió a ponerse en marcha. Todo parecía indicar que, finalmente, el avión del autor del Principito y media docena de grandes novelas sobre la épica de la aviación no había desaparecido accidentalmente en los Alpes.

Dos años más tarde, un buceador profesional, Luc Vanrell, hizo el descubrimiento decisivo, a la altura de la isla de Riou, a unos 80 metros de profundidad, donde fue posible encontrar, rescatar e identificar el Lightning P-38 de St. Ex. Las piezas del puzzle cobraban su forma definitiva. Quedaban y quedan en el aire no pocos misterios. ¿Quién derribó el avión del autor de El Principito?

En verdad, Luc Vanrell ocultó parte de sus descubrimientos en el fondo del mar. El marino reveló los restos del avión de St. Ex. Pero calló que también había descubierto los restos del motor de un Messerchmitt de la Luftwaffe. Comenzaba otra investigación cuyos primeros frutos se dan a conocer ocho años más tarde.

Luc Vanrell se asoció con un alemán, Lino von Gartzen, especialista en la historia de la Luftwaffe, que, durante varios años, consiguió localizar a más de un centenar de veteranos de grupos de caza alemanes. Cinco de entre ellos pudieron estar en el lugar apropiado, en el momento oportuno. Todos ellos supieron, muy pronto, a primeros de agosto del 44, que un piloto alemán había derribado el avión de Saint-Exupéry. Pero ninguno de ellos quería hablar.

Los restos del motor del Messerchmitt de la Luftwaffe encontrados en las cercanías de los restos del Lightning P-3 pilotado por St. Ex. permitieron identificar a un piloto difunto, vástago de una estirpe prusiana, el príncipe von Bentheim. Esa pista condujo a otros pilotos. Uno de ellos avanzó la pista final: Llamen a Horst Rippert él sabe mucho de esa historia

Durante muchos años, los espectadores de la Zweite Deutsche Fersehen (ZDF, segunda cadena de la tv alemana) admiraban los comentarios deportivos de Horst Rippert, cronista famoso, viejo zorro de la Luftwaffe reconvertido en el periodismo deportivo, hijo de una familia de emigrantes rusos de vago origen judío, hermano de un cantante célebre con el pseudónimo de Ivan Rebroff, fallecido recientemente.

Cuando Luc Vanrell y Lino von Gartzen localizan a Horst Rippert, en una banal guía telefónica, el veterano de la Luftwaffe los cortó de manera expeditiva: No sigan hablando. Pueden venir a verme. Soy yo quien derribó el avión de Saint-Exupéry.

Meticulosos, prudentes, pero muy astutos, Vanrell y von Gartzen se guardaron sus secretos. Y escribieron un libro para contar toda la historia. Que solo dan a conocer en el momento que interesa a todas las partes. Recién muerto Ivan Rebroff, en Grecia, tras largos años de exilio, su hermano, Horst Rippert, jubilado con 88 años, pero muy lúcido y no menos astuto, reclama la herencia del gran cantante, evaluada en decenas si no centenas de millones de euros.

Con sesenta y tres años de retraso, Rippert habla, por vez primera, muy prolijamente: Yo cumplía una misión a unos 2.000 metros de altura, no lejos de Toulon. Y descubrí un Lightning que volaba muy bajo. Los Lightning solían volar a unos 10.000 metros de altura. Y yo lo tenía a mi alcance, 8.000 metros más bajo. Volaba de extraña manera. Para mi se trataba de un blanco fácil. Y el piloto del Lightning no parecía enterarse. Y yo me dije: Tío, si no te enteras te caes, ya. Y me tiré sobre él, sin contemplaciones. Disparé sobre las alas. No ví saltar al piloto cuando el avión se precipitó en el mar. Misión cumplida. Un rival menos.

Rippert subraya que desconocía la identidad del avión que acababa de derribar. Identidad que descubriría pocos días más tarde. Sesenta y tres años después, recuerda: Me quedé horrorizado. De niño, de adolescente, toda mi vida giró en torno a los héroes de las novelas de Karl May y de Saint-Exupéry. Nadie como St. Ex. había escrito sobre los pioneros y la épica de la gran historia de la aviación. Él no solo era, para mi, de joven, un gran escritor, el autor de El Principito. Era, además, el autor de grandes libros, que he continuado admirado. ¡Qué catástrofe! ¡Yo mismo había derribado el avión de uno de mis héroes..! Un desastre. Pero, aquel día, yo no sabía contra quien disparaba. Tiré contra un avió enemigo. Eso es todo.

La memoria de la dedicación de las basílicas de los Santos apóstoles Pedro y Pablo es una nueva ocasión, la cuarta durante el año, para reflexionar sobre la figura y la obra de los dos Príncipes de los apóstoles, y también sobre el culto excepcional que se les tributa a través de los siglos. Llegados al final de su vida, San Pedro y San Pablo fueron llevados por las circunstancias a hacer un pequeño balance de lo que el Señor había obrado por medio de ellos. Escribiendo «a los que han alcanzado una fe, no menos preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo», Pedro declaraba entre otras cosas: «considero un deber estimularos con mis exhortaciones mientras habito en esta tienda, que pronto abandonaré según la revelación recibida de nuestro Señor Jesucristo. Pero me esforzaré para que en todo tiempo después de mi partida podáis tener presentes estas cosas. Porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo en fábulas artificiosamente combinadas, sino como testigos oculares de su majestad... Esta voz bajada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en el monte santo» (II Pe 1, 13-18).

Por su parte, San Pablo le confiaba a su «verdadero hijo en la fe», San Timoteo: «Doy gracias a quien me confortó, Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me ha juzgado digno de confianza llamándome a su servicio... la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabundó con la fe y la caridad de Cristo Jesús... Por esto he obtenido yo misericordia, para que mostrase Jesucristo primero en mí toda su longanimidad, para ejemplo de cuantos habían de creer en él para la vida eterna» (I Tim 1, 12-16).

Su cualidad de «salvados», el ministerio entre el pueblo de Dios y, finalmente, el supremo testimonio con el derramamiento de su sangre, atrajeron a San Pedro y a San Pablo un culto del que son clara manifestación las basílicas cuya dedicación se festeja en este día. Esta dedicación la hicieron respectivamente el Papa Silvestre (314-335) y Siricio (384-399).

La Provincia de Misiones es una de las 23 provincias que componen la Argentina, situada en la Región del Norte Grande Argentino. Limita al oeste con el Paraguay, del que está separada por el río Paraná, al este, norte y sur con el Brasil, por medio de los ríos Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú, además de unos 20 km de frontera seca y al suroeste con la Provincia de Corrientes a través de los arroyos Itaembé y Chimiray junto con un tramo de frontera seca de 30 km.

Sus 29.801 km² de superficie hacen que Misiones sea la segunda provincia más pequeña después de Tucumán, representando tan sólo un 0,8% del total del país. Integra el macizo de Brasilia a través de la meseta misionera.En Misiones existen diferentes tipos de suelos, siendo lo más característico los derivados del basalto, ya que cubren las dos terceras partes del territorio. Estos suelos son conocidos como lateríticos o latosoles, y su coloración es rojiza o marrón-rojiza debido a la descomposición de los basaltos y meláfiros arcillosos; además poseen un alto contenido de óxido de hierro y alumninio. En algunos lugares el suelo es poco profundo y con rocas aflorantes; en otros son pedregosos y con pendientes muy inclinadas. Por el centro de la meseta se eleva la Sierra de Misiones o Central, que hace de divisoria de aguas entre los ríos Paraná y Uruguay llegando a su mayor altura, 843 msnm, cerca de Bernardo de Irigoyen, en el Cerro Rincón. Al sur se halla la Sierra del Imán o Itacuara y al norte la Sierra de la Victoria, que hace de divisoria de aguas entre los ríos Paraná e Iguazú. Este último, al cortar las sierras forma las Cataratas del Iguazú.

Hay que destacar que las formaciones que se encuentran en Misiones son mal llamadas sierras. El término correcto es meseta de erosión hídrica y eólica, con forma mamelonada. En esta provincia no han ocurrido plegamientos, sino fracturas del sustrato precámbrico, en el que se encuentra el macizo de Brasilia.

La selva subtropical ocupa un 35 % del territorio de la provincia de Misiones, y las causas más graves de su desaparición son la deforestación indiscriminada y la quema para llevar a cabo prácticas agrícolas. Se destaca por altos registros pluviométricos (lluvias) que son resultado de los vientos húmedos provenientes del Océano Atlántico. La humedad media relativa varía del 75% al 90% con importantes rocíos nocturnos. Las temperaturas oscilan los 16 ºC promedio para la estación invernal y 25 ºC promedio para los meses de enero y febrero. Alcanzando temperaturas de 40 ºC durante el día.

La provincia se encuentra rodeada por cinco ríos, de los cuales tres son de gran importancia: el Paraná, el Uruguay y el Iguazú natural desagüe de grandes regiones con lluvias abundantes. Los otros dos son el San Antonio y el Pepirí Guazú. En ellos desembocan no menos de 800 cursos permanentes de agua, de los cuales 270 fluyen hacia el Paraná y el arroyo Itaembé, 120 hacia los ríos Iguazú y San Antonio, y los restantes hacia los ríos Uruguay y Pepirí Guazú.

Las Cataratas del Iguazú, localizadas en la frontera entre el estado Brasileño de Paraná y la provincia de Misiones, se encuentran dentro del Parque Nacional Iguazú. Están formadas por 275 saltos de hasta 70 m de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú.

Las islas más conocidas son San Martín e Isla Grande: se encuentran río arriba, dividiéndolo en dos brazos que se reúnen poco después, cayendo a través de rudas formaciones de basalto y de lava hasta chocar en la Garganta del Diablo, donde el río prosigue hasta desembocar en el río Paraná, que junto con el río Paraguay y Uruguay, contribuyen a la formación de la Cuenca del Plata.

Se desarrolla el clima subtropical sin estación seca, lo que convierte a Misiones en una de las provincias más húmedas del país. Los vientos predominantes son los del nordeste, sudeste y este. La vegetación es la llamada selva misionera. Parte de ella ha sido transformada por el hombre para implantar cultivos o ganadería. El bioma original se encuentra protegido en el Parque Nacional Iguazú y otros parques y reservas provinciales. El clima hace aproximadamente cuatro años está cambiando de manera preocupante en esta provincia. Cada vez hay menos días de frío y más sequías (en este clima no deberían existir). Esto se debe al calentamiento global y a la tala indiscriminada de árboles, que se practicó durante muchos años en esta provincia. En los últimos quince años se tomaron medidas de protección, controlando el uso racional de los recursos naturales, aunque todavía en algunas zonas de la provincia hay empresas que los explotan desmedidamente, por lo que se han expropiado tierras a algunas de éstas. Otro problema es el de la gran cantidad de campesinos que talan la selva para realizar cultivos o ganadería, e instalarse a vivir con sus familias, ya que degradan la selva, y suelen matar animales salvajes que puedan causar daños al ganado o a los cultivos.

La fauna de la Provincia es muy rica en variedad, aunque la continua desaparición de la Selva Misionera ha puesto en peligro de extinción a gran cantidad de especies entres las que se encuentran: la harpía (Harpia harpyja), águila viuda (Spizastur melanoleucus), águila calzada barreada (Spizaetus ornatus), águila monera (Morphnus guianensis), pato serrucho (Mergus octosetaceus), yacutinga (Aburria jacutinga), macuco (Tinamus solitarius), guacamayo rojo (Ara chloroptera), papo rosa (Amazona vinacea), chorao (Amazona pretrei), maracaná cara afeitada (Ara maracana), zorro pitoco (Speothos venaticus), ocelote o gato onza (Felis pardalis), tatú carreta (Priodontes giganteus), aguará guazú (Chrysocyon brachiurus), mono carayá (Alouatta guariba), venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus), lobito de río (Lontra longicaudis), cuica o comadreja de agua (Chironectes minimus), jaguar o yaguareté (Leo onca), oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), margay o tirica, jaguarundí (Felis yaguaroundi)y el yacaré overo (Caiman latirostris).

Desde 1989 el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero pasaron a ser Monumento natural provincial y de Interés Público, por medio de la Ley n° 2589 que prohíbe la caza y/o posesión de éstos animales en todo el territorio de la provincia de Misiones con el fin de lograr su preservación.

Originalmente, la Selva Misionera abarcaba cerca de 2.700.000 hectáreas, lo que representaba casi la totalidad del territorio misionero. Con las construcciones de las rutas nacionales 12, la 14 y otras tantas rutas provinciales se facilitó el acceso del hombre a casi todos los rincones de la provincia. La extracción de materia prima y el aumento poblacional junto con la expansión de las tierras usadas para el cultivo provocarón una grave disminución de la selva nativa. Actualmente, quedan unas 945.000 hectáreas lo que representa un 35% del territorio de Misiones. Con el fin de evitar una reducción mayor en esta área selvática, algunas organizaciones actualmente apoyan la creación de leyes forestales más rigurosas.

Entre las especies más importantes se hallan el cedro misionero (Cedrela fissilis Vellozo), lapachos (Tabebuia), timbós (Enterolobium contortisiliquum), ybira-pitás (Peltophorum dubium), pino Paraná o cury (Araucaria angustifolia), guatambú (Balfourodendron riedelianum), peteribí (Cordia trichotoma), anchicho (Parapiptadenia rigida), palmeras (Euterpe edulis), Cedro Maco, incienso (Myrocarpus frondosus), laurel blanco (Nectandra lanceolata), laurel negro (Nectandra megapotamica), palo rosa (Aspidosperma polyneuron), Cancharana (Cabralea cangerana), rabo-itá (Lonchocarpus leucanthus), la maría preta (Diatenopteryx sorbifolia), la mora blanca (Alchornea iricurana) y el urunday (Astronium balansae) entre otras.

División política de la provincia de Misiones y su capitalLa provincia se encuentra dividida en 75 municipios agrupados en 17 departamentos. Los municipios cubren todo el territorio provincial (sistema de ejidos colindantes).

Misiones reconoce la autonomía municipal. Para ver una lista alfabética y detallada de los municipios consulte Anexo:Municipios de Misiones, para información sobre la organización municipal de la provincia, véase Organización municipal de Misiones. La siguiente es la lista de departamentos con los municipios que cada una alberga.

El Tratado interprovincial de creación de la Region Norte Grande Argentino, fue suscripto en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El objeto primordial de este tratado es la creación de la Región Norte Grande y la concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

El Consejo Regional del Norte Grande es el máximo ente de gobierno regional, integrado por la Asamblea de Gobernadores, la Junta Ejecutiva y el Comité Cordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro del NEA, ambos son además miembros de la Junta Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional coordina el proceso de integración a partir de las directivas de los órganos superiores antes mencionados.

El mayor aporte a su economía proviene de la selva. Las principales especies explotadas son: guatambú, cedro misionero, petiribí, incienso, caña fístula, anchico, laurel güaycá, pino Paraná (araucaria angustifolia, esta prohibida su tala, se la considera monumento natural). Además hay gran cantidad de forestaciones con pinos y eucaliptos. En la provincia existen viveros forestales y en Posadas se construyó una biofábrica, que clonará plantines de pinos y otros árboles, en gran cantidad, destinados a las industrias maderera, pastera y papelera. También clonará plantas de ananá y otros vegetales para cultivarlos.

Otra importante fuente de recursos es la agricultura. Destacan los cultivos de yerba mate, té y, en menor medida, tabaco, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, café, plantas aromáticas (lemon grass o pasto cedrón, vetiver, menta japonesa y citronella), plantaciones de cítricos (mandarinas, pomelos, limones, limas y naranjas) y de sandías, frutillas, melones, duraznos, manzanas (poca cantidad), bananas, aguacates o paltas, ananás y papayas o mamones. Plantaciones de tung o aleurite, soja, vid (pequeño número), mandioca y hortalizas.

La ganadería es esencialmente de bovinos. De estos, aunque se crían algunas razas de vacas se prefiere el cebú, más resistente al clima misionero. También existe un reducido número de equinos y caprinos; y la cría de cerdos se halla en expansión. La actividad ganadera no es de gran importancia en esta provincia, aunque cabe destacar que ha mejorado notablemente en los últimos años.

También se desarrollan la piscicultura, la avicultura, la floricultura (con orquídeas, rosas cortadas) y la apicultura. En cuanto a la minería (muy escasa), hay algunas rocas de finalidad constructiva, basalto, cristal de roca y mínimas cantidades de manganeso. En los alrededores de Colonia Wanda y Puerto Libertad se extraen piedras semipreciosas.

La agroindustria y la industria forestal son las principales actividades del sector secundario. Hay secaderos de yerba mate y té; molinos yerbateros, arroceros y maiceros; envasadoras de té; fábricas de fécula de mandioca; fábricas de almidón (a partir de la fécula de mandioca); algunas fábricas textiles y de calzado; elaboración de productos lácteos (pequeña cantidad); elaboración de medicamentos; un ingenio azucarero en San Javier; una desmotadora de algodón en Leandro N. Alem; fábricas de ladrillos; empaque o packing mecánico de frutas y verduras; manufactura de tabaco; fábricas de muebles; aserraderos; laminadoras; fábricas de conglomerados, compensados, machimbre, terciado, postes, vigas, cajones, escarbadientes, palos de escoba y otros sub-productos de la madera; impregnación de maderas; serrerías; carpinterías; elaboración de dulces regionales, mermeladas y jaleas; algunos frigoríficos y mataderos; fabricación de autopartes; la vitivinicultura (elaboración de vinos) se desarrolla artesanalmente en Cerro Azul; elaboración de jugos y concentrados (a partir de cítricos); algunas metalúrgicas; pequeñas plantas de destilación y rectificación de aceites esenciales (aromáticos), que se usan para saborizar alimentos y en perfumería (industrias inexistentes en la provincia); elaboración de aceite de aleurite o tung, utilizado para fabricar pinturas (no se fabrican aquí); destilación de otros aceites; algunas fábricas de pastas; fábricas de embutidos; carbonerías; algunas pequeñas industrias dedicadas al cuero y fábricas de pasta celulósica y de papel.

2.Celulosa Puerto Piray (Puerto Piray, Misiones). Cuestionada por vecinos por falta de tratamiento de efluentes. Tecnología: utiliza cloro elemental. Autoridades nacionales estarían evaluando su cierre debido al alto grado de contaminación.

Las Cataratas del Iguazú son la principal atracción turística de la provincia. En el año 2005 la provincia recibió aproximadamente 1.300.000 visitantes de los cuales 1.000.000 aprox. fueron a las Cataratas la gran mayoría de los extranjeros van allí. El otro gran polo de atracción turística aunque mucho menor que las cataratas son las Reducciones Jesuíticas, en especial la de San Ignacio, que recibió unos 150.000 visitantes en 2005 y es la mejor conservada. Posadas, aunque recibe una buena cantidad de turistas, es una ciudad de paso en el camino hacia los principales destinos turísticos. En el resto de la provincia hay otros lugares turísticos, como el Salto Encantado en Aristóbulo del Valle, los Saltos del Moconá, a 80 km. de El Soberbio, la Gruta India, en Garuhapé y los Saltos del Tabay en las cercanías de Jardín América. Las ciudades de Oberá, Concepción de la Sierra, Montecarlo y Eldorado poseen algunos atractivos, entre ellos el Salto Berrondo (Oberá), los Saltos Küppers y Elena (ambos en Eldorado), la Isla Caraguata-í (Montecarlo). Además, en el resto de la provincia existe un sinfin de atractivos turísticos.

Misiones posee un canal de aire estatal, Canal 12, que con su planta transmisora en Posadas y las repetidoras en las ciudades de San Javier, Alba Posse, El Soberbio, Dos de Mayo, Eldorado, Irigoyen, San Antonio, Puerto Iguazú y Andresito. La Ciudad de Posadas cuenta, además, de otros tres canales privados de aire: Canal 2, Canal 4 y Canal 6, con alcance limitado a los alrededores de la ciudad. El Estado además administra una radio, LT17 Radio Provincia de Misiones que transmite en 620 Khz en AM, con planta trasmisora en Posadas y repetidoras en Dos de Mayo y Bernardo de Irigoyen. A su vez, la Universidad Nacional de Misiones administra la emisora FM Universidad, de gran audiencia entre los jóvenes.

Entre los diarios de mayor circulación se hallan El Territorio y Primera Edición, ambos editados en la ciudad de Posadas y con alcance a toda la provincia de Misiones y el nordeste correntino, así como las localidades de Encarnación (Paraguay), Foz do Iguaçú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Otros diarios de gran tirada son Pregón Misionero (Oberá), Misiones OnLine (versión impresa de la página web) y La Calle (ambos de Posadas)

Posadas es una ciudad de Argentina, capital de la provincia de Misiones y cabecera del departamento Capital. Se ubica sobre la margen izquierda del río Paraná, al sudoeste de la provincia y en el nordeste del departamento Capital.

Es la ciudad más poblada de Misiones y su centro administrativo, comercial y cultural. En sus comienzos se forjó alrededor del puerto sobre el río Paraná, y su crecimiento tardó en concretarse por ser una de las últimas zonas del territorio argentino en poblarse. Sin embargo, actualmente es una de las ciudades con más actividad y crecimiento de toda la región NEA. Su influencia se extiende hasta la vecina ciudad de Garupá, con la que conforma el Gran Posadas. El puente San Roque González de Santa Cruz, tendido sobre el río Paraná la une a su vecina ciudad de Encarnación, en la República del Paraguay. El municipio de Posadas es el órgano administrativo encargado de regir la ciudad y zonas aledañas. Ocupa la parte urbana de la ciudad más una zona rural ubicada al sur y oeste de la misma, llegando hasta el límite con la provincia de Corrientes. Algunos parajes de la zona rural (como el Centro Correntino, Itaembé Miní y Colonia Laosiana) fueron absorbidos por la urbe en el transcurso de la década pasada. Posadas es también sede del obispado de Posadas, el cual designó patrono de la ciudad a San José Obrero.

Originalmente Posadas ocupaba únicamente la zona de selva de galería que corre junto al Paraná (un poco más ancha que lo normal en esta parte), aunque su crecimiento ha hecho que abarque ahora numerosos terrenos ubicados en las sabanas típicas del sur de Misiones. El relieve presenta colinas no muy altas, y con desniveles pocas veces abruptos, salvo en la zona de las barrancas del río. El área urbana ocupa aproximadamente unos 8 km hacia el sur y 6 hacia el oeste del recodo del río Paraná.

La ciudad se encuentra asentada sobre un macizo basáltico muy singular. Hace aproximadamente 10.000 años este macizo formaba un muro infranqueable para el río Paraná, el cual giraba y terminaba desembocando en lo que hoy es el estado de Río Grande del Sur, en Brasil; al romper el macizo deja su serpenteante curso para formar un largo trecho mucho más recto hasta encontrarse con el río Paraguay. Este macizo es el que provoca el quiebre de casi 90º del río, por el cual la ciudad se ve rodeada por el mismo hacia el este y el norte. La costa del río es muy distinta en ambos sectores, mientras que en el este la mayor parte constituye terrenos bajos de hasta 1 km de espesor, la costa norte presenta abruptas barrancas que conforman paisajes muy llamativos; sin embargo las orillas poseen mucho lodo, por lo que los pocos balnearios atractivos son conformados a partir de rellenos con arena. No obstante la arena se extrae en varios puntos de la ciudad directamente del lecho del río. Esta diversidad en las costas provoca también que la costa este esté despoblada mientras que la norte es actualmente la más buscada por la clase acomodada.

El lago de la represa de Yaciretá se extiende exactamente hasta los límites de la ciudad (alcanzando levemente a la posterior Garupá). Aunque actualmente no ha afectado todavía una gran cantidad de tierras, está previsto aumentar el nivel de la represa en unos 7 m, lo que provocará importantes cambios en la fisonomía local, sobre todo en la costa norte (donde ya fueron desalojados los pobladores de la orilla) y en las desembocaduras de los arroyos. La avenida Costanera fue construida con el aporte de la Entidad Binacional a cargo de la represa; al diseñarse se consideró este avance de las aguas y se permitió ganar algunos terrenos al río en la zona más cercana al casco céntrico.

Numerosos arroyos nacen dentro de la zona urbana y desembocan en el Paraná. Dentro de estos los más importantes son el Patotí y el Vicario, que reciben a su vez el aporte de otros pequeños afluentes. Aunque solían causar serios daños con las crecientes, el entubamiento de la mayor parte de su recorrido logró que prácticamente no afecten la ciudad. Su origen se debe al alto nivel de precipitaciones, humedad ambiental y en el suelo (que forma los manantiales de los cuales nacen).

Los dos arroyos más importantes que atraviesan la ciudad nacen en el interior de la provincia y desaguan también en el río Paraná: el arroyo Mártires y el arroyo Zaimán. Son de escaso caudal, salvo en sus desembocaduras donde forman pequeñas rías que se verán aumentadas cuando se complete el llenado del embalse de Yaciretá. El arroyo Zaimán forma parte del límite con el municipio de Garupá (cuando faltan algunos kilómetros para su desembocadura), mientras que el Mártires forma un virtual límite oeste con la zona rural y aeroportuaria en sus últimos 5 km.

No hay lagunas naturales, salvo la laguna San José, que es en realidad una entrada del río en una zona baja junto al puente internacional. Esta laguna se usa con fines deportivos y supo ser punto de referencia para los habitantes y foráneos en los orígenes del poblado.

El relieve de la zona es suavemente ondulado, estando los principales desniveles sobre la costa norte del río Paraná y hasta a 2 km de esta, destacándose el pequeño valle aluvional formado por la desembocadura del arroyo Patotí. Un punto característico es el peñón de piedra cubierto de madreselva ubicado en la Bajada Vieja, de unos 30 m de altura y a escasos metros de la costa. La ciudad se encuentra a un nivel medio de 120 msnm. El color de la tierra es rojizo, producto de la descomposción del hierro, material de erupciones volcánicas de tiempos remotos, aunque se encuentran bolsones de tierra negra en varios sectores.

Posadas era afectada por las súbitas crecidas de sus arroyos interiores en ocasiones de lluvias torrenciales, problema que actualmente se encuentra subsanado en su mayor parte. Otro factor de inundación son las grandes crecientes del río Paraná (aproximadamente 1 cada 20 años), que afecta a los sectores de bajos recursos instalados sobre la costa, mientras que el resto casi no se ve afectado producto de la elevación de la ciudad respecto al río. La creación del embalse de Yaciretá propició medidas para alejar a los pobladores costeros de las zonas bajas, que se volverían permanentemente inundables o con mayor frecuencia. Este proceso no fue cumplido en su totalidad y todavía afecta a numerosas barriadas costeras.

Climograma de PosadasEl clima es subtropical sin estación seca. Las lluvias anuales rondan los 2.000 mm, lo que sumado a una elevada humedad ambiental y la cercanía del río conformaban -previo a la urbanización- una vegetación selvática muy densa. Hoy en día sobreviven algunos sectores selváticos en las zonas más alejadas del centro, aunque cada vez menos ya que los sectores que privilegia la ciudad por su cercanía al casco céntrico son los que mayor densidad vegetal presentaban.

Las temperaturas son templadas en invierno y calurosas en verano, el río ejerce en este caso una acción moderadora sobre el clima. Aunque las temperaturas veraniegas no son extremadamente altas, los calores suelen ser mucho más difíciles de soportar producto de la alta humedad ambiental. En las zonas altas junto al río el clima suele ser bastante más agradable en el verano y más fresco en el invierno. Los vientos predominantes son el sur -de tipo frío- y el norte (en realidad, nordeste), muy cálido.

El trazado original está constituido por un cuadrilátero de 14 x 13 cuadras de lado. Aquí las manzanas son regulares, en damero, con calles de espesor medio y está bordeado por cuatro avenidas de anchas plazoletas. La regularidad se ve interrumpida únicamente en la zona cercana al puerto. Existen aquí dos plazas: la 9 de Julio, frente a la que se sitúan la casa de Gobierno y la Catedral, y la plaza San Martín; y la plazoleta Lisandro de la Torre, cercana al puerto, en la calle Belgrano y avenida Polonia. Otras tres plazas estaban en los planos originales pero sus terrenos luego formaron parte del sector edilicio.

Al norte y este del casco céntrico, en las pocas hectáreas que quedan entre este y el río, el trazado de calles es altamente irregular, y únicamente tienen continuidad las extensiones de las avenidas que rodean el trazado original. El resto de la ciudad puede separarse entre los terrenos situados al norte de la ruta 12 (avenida Quaranta) y al sur de la misma. En los primeros hay un delineado regular de un trazado tipo damero de avenidas situadas cada 400 m; el área cerrada por cuatro de estas avenidas constituye una chacra. Dentro de estas chacras las calles pueden tener una continuidad o no, incluso algunas chacras ni siquiera poseen calles internas. Por otra parte, en los terrenos del sur el crecimiento se dio una forma anárquica, alrededor de dos rutas y otras dos avenidas que corren de norte a sur. Las mismas están unidas por algunas avenidas que cruzan de este a oeste. El explosivo crecimiento de esta zona torna cada vez más complicado este sector.

Los barrios con mayor identidad son los situados alrededor del casco céntrico (Villa Sarita al norte, Villa Blosset al este y Villa Urquiza al sur) y Miguel Lanús, ubicado en el sureste de la ciudad.

Villa Blosset poseía algunas familias de bajos recursos económicos en una pequeña villa miseria a orillas del río Paraná, y hace algunos años fueron desalojadas por el llenado del embalse de la represa de Yaciretá-Apipé. El resto del barrio es de población de clase socioeconómica media, y están llegando cada vez más familias de clase media-alta, debido a que hoy en día la Costanera Monseñor Kemerer bordea el barrio.

Miguel Lanús (o Villa Lanús) -ubicado en el acceso sur de la ciudad- es un caso atípico, como estación de ferrocarril fue considerado mucho tiempo una localidad aparte, mientras que hoy es indicado como un mero barrio más de la ciudad. Fue fundado el 29 de octubre de 1904 por Leopoldo Victor Lanús, y hasta hace aproximadamente 30 años este barrio estaba separado ediliciamente de Posadas. Hoy en día su estación de ferrocarril se utiliza solo para cargas.

Villa Cabello es un populoso barrio (65.000 personas aproximadamente, el más poblado de la ciudad) situado al oeste de la avenida Jauretche, hasta el arroyo Mártires, y al norte de la avenida Almirante Brown, hasta el río Paraná. Cuenta con delegación municipal (al igual que varios barrios populosos y alejados del centro) y fue considerado por muchos una ciudad aparte; esta situación fue considerada en algunos proyectos que consideraban separarla de Posadas pero no prosperaron. La población es mayormente de clases media y media -baja; y también posee población de clase baja en varias villas miseria. El gran crecimiento de este barrio comenzó en la década del 80, debido a la gran cantidad de viviendas y monoblocks que construyó el IPRODHA (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional). Cuenta con una pequeña zona comercial y un acceso propio hacia la ruta 12.

Previamente a la fundación de 1881 los pobladores practicaban únicamente agricultura de subsistencia, comerciando esporádicamente con las provincias del sur, aunque en mayor medida dependía del ese entonces más desarrollado Encarnación. El impulsor de la fundación de la ciudad fue el poblado que primero se encargó de abastecer a las tropas alidadas durante la guerra con el Paraguay (1865), y que luego se dedicó a las actividades extractivas de la zona.

A principios del s. XX la principal actividad económica se desarrollaba alrededor del puerto, donde los mensúes que se asentaban temporalmente luego se convirtieron en pobladores estables. Desde el puerto se embarcaban los principales productos de la región: yerba mate y madera. Hoy en día ambos productos siguen siendo la base de la economía misionera; sin embargo, los alrededores de la ciudad no son especialmente fuertes en yerba mate ni en forestación. Tampoco el puerto pudo continuar con el mismo movimiento, siendo su muerte definitiva la construcción del embalse de Yaciretá. Como único asentamiento humano relevante dentro de una vasta zona la importancia estratégica de Posadas fue creciendo gradualmente, sirviendo de base a todos los organismos del gobierno nacional que apuntalaron la presencia en la zona, que siguió siendo mayoritariamente selva virgen hasta bien entrado el siglo XX.

Con la provincialización del territorio de Misiones en 1953 Posadas se convierte en su capital y su importancia se ve revalorizada. Luego un conjunto de factores propiciaron el surgimiento del poblado, que pasó de ser una aldea menor hasta la pujante y desarrollada ciudad que hoy constituye.

La zona de frontera y el puente con el Paraguay: la provincia tiene la peculiaridad de tener el 90% de sus límites con el exterior, lo que marcó una cultura de integración con los países limítrofes muy fuerte. La actividad comercial internacional del puerto sobre el Paraná fue luego suplantada por el Puente San Roque González de Santa Cruz que la une a Encarnación, este puente ferrovial es uno de los tres que une la Argentina con el Paraguay, y su movimiento vehicular y peatonal es incesante. A esto se suma su ubicación estratégica con respecto al Mercosur y el paso por la misma del corredor bioceánico Antofagasta - Paranaguá.

La represa de Yaciretá: aunque las obras se realizaron desde la localidad de Ituzaingó (Corrientes) a unos 70 km, Posadas se vio beneficiada por un conjunto de obras tendientes a minimizar los impactos del lago artificial sobre la ciudad. A esto debe sumarse el asentamiento de cientos de obreros y profesionales que ante la culminación de las obras resolvieron afincarse en la ciudad media más cercana.

El turismo: todavía no logra ser una actividad de peso en la ciudad, pero su carácter de única ciudad importante en el camino a los variados atractivos turísticos de la provincia prometen que esta actividad sea cada vez más movilizadora de la economía.

Migración interna y externa: Posadas repite el fenómeno que se da en numerosas provincias, la migración de los habitantes del interior a la ciudad capital en busca de mejores posibilidades. Sin embargo, muchos de ellos terminan habitando villas miseria. A esto debe sumarse la migración de paraguayos también en la búsqueda de un mejor pasar, aunque este movimiento vio reducida su intensidad en los últimos años.

En 2005, puede asegurarse que los principales motores de la economía son el comercio local e internacional y la administración pública. Otras actividades como la industria y el turismo también pesan en la economía pero no llegan al nivel de las primeras.

Ante el desuso del puerto de Posadas surgió un proyecto actualmente en ejecución de creación de un puerto que lo suplante en la localidad de Santa Ana (que se ubica a unos 50 km) y uno más pequeño al oeste del arroyo Mártires, al norte del aeropuerto dentro del municipio de Posadas . El actual puerto se utiliza para embarcaciones deportivas, de paseos, de pasajeros, barcos areneros y alguno que otro remolcador de barcazas de transporte. No puede utilizarse para cargas debido a que no posee la infraestructura necesaria para este tipo de operaciones; además está ubicado en la actual costanera, una zona demasiado céntrica y urbanizada para el tránsito pesado (camiones que llevan cargas al puerto).

La principal actividad industrial son los aserraderos; también se encuentran frigoríficos, fábricas de terciados, láminas, muebles y aberturas, talleres y carpinterías metálicas, tabacaleras, fábricas elaboradoras de jugos cítricos, fábricas de chapas de zinc y cartón, molino de yerba mate y arroz, fábrica de colchones, fábricas confeccionadoras de indumentaria, fábricas de sombreros, gorros y afines, fábricas de cerámicas y ladrillos, fábrica de artículos de mimbre, fábricas de artículos de cuero, y una biofábrica, que clonará plantines de algunos árboles y cultivos. Completan la actividad industrial numerosos talleres artesanales.

La ciudad acrecentó enormemente sus atractivos turísticos durante los últimos años, especialmente al inaugurarse la costanera sobre el río Paraná en 1999, de aproximadamente 3 km, aunque aún restan terminarse un par de kilómetros más. El centro de la ciudad ha crecido en los últimos años, y la Calle Paseo habilitada a mediados de 2005 representa un atractivo extra, junto a un pequeño (pero moderno) centro comercial o shopping center, el Posadas Plaza Shopping, inaugurado en la esquina céntrica por excelencia: San Lorenzo y Bolívar. Otros sitios interesantes son la Bajada Vieja, lugar histórico donde se forjó la actividad portuaria de los inicios, el Jardín Botánico, el Centro de Convenciones, el Parque de la Ciudad, el Parque República del Paraguay, el Anfiteatro Municipal Manuel Antonio Ramírez, la Catedral, el Mercado ``La Placita´´ (en la av. Roque Saenz Peña), el Mercado del puente, la Casa de Gobierno, la plaza 9 de Julio (con su feria artesanal), la plaza San Martín y el paseo Bosetti, entre otros. Una variedad de museos con muestras históricas de Misiones y el paso de los jesuitas por estas tierras, más algunos teatros completan la oferta cultural. También se puede disfrutar de la noche de la ciudad, en sus variados bares, restaurantes, pubs, discotecas, casino y el Bowling Strike

Mención aparte merecen la actividad náutica y el río, que atraen a los locales y turistas. En sus aguas se practican todo tipo de actividades náuticas como canotaje, paseos en lanchas, moto de agua y la pesca. La isla del Medio es otro logro reciente de los posadeños, que instalaron en la misma una pequeña infraestructura y viajes programados en lancha para poder disfrutar del sol, el verde y sus playas.

El padre jesuita Roque González de Santa Cruz fundó inicialmente el 25 de marzo de 1615 la actual Posadas, con el nombre de Anunciación de Itapúa. Por la falta de pobladores la trasladó posteriormente a la margen derecha del río Paraná, fundando Encarnación del Paraguay, aunque un modesto caserío sobrevivió en esta margen del río Paraná.

Los únicos pobladores de la región -además de los guaraníes- fueron durante mucho tiempo los jesuitas, quienes llegaron a niveles muy altos de actividad económica y cultural. En 1776 cuando los jesuitas estaban en su apogeo, España ordena la expulsión de los mismos, y se crea la provincia de Misiones, que dependía del también recién creado Virreinato del Río de la Plata. En ese entonces la capital se situaba en la cercana ciudad de Candelaria. El general Manuel Belgrano mientras se dirigía al díscolo Paraguay, funda un fuerte en lo que en ese momento se conocía como Rinconada de San José. La derrota de Belgrano al año siguiente significó que los territorios del actual Misiones pasen a formar parte del territorio paraguayo, situación que no duraría mucho tiempo. El territorio de Misiones fue luego duramente disputado entre argentinos, paraguayos y brasileños por su importancia estratégica, pasando lo que hoy conocemos como Posadas a ser sucesivamente anexada a Corrientes, invadida por el Paraguay, expulsados los paraguayos del territorio constituyéndose nuevamente como provincia y -en 1830- volvió a ser territorio correntino.

Entre 1838 y 1840 el general paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia invade la zona y construye una muralla de 3 m de alto y 2,5 km de largo apoyándose en antiguas construcciones jesuíticas, y estando sus cabeceras sobre los arroyos Tablada y Patotí. Esta trinchera es denominada Trinchera de los Paraguayos. El general Juan Manuel de Rosas -quien en ese momento gobernaba la Argentina de facto- no reconoce la independencia del Paraguay, e impone un bloqueo de la navegación en el Paraná para que este deba reincorporarse a la Argentina. Aunque la medida no tuvo éxito sí se reconquistó la zona, y el lugar pasó a llamarse Trincheras de San José. Este nombre se puede considerar oficial en 1869, año en que una figura del santo es entronizada en la capilla construida a tal efecto. Las piedras erigidas como monolitos que encontramos en la vereda de la calle Rioja entre Colón y San Lorenzo, Córdoba entre San Lorenzo y Ayacucho atestiguan las antiguas denominaciones de la ciudad. Las últimas acciones bélicas habían tenido en lugar en 1865 con motivo de la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay, contra el Paraguay. En esa ocasión el Paraguay invadió nuevamente la zona pero esta es recuperada rápidamente, quedando la defensa a cargo de un batallón brasileño. En 1876 por un tratado de paz argentino - paraguayo este último resigna todas sus pretensiones sobre la zona. Aunque carecía de todo respaldo jurídico, tras la guerra con el Paraguay el poblado fue creciendo en importancia, residiendo en ellas numerosos criollos, comerciantes y ex-soldados; mientras la población se extendía desde el puerto hasta el actual casco céntrico. El 8 de noviembre de 1870 el gobierno de Corrientes resuelve la creación del departamento de Candelaria y designa como su capital a Trincheras de San José. En el mismo decreto se promueve la mensura y deslinde del pueblo, por lo que se considera esta fecha como la fundación de la ciudad. Fue el agrimensor don Francisco Lezcano el encargado de esta tarea. El mismo Francisco Lezcano es electo primer jefe municipal el 13 de octubre de 1872. En 1879 la Legislatura correntina aprueba la propuesta del Ejecutivo de denominar Posadas a la ciudad.

El 22 de diciembre de 1881 el presidente Julio Argentino Roca sancionó la Ley de Federalización de Misiones, que fijó sus límites y designó a Corpus como capital. Posadas quedó en ese momento incluida en territorio de la provincia de Corrientes. Sin embargo, lo difícil del acceso de Corpus motivó trasladar su capital a una zona más accesible. El 30 de julio de 1884, el Congreso Nacional decidió que la ciudad de Posadas fuese cedida por Corrientes a Misiones, y se convirtiera en capital del en ese entonces Territorio Nacional. En 1953 por mandato del presidente Juan Domingo Perón se provincializa el territorio de Misiones y Posadas pasa a ser capital provincial. El 11 de febrero de 1957 Pío XII crea el obispado de Posadas, en los territorio que hasta ese momento dependía del obispado de Corrientes.

La población va tomando un ritmo cada vez más citadino. A fines de la década de 1970 se crea la Universidad Nacional de Misiones con sede en Posadas. En 1991 se inaugura el puente que la une con el Paraguay e impulsó el comercio internacional. Ocho años más tarde una bella avenida costanera le entrega a la ciudad una nueva relación con el río que la vio nacer.

Automotor: la unen al resto del país la ruta nacional 12 -que llega hasta Buenos Aires y Puerto Iguazú- y la ruta nacional 105 que la comunica con Apóstoles. Una de las avenidas internas funciona para el tránsito pesado que debe atravesar la ciudad y llegar al puente internacional. El tramo de la RN 12 que atraviesa la ciudad fue convertido en autovía desde el inicio de la zona urbana al oeste y hasta Garupá inclusive; de todos modos, el mismo está previsto que este tramo sea trasladado unos 5 km más al sur.

Ferroviario: es punta de rieles de la única vía de ferrocarril de la provincia, y el puente internacional (ferrovial) está conectado con las mismas. Sus vías son transitadas por un tren de pasajeros dos veces por semana hasta Buenos Aires.

Aeroportuario: el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, aunque pequeño, es uno de los de más movimiento en la región, y se encuentra bien comunicado con el casco céntrico, del que dista unos 10 km, y se encuentra al oeste del arroyo Mártires.

Posadas es punta de rieles del Ferrocarril General Urquiza, que la comunica con la estación Federico Lacroze de la Capital Federal. La estación posadeña se ubica al final de la avenida Madariaga, a dos cuadras del casco céntrico. Actualmente no está funcionando debido a que está enclavada en donde se ubicará el último tramo de la costanera de la ciudad, que ya está en construcción. El tren en este momento llega hasta la estación de la ciudad de Garupá. Se planea construir la nueva estación de Posadas a unas tres cuadras al sur del puente internacional.

El servicio de colectivos de larga y media distancia se concentra en la moderna terminal de ómnibus de la ciudad, ubicada en la avenida Quaranta (ruta 12) y avenida Santa Catalina. En larga distancia hay servicios diarios a casi todas las capitales y ciudades importantes del país, e incluso a algunas ciudades importantes de Paraguay, Uruguay, Chile y el sur de Brasil. En cuanto al servicio de media distancia, hay servicio varias veces por día a numerosas ciudades del interior de la provincia de Misiones y del noreste de Corrientes, debido a que las localidades de esta región (Ituzaingó, Playadito, Virasoro, Garruchos, Santo Tomé, etc.) están más ligadas a Posadas y a Apóstoles que a la ciudad de Corrientes.

El transporte urbano está conformado por numerosas líneas de colectivos que conforman el denominado Sistema Integrado de Transporte (que imita al existente en la ciudad de Curitiba, Brasil) el cual consta de modernas unidades articuladas de última generación que comunica el centro de la ciudad con los barrios y con las ciudades del Gran Posadas. Además existe un gran número de taxis y remises.

.Posadas es sede de la mayor actividad cultural de la provincia. Cuenta con varios escenarios teatrales y algunos cines en el centro comercial. A menudo artistas de importancia visitan la ciudad, mientras que los artistas locales encuentran su espacio en algunas pequeñas peñas locales, o bien en festivales -como la Fiesta Nacional de Música del Litoral- que no han tenido continuidad.

Uno de los principales eventos es la Estudiantina, festejo similar a un carnaval pero organizado a finales de septiembre por los estudiantes secundarios para conmemorar el día del estudiante. Carrozas, cuerpos de baile y bandas de música o scolas de samba transitan en un desfile por la avenida Costanera deleitando con su baile, brillo y diseño a la numerosa población local y foránea que se suma a los festejos. La Reina de la Estudiantina se consagra casi todos los años como la Reina provincial, y en numerosas ocasiones fue elegida como Reina Nacional.

En la década de 1950 se comenzaba a celebrar en Posadas la hoy célebre Estudiantina. En sus inicios la fiesta se limitaba al desfile de Carrozas, en que era presentada la reina de cada colegio. En la actualidad, organizada por la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), las comparsas parecen tener más éxito que las mismas carrozas. Durante varias noches brillan la creatividad, el entusiasmo y la alegría. Miles de estudiantes secundarios integran cuerpos de baile, grupos rítmicos, bandas de música y carrozas. La fiesta reúne a varios miles de personas, quienes se deleitan al paso de varios grupos.

Por ser el único sitio poblado de importancia en la zona, Posadas recibió los primeros colegios secundarios. El Liceo Naval Almirante Storni es hoy uno de los pocos liceos navales masculinos de la Argentina. También tiene varias escuelas de educación superior, bachilleratos, comerciales, religiosos y de formación técnica y politécnica como la EPET 1, el colegio Nacional Martin de Moussy, el Instituto Arnoldo Janssen, el colegio Santa María y el colegio Roque Gonzalez.

La oferta universitaria la constituyen una universidad pública (la UNAM, Universidad Nacional de Misiones), y varias universidades privadas e institutos terciarios. Sus carreras atraen a la mayoría de la población estudiantil de la provincia, sobre todo las carreras de Abogacía (privada) y Ciencias Económicas (estatal).

Los periódicos posadeños apuntan en su mayoría a toda la provincia. Entre los mismos, El Territorio es el más antiguo, siendo impreso desde el año 1918. Otros periódicos importantes son Primera Edición, Misiones Online y Noticias de la Calle.

Fútbol: cuenta con una liga de fútbol local amateur de un número variable de equipos situado alrededor de los 10, en la cual también participan clubes de localidades aledañas. Los clubes más importantes son el Club Deportivo Guaraní Antonio Franco y el Club Atlético Bartolomé Mitre, protagonistas del Clásico Posadeño. Bartolomé Mitre llegó a mediados de los años 70 a competir dos temporadas en la Primera División, sin embargo es mucho más recordado Guaraní Antonio Franco, por su ascenso a Primera División -3 temporadas- a mediados de los '70 y a finales de la década de 1980. Otros clubes importantes de la ciudad son el Club Atlético Posadas, el Club Deportivo Jorge Gibson Brown, el Club Atlético Huracán de Posadas y el Club Atlético La Picada. Guaraní Antonio Franco participa en el Torneo Argentino B, mientras que Bartolomé Mitre y Jorge Gibson Brown están en el Torneo del Interior. Otro clásico de la ciudad lo protagonizan el Club Atlético La Picada y el Club Social y Deportivo El Brete.

Baloncesto: la tradición basquetbolística de Posadas es bastante fuerte. Supo dar jugadores de renombre como Finito German, y tuvo en el club Luz y Fuerza a su representante por una temporada en la principal liga nacional. El club más identificado con el baloncesto es el club Tokio, detrás del cual se sitúan el Club Deportivo Jorge Gibson Brown, el Club Atlético Bartolomé Mitre y el Itapúa Tenis Club.

Golf: el Tacurú Social Club posee una cancha de golf de 18 hoyos a 7,5 km del centro de la ciudad. Es una cancha caracterizada por las ondulaciones del terreno y su hermoso diseño. Además posee zona de práctica, pro-shop, casilla de palos, y vestuarios para damas y caballeros.

Deportes náuticos: la costa del Paraná inspiró muchos atletas del agua, destacándose sobre todo en las competiciones de canotaje y natación. Asimismo se practica Windsurf, Sky y regatas de diferentes categorías. Los clubes más tradicionales para esta actividad son el Club Pirá Pitá y el Rowing.

Rugby: varios clubes participan en competencias locales, regionales y nacionales. Los clubes mas tradicionales son el Tacurú Social Club, el Centro de Cazadores, el Jockey Club de Posadas y los clubes asociados Progreso Rowing - Independiente.

En 1879 la Legislatura correntina aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo y cambió el nombre de Trinchera de San José por el de Posadas (22 de septiembre de 1879), en homenaje al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Gervasio de Posadas, quien anexó esta porción de territorio misionero a aquella provincia.

Por su joven formación, Misiones está formada mayoritariamente por descendientes de inmigrantes. Su inmigración europea llegó a través de Brasil, fundamentalmente italianos, alemanes, polacos y ucranianos; esto la distingue del resto del país donde los italianos y españoles son amplia mayoría. También existe una inmigración paraguaya muy fuerte, que dejó fuertes marcas en la cultura de la ciudad. La población indígena -por su lado- constituye una franca minoría.

El crecimiento vertiginoso la llevó a ocupar sectores de forma muy irregular, por lo que es habitual encontrar extensas zonas deshabitadas antes de llegar a porciones altamente ocupadas. El sector norte frente al río forma la zona más elegida por la clase alta. La zona sudoeste fue ocupada de forma muy acelerada durante los últimos años, y hoy en día la zona al sur de la ruta nacional 12 es la de mayor crecimiento en cuanto a barrios de viviendas construidas por el Estado y a sectores humildes. Los numerosos desalojados por la Entidad Binacional de Yaciretá fueron ubicados en barrios situados en el acceso sur de la ciudad, formando también un crecimiento masivo en esa área.

En la Argentina el INDEC junto con los institutos provinciales de estadística son los encargados de delimitar lo que se considera parte de una localidad. Los cada vez más difusos límites entre Posadas y sus vecinos fueron cambiando en los últimos 20 años; según el censo de 2001 lo que el INDEC considera como Posadas contaba con 252.981 habitantes (INDEC, 2001) (la más poblada de la provincia de Misiones). El acelerado proceso de crecimiento en la vecina ciudad de Garupá, se debe fundamentalmente al crecimiento de Posadas, por lo que esta localidad finalmente fue absorbida en lo que se denomina el Gran Posadas. La tasa de crecimiento de la ciudad es de un 25,44% comparado con los 201.663 habitantes con que contaba en 1991.

Unos escasos 2.000 habitantes más se encuentran dentro del ejido del municipio de Posadas pero en la zona rural, dentro del cual se puede destacar la población de Nemesio Parma con aproximadamente 300 habitantes, unos 10 km al oeste de la ciudad y cerca de la costa del río Paraná.

Santa Isabel era hija del rey de Hungría y nació el 1207. A los cuatro años es llevada a Turingia, pues el rey y el landgrave quieren unir en matrimonio a sus hijos Luis e Isabel. Desde niña Isabel llevaba a sus compañeros de juegos a rezar a la capilla, repartía su merienda entre los niños pobres y no quería llevar corona de perlas viendo a Jesús con espinas.

No a todos gustaba esta conducta. Más que una princesa, parecía una beguina. Su prometido Luis siempre la defendía. A un gran valor en los torneos, unía Luis una vida ejemplar por sus virtudes y estaba orgulloso al comprobar la santidad heroica de Isabel. El matrimonio se celebró a los trece años de Isabel y veinte de Luis. Tuvieron tres hijos.

Isabel se distinguió por su heroica caridad. Repartía todas las alhajas, ropas y alimentos del castillo. Visitaba a los pobres y enfermos. Los pobres la seguían: ¡Madre, madre! Tanto la acusan de manirrota que una vez Luis la reconviene dulcemente: ¿Qué llevas ahí? Y se repite el milagro de Santa Casilda. - Rosas. Abre el delantal y, en vez de panes, había rosas.

Amaba tiernamente a su marido. Si no podía acompañarle, quedaba triste en el castillo. Para recibirle se adornaba como una novia. La prueba llegaría pronto. Se alistó en la Quinta Cruzada, convocada por Gregorio IX. En Otranto, antes de embarcar con Federico II, murió. Isabel quedó anonada. Tenía 20 años. Todo había muerto para ella. Sólo Dios le quedaba.

Hubo intrigas por la sucesión de su esposo. Isabel renunció a la mano del emperador Federico II y se instaló en Marburgo, en una pobre choza. Construyó un hospital donde recibía a los pobres y curaba a los enfermos. Sólo guardaba el manto de la Tercera Orden, regalo de San Francisco.

Su director espiritual, Conrado, confirma la heroica caridad de Isabel. Una vez le preguntaron cómo dar limosnas, si no se tenía dinero, y contestó: «Siempre tenemos dos ojos para ver a los pobres, dos oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, dos manos para ayudarlos y un corazón para amarlos». Y ella practicaba lo que aconsejaba.

El día del Viernes Santo, puestas las manos sobre el altar de una capilla, renunció a su propia voluntad y a todas las vanidades mundanas. «Afirmo ante Dios, sigue Conrado, que raramente he visto una mujer que a una actividad tan intensa juntara una vida tan contemplativa, ya que algunos religiosos y religiosas vieron más de una vez cómo, al volver de la intimidad de la oración, su rostro resplandecía de un modo admirable y de sus ojos salían como unos rayos de sol».

Antes de su muerte, al preguntarle Conrado cómo disponer de sus bienes, le contestó Isabel que lo poco que tenía ya no era suyo. Pertenecía ya a los pobres a los que debería entregárselo. A ella le bastaba la pobre túnica que vestía, con la que deseaba ser sepultada.

Luego se confesó, recibió el Cuerpo del Señor y se encomendó a la Virgen María para vencer los asaltos del demonio que la atacaba fuertemente. Finalmente, habiendo encomendado a Dios con gran devoción a todos los que la asistían, expiró como quien duerme plácidamente.

El amor y la penitencia la habían agotado en plena juventud. Tenía 24 años cuando el Señor se la llevó al paraíso. Era el año 1231. Cuatro años más tarde era canonizada por Gregorio IX. Una de sus hijas, abadesa de Aldemburgo, es venerada como Santa Gertrudis de Turingia. Murillo nos ha dejado un hermoso retrato de la Santa curando tiñosos.

Puerto Iguazú es una ciudad argentina, ubicada al norte del departamento Iguazú, en la provincia de Misiones. Es la cuarta ciudad en importancia de la provincia, y se encuentra a 3 km de las conocidas Cataratas del Iguazú. La actividad turística centrada en estas cataratas es el principal motor económico, aunque también se destaca el comercio internacional por su unión con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu a través del puente internacional Tancredo Neves, uniendo las rutas Nacional 12 y la BR-469.

Es bien conocido el relato por el cual el explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió a los europeos las Cataratas del Iguazú en 1541, intrigado por el ruido ensordecedor que se escuchaba a kilómetros de distancia. En el momento de la llegada de los españoles al lugar, en el siglo XVI, los guaraníes estaban ampliando su territorio. Estos nativos se caracterizaban entre otras cosas por sus diversos cultivos.

No obstante su temprano descubrimiento, la zona permaneció poblada únicamente por aborígenes hasta 1880, aún cuando la misión jesuítica de Santa María del Iguazú sobrevivió más de un siglo en el actual emplazamiento de Foz de Iguaçu. En 1881 la provincia de Corrientes que en ese entonces tenía anexionada Misiones vende 50 leguas cuadradas en donde hoy se asienta Iguazú. Los terrenos cambiaron 3 veces de dueño en apenas 2 años, llegando hasta manos de Gregorio Lezama, lapso en el cual también fue separada Misiones de Corrientes. Lezama costeó un viaje de la Armada que llevó una expedición científica para explorar estas tierras; de este viaje participaron el explorador Carlos Bosetti y Jordan Hummel, quien luego organizaría el primer viaje turístico a las Cataratas. En 1888 Lezama también vendería las tierras, que serían adquiridas por Martín Errecaborde y Cía.

En 1882 el gobernador de Misiones Rudecindo Roca toma entre sus primeras medidas dividir el territorio provincial en 5 departamentos, nombrando al más boreal de ellos Iguazú, el río y sus estruendosos saltos eran una referencia inevitable para estos lares. Este departamento tuvo poca vida, ya que en 1898 la provincia fue nuevamente subdidvidida alcanzando 14 departamentos, llamando Frontera al que abarcaba Iguazú (además de los actuales San Pedro, General Manuel Belgrano y Eldorado). Ya había instalado un pequeño poblado en el lugar, por lo que en 1897 es designado como Juez de Paz Alberto Mugica. Ese mismo año Hummel emprendió junto a Gibaja y Núñez el primer viaje a las Cataratas, aunque la enmarañada selva impidió que lo realizase por el lado argentino, por lo que tuvo que rodearlo por el Brasil. No obstante, Hummel logró con este viaje que las autoridades hiciesen foco sobre esta zona. En 1901 el gobernador Lanusse viaja a Buenos Aires para interesar a la empresa naviera Mihanovich en realizar un viaje turístico por el río Paraná que arribase a Iguazú. El primer paseo en barco no cumplió su objetivo, ya que por la falta de camino entre la aldea y los saltos los pioneros turistas no pudieron conocer las mentadas cascadas.

Entre estos turistas iba Victoria Aguirre, quien se convirtió en una suerte de protectora del pueblo, al decidir donar una importante suma para la apertura del camino el 12 de agosto de 1901; esta suma fue aunada a una donación de Gibaja y Núñez. El acto fue considerado tan importante que se tomó como fecha simbólica de fundación. En 1902 el Gobierno Nacional se reserva las tierras que luego formarían uno de los 2 primeros Parques Nacionales argentinos: el Parque Nacional Iguazú. En 1907 se rematan las tierras del Iguazú, quedando el norte en manos de Domingo Arrayagaray y el sur en manos de Errecaborde. Gibaja y Núñez vuelven a entrar en escena al instalar el primer hotel en ese mismo año. Esto ocurrió aún antes de la aparición de la primera escuela, Comisaría y puesto de Subprefectura, lo cual acaeció en 1913. Como consta en la creación del Registro Civil en 1916, el pueblo era denominado en ese entonces Puerto Aguirre. En 1928 llega la primera Estafeta de Correos.

Entre 1928 se sucederían acontecimientos vitales para el desarrollo futuro del poblado: la Nación compra a Arrayagaray las tierras con destino a Parque Nacional y zona militar, se crea el Parque Nacional Iguazú y finalmente se delimitan el área urbana de Puerto Aguirre y el propio Parque. En 1943 el lugar recobró su denominación original. No obstante, la misma fue despojada en 1951 para rebautizarlo como Eva Perón, finalmente el gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón restituyó el nombre que perdura hasta hoy (a comienzo del siglo XX hubo una propuesta de rebautizarla como Ciudad de las Cataratas del Iguazú que no prosperó). El primer aeropuerto terrado funcionaba ya en 1948. En 1951 es creada la primera Comisión de Fomento, mientras que en 1978 la Municipalidad sería nombrada de primera categoría. Cuando en 1948 se abre por primera vez la venta de tierras en la zona urbana comienza un explosivo incremento poblacional que sólo se vio frenado en los años 1990 por la Ley de Convertibilidad que hizo mucho más atrayente la orilla contraria de Foz de Iguazú.

El turismo es la principal actividad económica, ya que la hotelería y el comercio son las principales fuentes de trabajo. Además llegó a la ciudad un gran número de hoteles internacionales (además de los ya existentes) que están construyendo sus edificaciones a orillas del río Iguazú, junto a un campo de golf, un albergue juvenil y cabañas para turistas (todos en construcción). Esta zona comprende unas 600 ha, y se ubica al este del Puente Internacional Tancredo Neves.

Algunos atractivos turísticos (además de las Cataratas del Iguazú) son el Hito Tres Fronteras, la feria artesanal ubicada en el mismo, el complejo La Aripuca, el puerto, el Museo de Imágenes de la selva, el Museo Mbororé, el Parque Natural Municipal Luis Honorio Rolón, el centro de rehabilitación para aves Güira Oga y un casino internacional (que forma parte de un hotel).

La ciudad posee un centro comercial en las cercanías del Puente Internacional, el Duty Free Shop. En la zona céntrica hay bancos, casas de cambio, bares, casinos, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas deportivas, discotecas, pubs, confiterías, etc.

La principal vía de acceso terrestre es la ruta Nacional Nº 12, que la comunica al sur con Puerto Libertad, Eldorado, Posadas y Buenos Aires. Hacia el este la ruta Nacional Nº 101 la comunica con asfalto con el acceso a las Cataratas del Iguazú, a partir de allí el tramo es terrado hasta Comandante Andresito (esta condición la mantendrá porque pasa por varios Parques y reservas). El Puente Internacional Tancredo Neves representa un punto de acceso desde el Brasil y desde este al Paraguay.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú es uno de los medios favoritos de arribo de los turistas, siendo el de mayor movimiento de toda la región NEA. Las comunicaciones fluviales son escasas.

Contaba con 31.515 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 12,6% frente a los 27.984 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Esta cifra la sitúa como la cuarta unidad más poblada de la provincia.

Después del fracaso del alzamiento porteño de 1880, que obligó a la Provincia a entregar su capital histórico su alma, su cabeza, su brazo, dirá Saldias, las autoridades surgidas de ese episodio se dispusieron a reparar la tremenda perdida, rápidamente, sin lamentaciones ni nostalgias.

Cinco años bastaron para que el fenómeno de la nueva sede bonaerense empezara a llamar la atención de la opinión mundial. Se la comparaba con Washington, nacida también después de una meditada decisión política destinada a afianzar el sistema federal.

Resumía el espíritu positivo del siglo y el optimismo dispendioso de la década del 80. Me voy para La Plata la nueva capital que allí se gana mucho con poco trabajar... Esta copla entonada por la legión de empleados públicos y albañiles italianos que fueron sus primeros habitantes, refleja aquella ciudad prodigiosa, surgida como por encantamiento del suelo pampeano.

La ciudad de Buenos Aires había sido la capital del virreinato del Río de La Plata y la sede de los gobiernos patrios. Fue confirmada como cabeza de la República por la Constitución de 1853, pero los porteños rechazaron esta imposición: no querían ceder su ciudad, su aduana, sus rentas.

El punto fue uno de los temas conflictivos que provocaron la separación de la Provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. Después de Pavón (1860) se llegó a un compromiso: el gobierno nacional permanecería en la ciudad porteña a título de huésped, y la Provincia de Buenos Aires sería la anfitriona.

La situación se prolongó a lo largo de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Al ser vencida la insurrección de Tejedor contra la triunfante candidatura de Roca, el nuevo presidente aprovechó para terminar con el histórico problema: el Congreso sancionó la Ley de capitalización de Buenos Aires, y la Legislatura bonaerense no tuvo otro camino que ceder el ejido de la ciudad a la Nación.

El Dr Dardo Rocha fue investido como Gobernador de la Provincia, el 1 de Mayo de 1881, y dijo en su discurso Debemos esperar que en un breve tiempo levantemos una ciudad populosa y floreciente que, para las necesidades administrativas y políticas, reemplace en cuanto sea posible a la antiguacapital. Se formaron dos comisiones que tuvieron a su cargo la elección del lugar apropiado para levantar la nueva capital.

Finalmente, luego de rechazar varios lugares, se eligió el partido de Ensenada, cercana a la boca del Río de La Plata y conectado con Buenos Aires a través del ferrocarril. Reunía las condiciones condiciones ideales.

Eso sí, era preciso fundar una ciudad desde sus cimientos, porque el sitio no era otra cosa que montes, lomas y bañados, recorridos por liebres, perdices y vizcachas, que servían de pastoreo a las haciendas de las estancias cercanas.

Entre marzo y abril de 1882, la Legislatura de Buenos Aires consideró el tema de la nueva capital, que recibió entonces su nombre definitivo, La Plata. Muchas críticas y polémicas en los periódicos porteños; Sarmiento salió a la palestra vaticinando sombríos pronósticos.

Sería el 19 de noviembre, fiesta de San Ponciano, Patrono de la ciudad. La piedra fundamental debía colocarse en una urna que sería enterrada en el centro de lo que habría de ser, con el tiempo, la plaza principal.

Pero lo que malogró la fiesta fue el calor: la jornada resultó tan bochornosa que el gigantesco asado se arruinó y los invitados y los visitantes de los pagos vecinos volvieron hambrientos y sofocados a sus casas. Con todo, la ceremonia siguió adelante, con carreras de sortijas y fuegos de artificio.

La estructura levantada en la plaza, que los fotógrafos recogieron para la historia estaba constituida por palcos, arcos triunfales y leyendas como Paz y Libertad;Orden y Progreso;Vías de Comunicación y Vida Municipal;Educación común y sufragio libre;No basta odiar la tiranía, es necesario amar la libertad.Como se advierte, todo un programa ideológico, coherente con la iniciativa que empezaba a concretarse en medio de los calores de la jornada, que, de hecho, deberían haber sido previstos, dado lo avanzado del mes de noviembre.

Los edificios estaban a medio terminar y los muebles fueron ubicados como se pudo, probablemente, el apuro se debía a presiones del gobierno nacional, cuyo titular no compartía las aspiraciones presidenciales de Dardo Rocha.

Sea como fuere, los informes del Departamento de Ingenieros, los periódicos, los relatos de los viajeros y la cámara fotográfica fueron registrando semana tras semana, mes tras mes, año tras año, los espectaculares progresos de La Plata.

El carácter monumental que se infundiría a la ciudad, la preocupación por los espacios verdes, las calles anchas, las plazas numerosas y el trazado original, susceptible de ensancharse o prolongarse como en las exigencias higiénicas del proyecto, evidenciadas en el requisito de que el diseño brindara facilidades para la limpieza diaria, la extracción de residuos y la provisión de agua.

Comenzó a tener conciencia cultural y a elaborar su leyenda. Hacia fines del siglo pasado, la ciudad ya era una sólida realidad urbanística, política y económica.Tenía una sociedad propia, orgullosa de su radicación, que se jactaba de sus calles iluminadas con electricidad y de su Teatro Argentino.

Una sociedad nueva sin la carga de tradiciones anteriores que hicieran difícil su fluidez, en la que se destacaban algunos hombres que le daban lustre como Pedro B. Palacios (Almafuerte) o, años más tarde el novelista Benito Lynch.

Una comunidad que incluso podía alimentar su memoria con hechos de armas, como los que ocurrieron en 1893, cuando la revolución organizada por Hipólito Irigoyen ocupó el gobierno por unos pocos días.

Leonardo Da Vinci se destacó por la prodigiosa capacidad de su mente. Practicó todas las artes e indagó todas las ciencias: fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, matemático, astrónomo, físico, naturalista, químico y músico.

Sus teorías, al igual que sus innovaciones artísticas, se basaron en una precisa observación y documentación. Comprendió, mejor que nadie en su siglo, y aún en el siguiente, la importancia de la observación científica rigurosa.

Puede comprenderse la actitud de Ludovico el Moro, duque de Milán, quien permanecía más bien incrédulo ante tanta maravilla. Quiso tener a su lado a aquel inventor de apenas treinta años, y que ya suscitaba la fascinación de un mago; pero titubeó siempre antes de consentir en la realización de sus proyectos, por considerarlos irrealizables.

La mayoría de los inventos de Leonardo Da Vinci no fueron llevados a la práctica por considerar que superaban las posibilidades de la técnica de la época, a pesar de que Leonardo estudió la mayoría de sus proyectos cuidando los detalles y resolviendo las dificultades de la construcción.

Fue el primero en estudiar científicamente la resistencia de los materiales utilizados en las construcciones mecánicas, y de tales investigaciones se sirvió para establecer las secciones de las estructuras de sus máquinas.

San Félix, de la real casa de Valois, nació el día 19 de Abril de 1127. Crióse algún tiempo bajo la enseñanza de San Bernardo y después se ejercitó en Paris en los ejercicios de caballero y de soldado; mas Dios dispuso sacarle de la corte, para lo cual quiso ordenarse de sacerdote á fin de cortar toda esperanza de subir al trono de Francia, de que no estaba distante en virtud de la ley Sálica, que excluía las hembras de la sucesión de la corona.

Huyendo, pues, del siglo se fué al desierto, donde, hallado por San Juan de Mata, después de haber hecho ambos una vida austerísima, fundaron la sagrada religión de la Santísima Trinidad, empleándose, con su incomparable caridad y misericordia, en redimir cautivos cristianos del poder de infieles.

Fué muy favorecido de la Virgen Santísima, que se le apareció en una ocasión, yendo á Maitines, acompañada de ángeles y despidiendo brillantes resplandores. Falleció San Félix el día 4 de Noviembre de 1212.

Los orígenes más remotos se podrían situar hacia el año 986, que según parece podía existir en este lugar en dicha época, un pequeño monasterio benedictino, aunque no existen pruebas firmes que lo corroboren.

De existir esta construcción, ese posible que fuera destruida en el año 1694 por las tropas francesas, durante la guerra de la sucesión. En el año 1759 fue reedificada en una línea de tendencia barroca, diferente de la que parece había sido anteriormente, que era de estilo gótico.

En aquella época estaba al cuidado de Sant Pere del Bosc, que también era conocido como Sant Pere Salou, la Cofradía de Pescadores de Lloret, aun cuando, tanto el santuario como las tierras a su entorno pertenecían al Común.

Cuando en el año 1836 se promulgó la tercera ley de desamortización, más conocida como Ley de Mendizabal, Sant Pere del Bosc quedó afectado, y como consecuencia, fue puesto a subasta. Como consecuencia de ello, el santuario de Sant Pere del Bosc corrió una suerte similar al Santuario de Santa Cristina, aunque con un cariz diferente, pero lo más importante del acontecimiento, fue que se salvó de la destrucción y el expolio.

Sant Pere del Bosc fue adquirida por el indiano don Nicolau Font Maig, que en aquel momento vivía en Jaruco, uno de los municipios de La Habana, en Cuba, y cuyas gestiones fueron llevadas por parte de su primo, que en aquel momento era alcalde Lloret, don Agustí Font Suris. De esta manera, la propiedad quedó en manos lloretenses, impidiendo que de alguna manera se malograra o fuera a parar a manos ajenas a los intereses del pueblo.

Cuando Nicolau Font volvió a Lloret, reformó y restauró el edificio, embelleciendo además, no únicamente el santuario propiamente dicho, sino también sus alrededores. Personas de renombre trabajaron en ello, como el pintor barcelonés Enric Montserdá Vidal o el gran arquitecto modernista Josep Puig y Cadafalch (Mataró, 1867 Barcelona, 1956). Este último, no solo trabajó en el santuario y sus jardines, sino que de su mano salieron el oratorio a cielo abierto o padrón de la Virgen María, así como las cruces de término que hay a lo largo de la subido hacia el santuario. Las reformas al santuario, no solamente se enmarcaron en los ámbitos de la decoración y la arquitectura, sino que se extendieron a otras campos, tales como la modificación de los goigs de la Virgen María de Gracia por parte de Mossèn Cinto Verdaguer Santaló (Folgueroles, 1845 Vallvidrera, 1902) o en la música, llevada a cabo de la mano del organista y compositor Cándido Candi Casanova (Castelló d'Empúries, 1844 Barcelona, 1911). Las reformas fueron inauguradas solemnemente el 1 de Mayo del 1898.

En el camino de acceso a Sant Pere del Bosc, fue edificado más tarde, concretamente en el año 1904, el monumento conocido como L'Angel. Esta esbelta estatua fue una obra proyectada por Enric Montserdà Vidal y la parte escultórica la realizó, Federico Bechini y Joan Pujol.

Posteriormente, ya en el año 1916 Agustí Cabañas Font, fundó un asilo, que fue construido al lado derecho del santuario. La primera piedra fue colocada el 5 de Mayo de 1918 y fue inaugurado el 27 de agosto de 1922. La institución estuvo activa hasta el 1977, cuando sus residentes fueron trasladados al nuevo asilo de Lloret de Mar que se construyó en un edificio anejo al nuevo hospital.

Desgraciadamente, como en otros muchos lugares y poblaciones de las comarcas gerundenses, la acción descontrolada de grupos fanáticos y cazurlos de la época, destructores de la riqueza de nuestro país, hicieron acto de presencia antes y durante la guerra civil del 36. La pérdida más importante fue la desaparición del bello retablo de estilo gótico, que fue quemado.

Actualmente y después de años de abandono, Sant Pere del Bosc ha vuelto a recuperar los colores, ya que es un lugar muy visitado por amantes de la naturaleza, el excursionismo y la bicicleta de montaña. También la Asociación lloretenca de la Peña Xino-Xano, periódicamente hace encuentros en este lugar.

Desde hace unos años funciona en una parte del santuario, la actividad Restaurante-Espacio de arte, Sant Pere del Bosc, que con una cocina de alta calidad, contribuye a impregnar de vida el lugar, principalmente durante las noches de verano, cuyos visitantes pueden disfrutar de un lugar de extraordinaria belleza con la conjunción de las luces de sus jardines y la música en vivo.

Corrientes (en guaraní: Taragüí Tetãmini ) es una provincia argentina, situada en la Región del Norte Grande Argentino, con capital en la ciudad de Corrientes. La delimita al norte y oeste el Río Paraná, que la separa del Paraguay y las provincias de Chaco y Santa Fe; su linde este está marcado por el río Uruguay, que la separa de Uruguay y Brasil; los ríos Guayquiraró y Mocoretá y los arroyos Basualdo y Tunas marcan su frontera sur con la provincia de Entre Ríos. Al nordeste los arroyos Itaembé y Chimiray junto con un tramo de límite seco de 30 km, la separan de la Provincia de Misiones.

La provincia de Corrientes forma parte de la Mesopotamia argentina y en forma más amplia de la región denominada El Litoral. Es una provincia llana, con la excepción del paraje conocido como Tres Cerros (cerca de la localidad de La Cruz), al este de la provincia, donde se hallan algunas pequeñas elevaciones de la que se destaca el cerro Nazareno, el punto más alto de la provincia con 179 metros sobre el nivel del mar. Hacia el oeste hay una serie de escalones cuyas alturas disminuyen hasta llegar al río Paraná, hacia el sur, confinando con Entre Ríos se ubica una meseta baja: la del Payubré, cubierta por densas selvas hasta fines del s. XX.

El área de los esteros y lagunas del Iberá, que cubre un cuarto de la superficie provincial, es una extensa depresión de suelos de derrame volcánico, cubiertos posteriormente por sedimentos de origen fluvial y eólico. El área exacta que ocupan los bañados varía según la altura de los ríos de la región, con los que está conectada subterráneamente; si bien la margen sur de la zona está claramente definida por el límite natural de la geología entrerriana una zona de lomadas bajas que ocupa la mitad sur de la provincia, sus fronteras noreste y noroeste no tienen solución de continuidad con el resto del paisaje. El origen geológico de la zona no resulta claro. Las hipótesis más convincentes sugieren que la cuenca del Iberá estaría constituida por el antiguo cauce del río Paraná, del cual se desvió una vez la erosión hizo practicable el flujo a través del banco rocoso de los saltos de Yacyretá-Apipé. Avala esta teoría el origen aluvionario del suelo, compuesto por capas de arena y limo sobre un fondo impermeable de arcilla que impide el drenaje directo de las aguas. La circulación de las mismas se produce a través de los ríos Corriente y Miriñay, hacia las cuencas del Paraná y el Uruguay respectivamente. Las lluvias frecuentes, sobre todo durante la primavera y el otoño, reponen el nivel de los esteros, que no ha mostrado tendencias a la modificación en los últimos años.

Predomina el clima subtropical sin estación seca, con una temperatura media anual de 21ºC y abundantes precipitaciones, entre 1400 y 1900 milímetros anuales, con escasas variaciones diarias y estacionales, sobre todo en el noroeste. El sur de la provincia presenta un clima más asociado con el templado pampeano. Los veranos son sofocantes por las temperaturas que alcanzan los 45ºC ocasionalmente y la elevada humedad. En cambio los inviernos son frescos, entre los 8 y 18ºC aunque puede haber temperaturas de hasta -2ºC. Los vientos que más afectan son el pampero y la sudestada

Corrientes se encuentra entre dos ríos: el Uruguay (al este), el Paraná (al oeste y norte); que constituyen las fronteras naturales de su territorio. La escasa altura de la costa del Paraná es causa de frecuentes inundaciones, aunque la infraestructura protectiva haya recibido un fuerte impulso a consecuencia de la devastadora creciente de 1982. Los recursos hídricos son aprovechados para la generación de energía eléctrica en la represa hidroeléctrica de Yacyretá.

La provincia de Corrientes abarca aproximadamente la región que los guaraníes, antiguos habitantes de la zona, denominaban Taragüí (lagartija, por la abundancia de ellas en el territorio). Es difícil determinar exactamente de cuando data la población de este territorio por los guaraníes nómadas, pero es probable que llegaran a él, siguiendo los cursos fluviales, a mediados del I milenio a. C., tras la escisión que separó a los tupí hablantes de ñe'engatu de los guaraníes propiamente dichos.

Los primitivos correntinos se establecieron a lo largo de la costa del Paraná, formando comunidades seminómadas, que perdurarían hasta bien entrada la época colonial. Mantuvieron relaciones hostiles con otros de sus habitantes, los belicosos charrúas (pámpidos), que habitaron en la provincia de Entre Ríos y en la República Oriental del Uruguay.

En diciembre de 1527, Sebastián Gaboto, navegante veneciano al servicio de España, descubrió el río Paraná y el 31 de marzo de 1528, el río Paraguay, siendo por lo tanto, el primero que avistó la costa oeste de Corrientes.

Cuando se concedió a Pedro de Mendoza el adelantazgo en la Región del Río de la Plata, por las Capitulaciones celebradas entre él y el rey de España, Corrientes quedó dentro de los territorios que se le otorgaban.

La ciudad de Corrientes fue fundada por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón con el auxilio de Alonso de Vera y Aragón, llamado el tupí, y Hernando Arias de Saavedra Hernandarias el 3 de abril de 1588. El adelantado necesitaba hacerlo para cumplir las capitulaciones de su cargo; como estación de paso entre Asunción del Paraguay y Buenos Aires, el crecimiento de la región se vio favorecido. Torre de Vera y Aragón no permaneció en la nueva fundación, ya que siguió viaje a España para lograr la ratificación de su cargo. Común pero errónea es la afirmación de que su fundador bautizó a la ciudad como San Juan de Vera de las Siete Corrientes; el acta de la fundación registra simplemente el de Ciudad de Vera, ampliado con el tiempo para honrar al patrono del fundador y luego apocopado en su forma actual.

Los pobladores iniciales fueron 62 criollos y españoles procedentes de Asunción, a los que se sumaron otros 86 llegados de la ciudad de Concepción de Buena Esperanza. El mismo movimiento dio origen ese año a Santa Ana de los Huácaras, Itatí y Santa Lucía, que fueron organizados como pueblos de indios cuyos pobladores se tomaron en su gran mayoría de la población amerindia local.

Numerosas misiones jesuíticas se instalaron en el actual noreste de la provincia (entonces parte de Misiones), donde desarrollaron una intensa y peculiar labor evangelizadora. Esto fue el verdadero catalizador de la sociedad guaraní en la región, ya que la alianza de sus dirigentes políticos (los mburuvicha guazú) con la Compañía de Jesús les granjeó la protección temporal de la Corona de España frente a las presiones de los hacendados coloniales, interesados en someterlos a un régimen de encomiendas, y los saqueos de los bandeirantes brasileños. No todas las tribus guaranítica se acogieron a este sistema, sin embargo; mientras un gran número de guaraníes se asentó en las misiones permanecieron hostiles y se retrajeron a las áreas más aisladas y remotas de la región. La población guaranítica dio lugar a buena parte del tejido social que fue la base para la organización de la provincia actual, pese a que la expulsión de los jesuitas provocó el despoblamiento y la pérdida del territorio de las Misiones Orientales, que caería eventualmente en manos de los brasileños.

Cuando, por Cédula Real del 16 de diciembre de 1617, la gobernación inicialmente asignada a Pedro de Mendoza fue dividida en dos, la Ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, quedó, junto con otras, en jurisdicción de la Gobernación del Río de la Plata.

En el siglo XVIII, los conflictos entre los naturales de Corrientes y la gobernación de Buenos Aires, de la que dependían, fueron intensos; se debieron principalmente a la negativa a prestar servicio militar contra los habitantes de otras zonas o los nativos. En 1732 una sublevación comunera se alzó contra el gobernador Bruno Mauricio de Zabala, tomando el bando de los comuneros de Asunción; fue duramente reprimida por tropas enviadas desde la capital. 30 años más tarde, el gobernador Pedro de Ceballos se encontraría con una situación similar, provocada por la orden de reclutar milicias para abrir un camino real hacia el Tucumán.

Las represalias del gobierno central incluyeron el traslado al río Uruguay del transporte comercial que se desarrollaba en el Paraná, lo que fue un duro golpe a la economía local, basada en la construcción naval proveyendo de carpintería naval a todo el Virreinato y los tejidos destinados al autoabastecimento y la provisión de los mercados vecinos.

La Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, que modificó la organización administrativa del Virreinato del Río de la Plata creando las Gobernaciones Intendencias, hizo que Corrientes quedara asignada a la Intendencia de Buenos Aires.

Se organizó un cuerpo propio de milicias, los Cazadores Correntinos, que durante las invasiones inglesas de comienzos de 1806 y 1807, colaboraron en la defensa de Buenos Aires bajo el mando de Juan José Fernández Blanco, adjuntos al Tercio de Vizcaínos. El cuerpo fue suprimido tras la asonada del 1 de enero de 1809 encabezada por Martín de Álzaga.

La ciudad de Corrientes, dotada ya de clara identidad para la época de la independencia argentina, ya como provincia se alió con los criollos y españoles de Buenos Aires, pasando a formar parte de la alianza de provincias que formarían posteriormente la República Argentina, en 1811 el pueblo correntino adhirió decididamente a la Revolución de Mayo enviando a José Simón García de Cossio como primer diputado en la Primera Junta de Buenos Aires, casi al mismo tiempo fueron recibidas las escasas tropas libertadoras al mando del general Manuel Belgrano pasando a revistar voluntariamente en ellas muchos jóvenes correntinos.

Un Cabildo abierto reunido en Corrientes el 11 de marzo de 1814 eligió a Juan Bautista Méndez como gobernador de la provincia. El 20 de abril de ese año, el Cabildo declaró la independencia de la provincia bajo el sistema federativo reconociendo al general José Gervasio de Artigas como Protector de los Pueblos Libres.

Establecida ya como una provincia autónoma de hecho, el Director Supremo del Estado Gervasio Antonio de Posadas, por Decreto del 10 de septiembre de 1814, dispuso formar las provincias de Entre Ríos y de Corrientes (ésta también con los pueblos de Misiones incluyendo teóricamente parte del actual Brasil) separándolas de la Gobernación Intendencia de Buenos Aires y fijando sus respectivas jurisdicciones.

El general José de San Martín, nació en el pueblo de Yapeyú ubicado en la actual provincia de Corrientes, pero al momento de su nacimiento formaba parte del territorio de la Gobernación de las Misiones Guaraníes, donde se conservan las ruinas de su casa natal y un museo en su memoria. También el sargento Juan Bautista Cabral, de quien la leyenda afirma que en la batalla de San Lorenzo dio su vida por el general San Martin, era correntino; Cabral nació en un pueblo llamado Saladas, ubicado a 110 km al sudeste de la capital.

Corrientes tomó partido por el bando artiguista en las luchas intestinas que siguieron y formó parte de la Liga de los Pueblos Libres encabezada por éste; representantes correntinos participaron del Congreso de Oriente de 1815, en que las provincias de la Banda Oriental, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe se declararon independientes de España y de toda otra potencia extranjera.

Entre 1818 y 1819, el gobierno de la provincia estuvo a cargo de Andrés Guazurary, lugarteniente de Artigas; rechazado de plano por el patriciado local por su origen guaraní, Guazurary fue sin embargo un gobernador prudente e ilustrado. A la derrota de Artigas, el gobierno provincial quedó en manos del Supremo Entrerriano, Francisco Ramírez, que poco después proclamaría la República de Entre Ríos, que comprendía también el territorio correntino. Evaristo Carriego sería el comandante militar del Departamento de Corrientes durante la efímera República, período en el cual se fundaron no menos de 12 escuelas y se realizó el primer censo de la época postcolonial. Caído en julio de 1821 Ramírez por sus desavenencias con el santafesino Estanislao López, que se alió con el directorio porteño contra éste, una sublevación depuso a Carriego.

En Cabildo abierto se nombró gobernador a Ramón de Atienza, quien convocó a un nuevo Congreso Provincial. Éste dictó el 11 de diciembre 1821 el Reglamento Provisorio, primera Constitución correntina. El Congreso Provincial nombró gobernador a Juan José Fernández Blanco a fines de ese año.

Tras Fernández Blanco ocuparía el sillón del gobierno provincial una de sus figuras más decisivas, el brigadier general Pedro Ferré. Ferré aseguraría la región oriental de la provincia, en anarquía por el conflicto con los brasileños, que había llegado a las armas, con lo que dio forma definitiva al territorio provincial; firmaría también la paz con los caciques chaqueños, dando fin al sistema de reducciones y fomentaría la economía de la región. Su relación con Buenos Aires, gobernada ya por Juan Manuel de Rosas, sería conflictiva; el centralismo porteño, no menor en la etapa federal que durante el precedente Directorio, llevaría que en 1839 el gobernador Genaro Berón de Astrada se aliase al oriental Fructuoso Rivera contra Rosas. La derrota en batalla de Pago Largo pondría fin a ese intento, pero daría pie a un continuado conflicto con Buenos Aires, que se prolongaría en la campaña de José María Paz y luego en la adscripción del gobernador Benjamín Virasoro, yerno de Ferré, al pronunciamiento de Justo José de Urquiza. Los correntinos se batieron contra Rosas en Caseros y serían una facción de peso en la Confederación Argentina.

Por el Convenio Interprovincial firmado en Buenos Aires, el 18 de julio de 1978, las provincias del Chaco y de Corrientes solucionaron el diferendo por la posesión de islas en el Río Paraná, definiendo completamente sus fronteras.

Corrientes posee una marcada afinidad cultural con el vecino Paraguay, señalada entre otros rasgos por la persistencia del guaraní, declarado en el 2004 lengua oficial en la provincia junto con el español. Distintiva es también la música folclórica local, que comprende el chamamé y otros ritmos de origen colonial con influencias europeas.

La provincia está dividida en 25 departamentos (se incluye entre paréntesis la ciudad cabecera en cada caso). La unidad administrativa mínima es el municipio, para ver una lista completa de los municipios consulte Anexo:Municipios de Corrientes. Para obtener información sobre la organización municipal de la provincia, consulte: Organización municipal de Corrientes.

El Tratado interprovincial de creación de la Region Norte Grande Argentino, fue suscrito en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El objeto primordial de este tratado es la creación de la Región Norte Grande y la concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

El Consejo Regional del Norte Grande es el máximo ente de gobierno regional, integrado por la Asamblea de Gobernadores, la Junta Ejecutiva y el Comité Cordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro del NEA, ambos son además miembros de la Junta Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional coordina el proceso de integración a partir de las directivas de los órganos superiores antes mencionados.

La ganadería del bovino resulta difícil por las altas temperaturas y las pasturas relativamente pobres de la provincia, sobre todo en la región norte; por este motivo, el Brangus es la raza de ganado que predomina. En la mitad sur del territorio, las condiciones se asemejan a la de la vecina Entre Ríos, posibilitando una cría más diversificada. La explotación de otras especies es insignificante.

Esta ciudad recibió el nombre debido a las siete puntas o salientes de tierra sobre el río Paraná que poseía su asiento al ser fundada, tales salientes generaban respectivas corrientes dentro del río mencionado.

En idioma guaraní se conoce a la ciudad de Corrientes y por extensión a la Provincia, con el nombre Taraguí. El historiador Manuel Florencio Mantilla fue el primero que realizó una autointerpretación equivocada de este vocablo guaraní al decir que provenía de la unión de otras dos: Tava que significa pueblo o ciudad y Agüi, cercano o vecino, interpretación errónea que fue ampliamente difundida por no pocos historiadores. Lo cierto es que Taragui significa lagartija y ese nombre le fue dado antiguamente por los guaraníes a la ciudad de Corrientes por la cantidad de estos reptiles que habitaban en los peñascos del paraje de las Siete Corrientes, así lo atestiguan antiguos tratados y documentos que echan por tierra el significado dado por Mantilla.] de chaco serrano; al sur, la Cadena del Aconquija el cordón más septentrional perteneciente a las Sierras Pampeanas, con bioma de yungas. La unión entre estos dos cordones se produce en el el hermoso Valle de Tafí cubierto de prados y céspedes montanos. En el extremo noroeste de Tucumán, se encuentra una tercera cadena montañosa, las Sierras de El Cajón o Quilmes, que delimitan los Valles Calchaquíes, con bioma de monte y pre-puna.

Las mayores alturas de la provincia se encuentran en el Cerro del Bolsón de 5.550 m y el Cerro de las Dos Lagunas (o de los Cóndores), de 5.450 msnm, ambos en los Nevados del Aconquija, cubierta de nieves eternas, donde se encuentra el Glaciar Chimberí.

El Cerro del Bolsón, máxima altura de Tucumán y perteneciente al ámbito regional de las Sierras pampeanas, se encuentra próximo al límite con la provincia de Catamarca. El cerro, de 5.550 m de altitud, forma parte de los nevados del Aconquija, conjunto montañoso que forma parte del encadenamiento o cordón Oriental (también conocido como de Aconquija) de las sierras Pampeanas, y que está integrado por varios cerros y nevados. Dicho cordón Oriental se prolonga, en sentido norte-sur, desde las cumbres Calchaquíes y la sierra del Aconquija hasta las sierras de Ancasti al este y la de Ambato al oeste, pasando por los nevados del Aconquija.

cordones montañosos se encargan de detener los vientos húmedos del Atlántico, provocando que se eleven. La condensación de humedad en esta zona provoca lluvias y nevadas que reciben el nombre de precipitaciones orográficas de más de 1.000 mm anuales, sobre las laderas orientales. Esta cantidad de precipitaciones da lugar a una zona de vegetación abundante que justifica que la provincia sea conocida como El jardín de la República. Tal zona de vegetación abundante es una nimbosilva que forma parte de la llamada Selva Tucumanotarijeña o región meridional de la Yunga.

En la provincia de Tucumán esta formación fitogeográfica se escalona en pisos altitudinales, los más bajos son de pluviselva cálida subtropical con gran cantidad de especies: tipa, tarco o jacarandá, cebil, molle, horco, tala, yuchán,pacará, guayacán, caspi, ceibo, chañar, lapacho, laurel, helechos arborescentes etc. entre los árboles. Jazmines, madreselvas, estrellas federales, pasionarias, tacos de reina, orquídeas, campanillas, malvones etc entre las abundantes las especies arbustivas y epífitas florales que han dado motivo a que la provincia sea llamada El Jardín de la República. Los pisos intermedios, en altitudes que van de los 1000 a casi 4000 msnm se encuentran cubiertos por bosques fríos de altura entre los que se destacan los bosques autóctonos de aliso, pino del cerro y nogal, superando los 3500 m a 4000 m se encuentran los prados fríos montanos y luego la zona de hielos eternos.

La fauna autóctona mayor ha sido casi totalmente extinta por el ser humano desde el periódo de La Conquista, y, especialmente en el periódo que va desde fines de s. XIX a todo el s. XX, uno de los primeros animales extintos en tiempos históricos ha sido el oso de anteojos, luego le han seguido el yaguar o yaguareté (llamado en la región:tigre) y, ya en el s XX el tapir llamado en la región anta, el pecarí ( llamado en la región chancho de monte), el aguará guazú (llamado lobo de crin), diversos ciervos de los que restan en las zonas montañosas más inaccesibles algunos ejemplares de la especie llamada taruca. En la zona de los Valles Calchaquíes están casi extinguidos los auquénidos como la llama, la vicuña y la alpaca, aunque existen proyectos y emprendimientos que buscan revalorizar su cría, dado el excelente valor de sus subproductos. Del mismo modo ha desaparecido el guanaco que habitaba toda la provincia, subsisten con riesgo de extinción: pumas, corzuelas y zorros.

Los Valles Calchaquíes se encuentran recorridos por el río Santa María. En el sureste se encuentra el embalse de Río Hondo en el límite con la provincia de Santiago del Estero. Más al norte, se encuentran los embalses de El Cadillal, ubicado sobre el río Salí y el Dique El Cajón, en el Departamento Burruyacu, al Oeste, en el Valle de Tafí el dique La Angostura, sobre el río de los Sosa y al Sur, en el Departamento Alberdi el complejo hidroeléctrico de Escaba casi en las nacientes del río Marapa.

Por su parte la nimbosilva, de los faldeos montanos orientales, es fundamental reservorio hídrico, ya que la densa vegetación actúa como una esponja; manteniendo fijada y condensada la humedad de las nubes o estrato casi constante de nubes llamado baritú.

Prácticamente la totalidad de las aguas pluviales originadas en la ladera oriental de las Cumbres Calchaquíes y la Sierra del Aconquija aportan sus aguas al río Salí, uno de los dos más importantes del NOA (Noroeste Argentino), este río, conocido como Río Dulce en la mayor parte de su curso es el eje vertebrador de la provincia de Tucumán desde tiempos antiguos, en el límite entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero se ubica el bastante extenso embalse de Río Hondo que contiene las aguas que le aporta el río Salí y sus caudalosos afluentes principales, tales como el Gastona, el Marapa, el Río Chico, San Francisco, Mixta, etc.

La industria tucumana ya era de bastante importancia en el periodo colonial español, en esa época el área territorial de San Miguel de Tucumán fabricaba indispensables carretas, arreos, arneses y calzados (talabartería), textiles (entre los que persisten los bordados llamados randas de Raco), las Pampas de Tucumán (la región llana y despejada de árboles ubicada en torno al núcleo urbano) eran uno de los grandes centros de cría y concentración de ganados mulares, equinos y vacunos cuyo mercado era el Alto Perú, también producía aguardiente de caña, así como quesos. Por otra parte la zona de esta provincia era una de las grandes etapas de las rutas comerciales lo que dio origen a ferias de las cuales perdura la gran Feria de Simoca.

Desde fines de siglo XIX y hasta la segunda mitad de los 1960s la economía tucumana se centró en un monocultivo industrial de caña de azúcar; la crisis del consumo de azúcar fue acompañada de una fuerte crisis socioeconómica hasta que se implementaron actividades sustitutas (por ello, en la década de 1970 más de 200.000 tucumanos debieron emigrar al conurbano bonaerense).

La producción cañera tucumana se mantuvo sin embargo en las zonas de mini y midifundios organizados en cooperativas. La substitución en los latifundios antiguamente cañeros que poseían grandes ingenios (centros de procesado de la caña) se realizó más lentamente, diversificándose la producción en cultivos de mayor rentabilidad: palta, arándano, frutilla, tomate y, sobre todo, limón. Entrado el nuevo siglo, la industria azucarera tucumana volvió a adquirir trascendencia, y cuenta con interesantes perspectivas en cuanto a la generación de biocombustible (bioetanol).

En la actividad primaria de la agricultura tienen gran relevancia la palta (1er. productor nacional), la frutilla (2do. productor nacional), el arándano (3er. productor nacional) y cultivos intensivos como los de soja, maíz, trigo y poroto, tomate y divesas variedades de horticultura y el tabaco.

Entre las principales actividades agroindustriales se encuentran los complejos del azúcar y del limón, que abarcan desde la producción primaria, pasando por las diversas etapas de procesamiento hasta el producto final, obteniéndose, en el caso del limón, desde fruta en fresco clasificada y empacada hasta productos industriales como jugos concentrados o aceites esenciales.

Otras actividades que tienen una fuerte participación en la generación de valor en la provincia son las industrias: automotriz (por ejemplo camiones y material ferroviario con importantes talleres en Tafí Viejo), textil y calzado, golosinas (alfeñiques, caramelos, galletitas etc.) , gaseosas, papel (en especial papel prensa) a partir del bagazo de caña, cerveza, productos electrónicos (radioreceptores, pilas), fósforos y productos lácteos como los quesillos y quesos principalmente en Tafí del Valle, a esto se suma la miel de abeja y la melaza de caña.

El PBG (Producto Bruto Geográfico) de Tucumán representa alrededor del 2,1% del PBI de Argentina. Esto determina que Tucumán sea la provincia con la mayor economía de la Región del Norte Grande Argentino.

En cuanto al comercio internacional, el principal comprador de la producción tucumana es Brasil, seguido por Estados Unidos, Rusia y Chile. En el año 2007, las exportaciones de Tucumán ascendieron a U$S 755 millones.

al territorio relativamente pequeño la provincia de Tucumán por naturaleza y cultura ofrece gran cantidad de recursos turísticos dados por sus variados y bellos paisajes, su excelente clima durante el otoño y el invierno (de allí que sea denominada El Jardín de la República) y su cultura que registra influjos prehispánicos, jesuíticos o los del período de auge intelectual dado desde los 1880 y, particularmente, en la primera mitad de siglo XX. Tal auge intelectual aún se refleja en algunos exponentes de la arquitectura que se halla en la provincia.

Tucumán posee gran cantidad de áreas naturales protegidas y aún (aunque reducidas) zonas de selva y bosque montano practicamente vírgenes. Entre los sitios de gran atractivo turístico corresponde señalar San Pedro de Colalao, La Cocha, Cerro San Javier, Ruinas de Quilmes, Pucara de la Ciudacita, Raco, Simoca (especialmente atractiva por su gran feria), las costas del lago Río Hondo, el lago-embalse Escaba, Cochuna, la Laguna del Tesoro, El Mollar, el Parque de los Menhires, la Quebrada de los Sosa, Tafí del Valle, El Siambón, Villa Nougués, Yerba Buena, Concepción, el cerro nevado del Aconquija, Colalao del Valle, Amaichá del Valle etc.

Se organiza en 13 facultades, escuelas e institutos dependientes. Ejerce una importante influencia regional debido a que atrae estudiantes de otras provincias del Norte, como Salta, Jujuy o Santiago del Estero. Se calcula que existen 7.000 estudiantes (año 2006) de dichas provincias en la actualidad en la Universidad Nacional de Tucumán. Dentro de esta casa de estudios, es muy renombrado el Instituto Miguel Lillo dedicado a la investigación biológica.

En Tucumán, asimismo, funcionan una universidad privada religiosa, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y, desde 2007, una universidad privada laica, la Universidad de San Pablo-T (USPT).

En el ámbito científico y tecnológico, además de las cuatro universidades, Tucumán cuenta con siete centros de investigación dependientes del CONICET, como son el Cerela, Proimi, Insugeo, Insibio, Ises, Inquinoa e Ilav, además de un prestigioso centro perteneciente al estado provincial, como es la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

El rugby tiene en Tucumán uno de sus exponentes más destacados a nivel nacional, e incluso internacional. Casi una decena de equipos locales participan en un torneo regional en el que también intervienen equipos de las provincias de Santiago del Estero y Salta. Los principales equipos son:

El seleccionado tucumano de rugby es conocido como Los Naranjas, por el color de sus camisetas. Los equipos de rugby tucumanos se encuentran federados en la Unión de Rugby de Tucumán (URT).

En 1980, 1981 y 1992, Tucumán fue la sede del Rally de Argentina, llamado durante 1980 y 1981 como Rally Codasur. Además en el año 1993 se realizo el super especial en Tucumán y el resto del rally en Córdoba.

El Tratado interprovincial de creación de la Region Norte Grande Argentino, fue suscripto en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El objeto primordial de este tratado es la creación de la Región Norte Grande y la concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

El Consejo Regional del Norte Grande es el máximo ente de gobierno regional, integrado por la Asamblea de Gobernadores, la Junta Ejecutiva y el Comité Cordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro del NEA, ambos son además miembros de la Junta Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional coordina el proceso de integración a partir de las directivas de los órganos superiores antes mencionados.

La historia de Lloret y la su tradición están intimamente ligadas. Actualmente Lloret conserva aquellas tradiciones típicas de cuándo era un pueblo dedicado a la pesca y la agricultura. Historia

La historia de Lloret esta ligada, indiscutiblemente, al concepto de hospitalidad y al carácter abierto de su gente. Ya desde la antigüedad, en los siglos IV y III ac, los íberos que habitaban los poblados de Puig de Castellet y Montbarbat establecieron contactos comerciales que les permitieron conseguir herramientas y cerámicas procedentes de Grecia y Roma. Mas adelante fueron los propios romanos los que se establecieron en nuestra tierra y a través de una factoría situada en la playa de Fenals empezaron un comercio de cabotaje con poblaciones cercanas como Empúries, Barcelona. De este periodo quedan numerosos testimonios: los poblados íberos de Puig de Castellet y Montbarbat, el Turó Rodó, Coll deLlop y la Torre sepulcral romana. El año 966 DC apareció por primera vez en un escrito el nombre de Lloret de Mar, LOREDO. Diferentes estudios atribuyen el origen de este topónimo al latín LAURETUM, lugar poblado de laureles. Poco después, el año 1001 los condes de Barcelona, Ramón Borrell i Ermessenda, hicieron la delimitación del término municipal de Lloret , que hasta ese momento formaba parte del termino de MAÇANEDO, y lo cedieron al vizconde de Girona Sunifredo.

Durante este periodo se construyeron dos edificios muy singulares: el Castillo de Sant Joan (situado en el alto de una colina que separa las playas de Lloret y Fenals) que servia de vigía y refugio; y la primitiva iglesia de Sant Romà (hoy Nuestra Señora de las Alegries) que a pesar de bastantes reformas aún hoy conserva numerosas características del estilo románico. En ese momento el pueblo era un conjunto de casas de payés dispersas, situadas en su mayoría en la zona del interior, por ese motivo no es de extrañar que la primera parroquia que tuvo la población estuviera tan alejada del actual núcleo urbano de Lloret.

Poco a poco, algunas familias fueron estableciéndose a la orilla de la playa ya que sin duda, el Castillo de Sant Joan protegía y en caso de posibles ataques de piratas, turcos o ingleses, se convertía en un refugio accesible. Los lloretenses que vivían cerca de la playa solían dedicarse a comercializar productos como (leña, madera y carbón) y practicaban la pesca y navegación de cabotaje que poco a poco fue adquiriendo relevancia. En esta época se establecieron algunos vínculos con diferentes pueblos de la costa italiana que calaron en nuestra cultura, las tradiciones locales e incluso en nuestra antroponimia. A principios del siglo XVI dentro del recinto del núcleo urbano -ya consolidado cercano a la playa- se edifico una nueva iglesia parroquial que se acabó el año 1522 y costó 3.000 libras. La iglesia fue construida según el estilo gótico catalán del momento; la iglesia también servia en caso de incursiones piratas para refugiuo de la población; por ese motivo el campanar fue emmerlat i proveit d´espitlleres y la puerta de entrada elevada protegida por un profundo socavón.

A mediados del siglo XVIII existían ya numerosos navegantes lloretenses que iban a América de una forma más o menos declarada; el año 1778 el rey Carlos III promulgo el decreto de libre comercio con las colonias americanas. Este hecho no solo impulso la actividad naviliera de la población ( entre 1812 y 1869 se construyeron unos 130 barcos), sino que sirvió para consolidar la marina mercante en nuestra población. Con la marina mercante se organizó todo un comercio de importación y exportación de productos que enriqueció la villa. Los barcos se dirigían hacia Santiago de Cuba, la Habana, Montevideo, Buenos Aires.cargados de vino, aceite, textiles, sal, harinas i otras mercaderías, mientras que volvían a Lloret cargados de algodón, maderas nobles, pieles, azúcar, tabaco, café, ron, tasajo.

Muchos lloretenses participaban en el negocio de los viajes aportando dinero para la construcción del barco o para la adquisición de la mercadería. Un capitán de embarcación no era pues un mero transportista sino que especulaba con la carga que llevaba para intentar rentabilizar al máximo el viaje. Por otra parte el comercio transoceánico del siglo XIX hizo contemplar a la gente la posibilidad de buscar nuevas expectativas en tierras americanas. Fueron muchos los que emigraron y se instalaron en el nuevo continente con la intención de hacer fortuna a base de trabajo constante. Si en tierras lejanas hacían fortuna, más tarde o más temprano, volvían a su tierra; son los conocidos por americanos o indianos que se iban en busca de fortuna y si tenían suerte y volvían ricos se casaban con una joven pubilla, y construían una mansión señorial de estilo neoclásico, ecléctico o modernista sobre los cimientos de su antigua casa familiar. También solían encargar la construcción de un mausoleo familiar en el cementerio y se dedicaban a hacer obras de beneficencia.

Fue así como al cabo de pocos años hubo en Lloret una gran cantidad de viudas -jóvenes y ricas-, elegantes calles y plazas y un suntuoso cementerio de estilo modernista con destacadas obras de: Puig i Cadafalch, A. Gallissà , Conill i Montobbio.así como edificios públicos de relevancia artística como el ayuntamiento, las reformas modernistas de la iglesia parroquial y las escuelas parroquiales.

Entre 1880 y 1920 el trazado urbano de Lloret experimentó un cambio radical; a partir de la segunda década del siglo XX entro en declive la figura del americano y empezó una época de sequía económica para la población que duró unos tienta años aproximadamente.

A pesar de que a principios de los años treinta se inició el turismo con buenas expectativas, se vio truncado por la guerra civil, no fue hasta la época de los años 50 que se consolidó en nuestra población un nuevo sistema de vida basado en la economía turística. Fue entonces cuando la población inició una nueva transformación urbana: las antiguas casas señoriales se convertían en hoteles e instalaciones de servicios, las viñas, bosques y campos se urbanizaron creándose nuevas urbanizaciones y barrios.

Dicha actividad turística ha propiciado que nuestra población disponga de una gran variedad de establecimientos hoteleros y comerciales, así como de excelentes instalaciones deportivas -pistas de atletismo, campos de fútbol, pabellones polideportivos- y una gran cantidad de zonas de recreo.

Lloret de Mar es hoy pues una ciudad que combina historia y modernidad, la tradición local con la visión cosmopolita del mundo, el orgullo de sentirse lloretense con la cordialidad que se siente hacia la gente que nos visita...es por eso que a las puertas del siglo XXI nuestro empeño es que Lloret continúe siendo una ciudad abierta y hospitalaria con todos aquellos que nos visitan por diversos motivos.

A las enfermeras y enfermeros argentinos, en su día tan especial con el afecto y el sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es un oficio difícil, es necesario estudiar años en las escuelas especializadas, en universidades, y sobre todo sentir amor por los semejantes, cubrir turnos muy pesados, soportar desvelos y ver el sufrimiento de sus pacientes, sus enfermos, sus heridos, o en las campañas de prevención aplicando vacunas a tantos niños que por lo general lloran y el cariño y abnegación está siempre presente en el servicio que prestan, lo cual es invaluable.

En ellos la vocación, el sentimiento de protección aunado al profesionalismo y la calidez humana hace de este trabajador, nos preguntemos: que seria de un hospital, un sanatorio, una posta sanitaria, de ese enfermo especial que necesita de sus servicios permanente, el pensar que si no existen es como ver un jardín sin flores o como un día sin sol.

Una enfermera o enfermero es un profesional de la salud al servicio de la comunidad. Está capacitado para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial, administrativa, docente y de investigación.

Si hacemos historia y nos remontamos a los orígenes de la enseñanza, eran de carácter benéfico y empírico, de las necesidades propias que requerían de su presencia, guerras, plagas, y catástrofes, luego con el devenir del tiempo, esta disciplina profesional es impartida por universidades para cumplir sus funciones en los diferentes centros y hospitales, tanto Nacionales, Provinciales, Fuerzas Armadas, Clínicas, Servicios Públicos o Privados.

Florence Nightingale ha sido una mujer pionera en lo que a la Enfermería se refiere. Y me alegra enormemente que haya sido precisamente una mujer quien haya llevado a cabo esa labor. Es necesaria la medicina, por supuesto. Y son necesarios los médicos. Pero un montón de médicos sin efermeras son incapaces de realizar una labor semejante a la que puede hacer un solo médico con un grupo de enfermeras. Y esto es lo que puso de manifiesto Florence Nightingale con su labor. Hay que reconocerle un enorme mérito en no dejarse vencer por los prejuicios de su época y saber mantener sus convicciones contra todas las dificultades.

Nació en Italia, concretamente en Florencia, pues sus padres Willian Edward Nightingale y Frances Smith estuvieron viajando por Europa durante los primeros dos años de su matrimonio. Luego se establecieron cerca de Romsey en Hampshire.

La vida de Florence Nightingale es un ejemplo clarísimo de lo que puede hacer la mujer a favor de la sociedad cuando es capaz de llevar su genio y aportar precisamente lo que solo ella, desde su condición femenina, puede dar. Florence, en contra de las costumbres de su tiempo quiso llevar a cabo una labor en la sociedad y decidió hacerlo en el campo de la enfermería. Y con ella llegó una especie de revolución para bien. Esto se puso de manifiesto con ocasión de la guerra de Crimea. Su agudeza, propia de la intuición y perspicacia de la mujer, de su sentido práctico y del tan necesario sentido común le hizo descubrir que las condiciones en las que se encontraban muchos de los heridos eran causa de que muchos de ellos murieran. Elaboró un informe al respecto que abrió los ojos al secretario de Guerra, Sidney Herbert, el cual la envió a Crimea, al hospital que había en Scutari, el actual Uskudar de Constantinopla. Allí, Florence, acompañada de un grupo de 38 enfermeras voluntarias hizo lo que ningún hombre, lo que ningún médico hasta entonces, había caído en la cuenta que había que hacer de inmediato: hizo que allí imperara el sentido común, es decir, reformaron y limpiaron el hospital, a pesar de la reacción de doctores y oficiales. Hizo instalar una fuente de agua potable, compró fruta y vegetales para la alimentación de los heridos y equipamiento sanitario de su propio dinero. En resumen: orden, limpieza, higiene y atención y delicadeza humana. ¿El resultado? Hicieron caer la tasa de mortalidad desde el 40% al 2%.

Después de esto, Florence ganó un gran reconocimiento y le fue posible emprender también una mejora en todos el sistema hospitalario del Reino Unido cuando volvió a Londres en agosto de 1856. Florence dedicó el resto de su vida vida a promover su profesión. Fundó una escuela de enfermeras que lleva su nombre.

Florence Nightingale murió el 13 de agosto de 1910 a los 90 años. Está enterrada en la Iglesia de St. Margaret, en East Wellow, cerca de Embley Park.. Nunca se casó, aunque no por falta de oportunidades. Ella creía que Dios la había elegido para cumplir esa misión y que por tanto debía de entregarse a ella en cuerpo y alma, como hizo.

Fue la primera que veneraron los conquistadores españoles, cuando Hernán Cortés la entronizó oficialmente en el año 1521, en el centro ceremonial que los aztecas, tenían para la veneración de sus ídolos en el sitio llamado Naucalpan.

Hace 50 años, el Ministerio de Salud de la Nación instituyó el 21 de noviembre como el Día de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad. Como quienes realizaban esta práctica eran, en su mayoría, mujeres, nació como Día de la Enfermera.

Santa Cecilia es una de las santas a la que más relieve ha dado la liturgia, el arte y la piedad popular. Pertenecía a la ilustre familia de los Cecilios Metelos. Parece que es ya cristiana desde muy niña, y que, desde muy niña también, consagró a Cristo su virginidad.

Un obispo medieval, Adhelmo, en su libro De Virginitate, llega a decir que Santa Cecilia es la segunda después de la Madre de Dios, entre las vírgenes, pues guardó la virginidad aun siendo desposada.

Este alto aprecio lo confirma la liturgia, pues pone a Cecilia, con solas otras seis vírgenes, en el canon romano de la Misa. Y es la que más basílicas tuvo en Roma y quizá más templos en la cristiandad. La más ensalzada por pintores, como Rafael, Dolci, Cimabue, Van Eyck, Poussin, Pinturicchio, Domenichino. Y la más celebrada por los músicos, que la aclaman por su celestial patrona. Haendel y Haydn le dedicaron obras musicales.

Santa Cecilia llegó a ser fiesta de precepto en la Edad Media. Los antiguos formularios de la liturgia de este día recogían, apoyándose en las Actas de su martirio, detalles primorosos de la hermosa vida de Cecilia, vida que es un idilio de armonías, perfumes, belleza y poesía.

Sus padres habían dispuesto la boda de Cecilia con Valeriano, de la noble familia de los Valerios, Cecilia tenía consagrada a Dios su virginidad, pero consiente en los desposorios, con la esperanza de convertir a Valeriano, y así ser más libre para consagrarse y servir al Señor.

«Mientras tocaba el órgano y armonizaba el festín nupcial, la virgen Cecilia cantaba al Señor dentro de su corazón: Haz, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculados, para que nunca sea confundida».

Cuando quedan solos los esposos, la esposa advierte a Valeriano que no la puede tocar, que hay un ángel vigilante entre sus cuerpos «un ángel que acerca sus almas y separa sus brazos». Valeriano muestra interés por verlo. Cecilia le dice que lo verá cuando sea puro. Inmediatamente va a la Vía Appia, a oír las enseñanzas del obispo Urbano, ayudante del papa Eleuterio, según las indicaciones que le ha hecho Cecilia.

Valeriano acude ante Urbano, recibe el bautismo y ve al ángel, como le había prometido Cecilia. Convierte a su hermano Tiburcio. Los tres son condenados a morir el año 178, en la persecución de Marco Aurelio. Los hermanos son degollados. A Cecilia, por su categoría, le conceden sufrir el martirio en su casa, en la sala de baño. Como el vapor asfixiante la respeta, ha de intervenir el verdugo con la espada, para que la blanca paloma pueda volar hacia su esposo celestial. «Esta virgen gloriosa, se nos dice, llevaba siempre el Evangelio sobre su pecho, y ni de día ni de noche interrumpía los divinos coloquios». Ahora los continuará en el paraíso.

El cuerpo virginal fue depositado en las catacumbas de San Calixto. En el siglo IX fue trasladado por Pascual I a la basílica romana de Santa Cecilia in Trastévere, y en 1599 fue visto incorrupto por Baronio.

Aparecía la virgen recostada sobre el lado derecho, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, unidas sus rodillas con modestia y el rostro inclinado. Una mano muestra el índice, la unidad de Dios, y la otra tres dedos, la Trinidad. Así la plasmó Maderna con blanco mármol de Carrara en la estatua yacente que hay en las catacumbas. Allí quiso recostarse Teresa de Lisieux con Celina, como cuenta en Historia de un alma.

San Miguel de Tucumán es la capital de la Provincia de Tucumán, situada en el noroeste de la República Argentina a 1.311 km de la Ciudad de Buenos Aires. Es la quinta ciudad más grande de Argentina después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y por delante de La Plata. El crecimiento de la ciudad ha superado los límites originales llevándola a ocupar territorios de los departamentos circundantes en todas direcciones, dando así origen a la conurbación del Gran San Miguel de Tucumán. En 2008, fue sede de la XXXV Cumbre del Mercosur, en la cuál participaron 7 presidentes sudamericanos.

La primera fundación de San Miguel de Tucumán se produjo en 31 de mayo de 1565 por Diego de Villarroel en el llamado sitio de Ibatín, cercano a la actual ciudad de Monteros y su traslado al sitio de La Toma muy cerca del cauce del Río Salí, se realizó en 1685.

La traza fundacional respondía al esquema difundido en Hispanoamérica en los siglos XVI y XVIII consistente en un damero regular que en Ibatín fue de 7x7 manzanas y en La Toma se amplió a 9x 9 con la plaza en el centro, calles de 12 varas y calles de ronda de 24 varas. En su perímetro se localizaron las funciones públicas -el Cabildo- y las religiosas- iglesia Matriz e iglesia y Convento de los jesuitas- así como las viviendas y el comercio de mayor jerarquía. Hacia 1850 la ciudad había desbordado en parten el trazado inicial y en los años 70 se propuso su ampliación y nuevos límites para este trazado que se materializaron en los boulevares, hoy avenidas centrales. En esos años 1870 llegó el ferrocarril a la ciudad de Tucumán y para la construcción de las estaciones en los cuatro rumbos, se previeron terrenos periféricos a la planta urbana.

A fines del siglo XIX se había construido el cinturón de hierro del cual la ciudad no ha podido desprenderse aún. La inmigración de españoles, árabes, judíos e italianos que se asentó en la región tuvo gran incidencia en la arquitectura que fue dejando de lado el estilo colonial y construyendo el neoclasicismo, eclecticismo, pintoresquismo en su reemplazo.

En los primeros años del 1900 se incorporaron a la ciudad 400 hectáreas destinadas a parque, conformándose el primer espacio verde de magnitud a la manera de los grandes parques de París y Londres. Hasta el año 1930 la ciudad multiplicó su población en dos veces y media, creciendo en superficie hacia los suburbios debido a los nuevos loteos.

En los siguientes cuarenta años volvió a duplicarse la población y la superficie urbana superó los límites administrativos de la capital llegando a consolidar lo que hoy llamamos el Gran San Miguel de Tucumán. En esta época el cambio más notable se produjo en el perfil urbano por la aparición de los edificios en altura.

La ciudad se asienta casi en las laderas de las montañas del Aconquija- una extensión de la precordillera frontal a los Andes que corresponde al sector más septentrional de las Sierras Pampeanas- y a orillas del muy importante río Salí.

El centro de la urbe se encuentra a una altitud de 450 msnm. Aunque el Gran San Miguel de Tucumán se extiende por diversos niveles de terreno: desde los llanos y bajos de La Banda del Río Salí al este, hasta los bastante elevados y fragosos del elegante departamento de Yerba Buena en donde prosperan fácilmente coníferas europeas en el oeste.

En 2000 el Gobierno Nacional declaró a San Miguel de Tucumán Ciudad Histórica tanto por su rol en la historia argentina como por el patrimonio arquitectónico y urbanístico. Gran parte de sus calles se encuentran exornadas con árboles floridos tales como el tarco, el lapacho, el naranjo, la tipa.

En lo arquitectónico se destacan la Casa de Gobierno, edificada a fines de siglo XIX en un moderado estilo Art Nouveau, de su interior destaca el Salón Blanco, en el que se reciben a las personalidades que visitan la ciudad. Y de su exterior, la coronación por tres cúpulas y su escalinata de acceso, además de la consabida fachada.

En el centro de la ciudad se distinguen templos religiosos como la antigua Catedral que preserva algunos elementos coloniales y aportes de la arquitectura italiana de siglo XIX, la Basílica de San Francisco (ambos templos declarados Monumentos Históricos), la Parroquia deSan Roque, la Iglesia Santo Domingo, la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced y la de Iglesia Nuestra Señora de Lourdes que presenta un estilo neo-gótico.

También merecen especial atención la Casa de la Independencia, donde un cuerpo de delegados de la mayoría de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocido como el Congreso de Tucumán, proclamó la declaración de independencia de la Argentina, el 9 de julio de 1816, esta casa además presenta esculturas de Lola Mora.

El Teatro San Martín, cuyo edificio es de interesante arquitectura con elementos neoclásicos de fines de siglo XIX. La casa natal de Nicolás Avellaneda, el Campo de las Carreras, donde se libró la batalla de Tucumán, actualmente transformado en un parque histórico. El Museo Arqueológico, la Plaza Independencia (Antigua Plaza Mayor arbolada y adornada con la escultura de la independencia realizada por Lola Mora), el Mercado del norte, el Teatro Juan Bautista Alberdi, la Casa de la Cultura Escultora Lola Mora, el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, el Museo Folclórico, el Museo de Arte Sacro, el antiguo Café de la Plaza, antiguos edificios como el de la Cervecería del norte, entre otras cosas.

En cuanto a espacios verdes es de destacar el Parque 9 de Julio, ubicado al este de la ciudad, diseñado en estilo francés por Carlos Thays, densamente forestado y adornado con parterres, y copias de esculturas de la antigüedad clásica, traídas desde Europa durante la Belle Époque. En el mismo parque, el caserón colonial construido a fines del siglo XVII que perteneciera al obispo Colombres (prelado que en 1821 ensayó por primera vez la producción de azúcar).

.Su clima es subtropical con una temporada invernal fresca, aunque no llega a nevar. Los veranos son calurosos, aunque moderados por la altitud y por los frecuentes frentes fríos que trae el pampero, proveniente de la Antártida.

Se halla ubicada en la margen izquierda del Río Salí, al pie de las Sierras Pampeanas (concretamente de las sierras de San Javier y Aconquija). Su clima es cálido, con lluvias (abundantes en verano y escasas en invierno) que oscilan entre los 800 y los 1.000 mm anuales.

La primavera y el otoño son cálidos, generalmente con vientos frescos desde el sur. Las temperaturas en estas estaciones rondan los 25(Cº) aproximadamente, en verano superan los 40(Cº) y en invierno son inferiores a 10(Cº).

En la ciudad se encuentran la Universidad Nacional de Tucumán (fundada en 1914), Universidad Tecnológica Nacional (fundada el 19 de agosto de 1954), la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, el Instituto Lillo dedicado a investigaciones biológicas y la reciente Universidad de San Pablo T.

La ciudad, al ser trasladada, se trazó con más cuadras que en Ibatín, porque iba a devenir en opulencia. Por lo tanto se trazó una grilla de 9x9 cuadras con la Plaza Independencia en el centro. El 24 de septiembre de 1812 se libró en las adyacencias de la entonces pequeñísima ciudad la decisiva batalla de Tucumán. Parecía irrefrenable el contraataque realista y prorealista, que se había lanzado desde el Alto Perú. Las huestes al mando de Pío Tristán se encontraron con las patriotas al mando de Manuel Belgrano, el general argentino había sido conminado por el gobierno instalado en Buenos Aires a retroceder hasta la ciudad de Córdoba, pero multitudinariamente la población tucumana solicitó a Belgrano que resistiera y evitara la nueva invasión realista.

Belgrano cuyas tropas estaban casi desarmadas y fatigadas si bien reforzadas por el gauchaje local, autodenominados los decididos de Tucumán, resolvió una acción tan audaz como inteligente (a pesar de no tener formación militar), merced a los vaqueanos o baquianos de la ciudad tomó imprevistamente por la retaguardia a los atacantes que ya se veían victoriosos y les derrotó absolutamente, quedando así asegurada la independencia de Argentina (tras la victoria de Tucumán, las mismas tropas argentinas al mando de Belgrano lograron la victoria de Salta, que dejó exento salvo esporádicos ataques, de las tropas españolas a todo el territorio al sur del Río Pilaya, es decir el límite norte de Tarija.

.Como era muy devoto de la Virgen de la Merced, Belgrano oró largamente al pié de su imagen antes de la batalla. Y luego de la victoria en acto público y procesión entregó el bastón de mando del ejercito argentino a Nuestra Señora de la Merced, Nombrándola Virgen Generala del Ejército Argentino.

Muchos historiadores aseguran que la batalla fue caótica, que los primeros enfrentamientos estaban definiendo la batalla a favor de los realistas, que contaban con muchos más hombres, bien equipados, soldados preparados y con experiencia, mejores y más aprovisionados de armamento; y con un general con una sólida formación militar y con basta experiencia en combate. Pero imprevistamente azotó una manga de langostas, cosa relativamente común en aquella época pero no de tal magnitud, este hecho desorientó las fuerzas realistas, y sumado a que un grupo de patriotas habían tomado el polvorín de los godos, decidió la batalla. Algunos aseguran que era tal la confusión que Belgrano creía haber sido derrotado hasta que le informaron de la toma del polvorín. A este hecho se debe que Belgrano reconociera en la ayuda sobrenatural la victoria y decidiera entregar su bastón de mando.

Tras estas batallas, Belgrano instaló su cuartel en una fortaleza circular con cinco baluartes llamada La Ciudadela, tal fortaleza se ubicaba a poco más de un kilómetro al sudoeste de la actual Plaza Independencia (la antigua Plaza Mayor de San Miguel de Tucumán).

Al ser el cuartel general de los patriotas y al ubicarse en una situación geográfica intermedia entre el Río de la Plata y las llamadas Republiquetas del Alto Perú y Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de San Miguel del Tucumán fue elegida para la reunión del congreso de la Independencia.

El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán, declaró la independencia Argentina de España y de toda otra dominación extranjera. Hecho que significó el nacimiento concreto de una nueva nación. La declaración se llevó a cabo en la llamada Casa Histórica (también llamada Casa de la Independencia o Casa de Tucumán).

El departamento capital posee una superficie de 90 km², de los cuales la mayor parte está urbanizada a excepción de algunas zonas del cuadrante noreste. El centro de la ciudad y sus zonas aledañas concentran la mayoría de las actividades comerciales, financieras e institucionales. Este sector delimitado por cuatro avenidas (Sarmiento al Norte, Avellaneda - Sáenz Peña al Este, Roca al Sur y Alem - Mitre al Oeste) que conforman un rectángulo de 14 cuadras de ancho por 18 cuadras de largo constituye también el sector más densamente poblado debido a la gran cantidad de edificaciones en altura que se desarrollan en dicha superficie. Este sector central comprende dos de los más importantes barrios de la ciudad: Barrio Norte y Barrio Sur, divididos por la Avenida 24 de Septiembre.

La trama de la ciudad se desarrolla en forma de cuadricula damero. Dos ejes de avenidas determinan los sectores norte-sur y este-oeste de la ciudad, como así también el nacimiento de las arterias hacia los 4 puntos cardinales: el eje conformado por las avenidas Benjamín Aráoz-24 de Septiembre-Mate de Luna (corredor Este-Oeste) divide la ciudad en norte y sur y determina la numeración de las calles perpendiculares al mismo. El eje Norte-Sur conformado por las avenidas Juan B. Justo-Avellaneda-Sáenz Peña-Marina Alfaro divide los sectores este y oeste, además de delimitar la numeración de las arterias que nacen a ambos lados de dicha vía.

de norte a sur: avenida Coronel Suárez-Silvano Bores, avenida República de Siria-Salta-Jujuy, República del Líbano- Bartolomé Mitre-Leandro N. Alem, Ejército del Norte-Cristóbal Colón, América-Adolfo de La Vega y Camino del Perú-Alfredo Guzmán.

Tucumán cuenta con numerosas plazas, parques y peatonales, aunque estos se encuentran repartidos de manera muy desigual, privilegiando a las zonas céntricas y los barrios del oeste por sobre la zona sur.

En color celeste: Club Atlético Tucumán, en rojo: Club Atlético San Martín y en amarillo: Neutral]] Como en el resto de Argentina, el deporte más común en San Miguel de Tucumán es el fútbol. Entre los equipos más importantes de la ciudad se encuentran:

Además la ciudad tiene uno de los clasicos más importantes del país, el llamado Clásico Tucumano que reune en cada edición a más de 30.000 personas en el Estadio Monumental José Fierro o en el Estadio La Ciudadela, estadios del Club Atlético Tucumán y de Club Atlético San Martín respectivamente.

El aeropuerto internacional Benjamín Matienzo se encuentra a 12 km al este de la ciudad capital, en el departamento Cruz Alta. Desde dicha estación aérea (inaugurada en 1984) parten y arriban vuelos regulares hacia y desde las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

El transporte de larga distancia se concentra en una moderna estación terminal ubicada muy cerca del centro de la ciudad. Existen servicios diarios a casi todas las capitales y ciudades importantes del país.

Desde la estación del ferrocarriles Bartolomé Mitre, frente a plaza Alberdi, parte un servicio semanal de trenes con destino a la estación de Retiro en la ciudad de Buenos Aires como así también a localidades de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe que se encuentran a lo largo del trayecto.

El transporte urbano de pasajeros está conformado por varias líneas de ómnibus que conectan el centro de la ciudad con los distintos barrios y con las ciudades adyacentes que conforman el conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán. En cuanto a los coches de alquiler se han eliminado los remises quedando solamente los taxis. Los taxis deben estar pintados de blanco con una franja amarilla y negra que incluye el logo del municipio.

Según el censo de 2001 la ciudad de San Miguel de Tucumán es la más poblada de la provincia con 527.150 hab., lo que representa un crecimiento del 12% frente a los 470.809 de 1991. En el municipio de San Miguel de Tucumán por su parte se han censado 527.607 hab.

San Clemente Romano es el tercer sucesor de San Pedro, después de los papas San Lino y San Cleto. Roma le vio nacer al pie del monte Celio, y en Roma fue bautizado. Sobresalió en las letras, especialmente en griego.

Es uno de los llamados Padres Apostólicos y una de las figuras principales de la antigüedad cristiana. Eusebio lo menciona siempre junto a San Ignacio de Antioquia. Según San Ireneo, Clemente había tratado a los Apóstoles, de los que había recibido la predicación viva del Maestro.

Según Tertuliano, de Pedro recibe el diaconado, el sacerdocio y el episcopado. Y según Orígenes, con Pablo colabora en la fundación de la Iglesia de Filipos. Nos entronca, pues, con las mismas fuentes.

Clemente gobernó la Iglesia romana, como sucesor del papa San Cleto, del 90 al 99. Su pontificado fue muy fecundo. Fue un verdadero adalid de la unidad de la Iglesia contra todas las fuerzas de dispersión.

El Liber Pontificalis nos conserva las características de su pontificado: «Clemente gobernó la Iglesia durante nueve años. Reorganizó la Comunidad de Roma, dividió la ciudad en siete sectores, encomendados a siete diáconos. Mandó redactar con cuidado las Actas de los Mártires».

El hecho más importante de su pontificado es la Carta dirigida a la Iglesia de Corinto, desgarrada por la discordia, donde los llama a la obediencia del obispo de Roma. Es el documento papal más antiguo, después de las Cartas de San Pedro. Esta Carta es llamada «Primera epifanía del Primado Romano», y el obispo Dionisio de Corinto la veneraba como a la Biblia.

En su Carta a los de Corinto nos muestra Clemente su idea de la jerarquía, de la disciplina y de la liturgia, su espíritu católico, su amplia cultura, su solidez teológica, su amor a la paz y a la unidad.

«Es preciso someterse con humildad. Dejemos la soberbia, enemiga de la armonía. Las ofrendas y los ritos litúrgicos han de celebrarse, no a voluntad de cada uno y sin orden, sino conforme a lo ordenado por el maestro. Sigamos el canon venerable y glorioso de nuestra tradición, conservemos el muro fraterno de la caridad. Sin ella nada es agradable a Dios. La cabeza no es nada sin los pies, pero, a su vez, los pies serían inútiles sin la cabeza. Los pequeños y los grandes se necesitan mutuamente».

¿Cuál fue el final de la vida de San Clemente? La tradición lo presenta como mártir. Parece ser que, por orden de Trajano, fue desterrado al Quersoneso, en la actual península de Crimea. Allí dos mil cristianos, también desterrados, trabajaban con él en las canteras de mármol. San Clemente empezó a consolarlos. Todos acudían a él: «Ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo». Y él les decía: «No por mis méritos me ha enviado a vosotros el Señor, sino, por los vuestros, para hacerme también a mí partícipe de vuestras coronas». Más tarde, sigue la tradición, parece que Clemente fue arrojado al mar, y le habrían atado una pesada ancla al cuello, para ser sumergido en las aguas.

Los santos eslavos, Cirilo y Metodio, en el pontificado de Nicolás I (858-867), trasladaron el cuerpo del mártir desde Quersoneso a Roma, y lo colocaron bajo el altar del templo a él dedicado, uno de los templos más antiguos de Roma, situado entre el monte Celio y el Esquilino.

Santiago del Estero es una provincia argentina situada en la Región del Norte Grande Argentino. Limita al noroeste con la provincia de Salta, al norte y noreste con Chaco, al sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Es parte de la Región del Norte Grande Argentino desde 1999.

Antes de la conquista española iniciada en 1536, este territorio estaba habitado principalmente por la etnia predominantemente pámpida de los tonocotés, llamados juríes por los primeros conquistadores. Los toconotés practicaban la agricultura y el tejido y desarrollaron una avanzada alfarería y un muy artístico tallado de piedra. Resulta llamativo de estos pueblos que su principal territorio de cultivo era una depresión, paralela al río Dulce, que regaban por inundación.

Al norte y al oeste de éstos, se asentaban los lules, con una cultura material bastante semejante a la de los toconotés, aunque con mayores influjos andidos, al suroeste los diaguitas de la parcialidad olongasta-ambargasta, al este los vilelas y mocovíes, y al sur los sanavirones. Por el noreste incursionaban con graves conflictos interétnicos los wichís y los qom'lek de la parcialidad llamada antiguamente macomita.

En 1542 Diego de Rojas recibió la orden de acometer la entrada al Tucumán, efectuando este capitán y sus hombres una gran hazaña al conquistar un medio desconocido y hostil y penetrar por primera vez al noroeste argentino. Rojas intentó la fundación de una primera ciudad española al fundar Medellín del Soconcho. Sin embargo no tuvo éxito y prosiguió su avance hacia el sur, siendo muerto en un lugar cercano a los actuales límites de la provincia de Santiago del Estero con Córdoba.

El 19 de junio de 1549, el capitán Juan Núñez del Prado, encomendado por el gobernador licenciado La Gasca, emprendió la misión de fundar un pueblo en las recientes conquistadas tierras, con el objeto de preservar el camino a Chile y descubrir in situ las posibilidades de una ruta hacia el Río de la Plata. También se proponía propagar la religión en los nativos. Núñez partió de Potosí a fines de 1549, y levantó una primera ciudad en 1550 llamada El Barco en homenaje al presidente La Gasca, nacido en Barco de Ávila, España en el lugar que luego se elevaría Cañete (1560) y San Miguel del Tucumán (1565). Si bien esta primera Barco estaba situada fuera de los límites atribuidos a jurisdicción chilena, el 10 de noviembre de 1550 se produjo un enfrentamiento entre Núñez del Prado y el chileno Francisco de Villagra. El sometimiento de Núñez del Prado por Villagra fue un tácito reconocimiento de la autoridad chilena en esa región, por lo que Núñez, una vez retirado Villagra, trasladó la originaria Barco a las cercanías de la confluencia de los ríos Amblailla y San Carlos, en la actual Provincia de Salta, fundando en junio de 1551, Barco II.

Esta vez hostigado por las tribus diaguitas, y temeroso de nuevos ataques chilenos, en junio de 1552 despobló Barco II y estableció la ciudad de Barco III, a media legua al sur de lo que hoy es la actual capital de Santiago del Estero, la ciudad de origen europeo más antigua existente en el actual territorio argentino.

En Chile, al enterarse Pedro de Valdivia del conflicto entre Villagra y Núñez, y de la mudanza de la ciudad, nombró a Francisco de Aguirre para mandar en Barco. El ideal de Valdivia y Aguirre era el de unir en una sola gobernación la tierra existente entre el Atlántico y el Pacífico, cuestión que se extralimitaba a la autoridad conferida por La Gasca a Valdivia. No obstante, Aguirre con unos 70 hombres, cruzó la región del Tucumán y saliéndose de su distrito, el 20 de mayo de 1553 expulsó a los hombres de Núñez del Prado, quien estaba ausente en tierras de Famatina, anunciando al día siguiente su autoridad sobre la ciudad.

Independientemente de aquello, Francisco de Aguirre, el 25 de julio de 1553 fundó la ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, por ser el día de Santiago Apóstol bajo cuya advocación se puso la ciudad.

En 1564 se creó la Provincia de Tucumán, Juríes y Diaguitas, siendo su primer gobernador Francisco de Aguirre con asiento en Santiago del Estero. Con la creación de la Gobernación del Tucumán en 1566 y del Obispado en 1570, esta región empezó a cobrar importancia.

La gobernación del Tucumán era a un extenso territorio de 700.000 km² que abarcaba de norte a sur los territorios y actuales provincias de Tarija, Jujuy, Salta, Catamarca, la actual provincia de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba. La ciudad de Santiago del Estero fue la primera capital de esta provincia, y en ella se fundó la primera diócesis en actual territorio argentino. Desde ella se fundaron casi todas las ciudades de la Gobernación del Tucumán, por lo que lleva el nombre honorífico de madre de ciudades.

Pero la ciudad no tuvo el crecimiento de las demás de la provincia. Acosada por las periódicas crecidas del río Dulce, no tuvo el crecimiento que se esperaba de una capital de provincia; por lo que la capitalidad pasó a Córdoba y Salta, alternativamente. La diócesis fue trasladada a Córdoba.

Al subdividirse administrativamente el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual provincia de Santiago del Estero quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual Santiago del Estero junto con Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta y la Puna de Atacama, pasó a integrar la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta. Mientras el resto del territorio formó la de Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán que incluía a Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y pequeños sectores occidentales de la actual Provincia de Santa Fe.

Por decreto del 8 de octubre de 1814, el Director Supremo, Gervasio Antonio de Posadas, dividió la Intendencia de Salta del Tucumán y creó la Gobernación Intendencia del Tucumán, con asiento en San Miguel de Tucumán y cuya jurisdicción integraron, además, Catamarca y Santiago del Estero.

Durante los años 1815 a 1817, la provincia fue sacudida por dos revoluciones dirigidas por el coronel Juan Francisco Borges, que terminaron con su derrota y fusilamiento por orden de Manuel Belgrano; por un tiempo, la autonomía provincial tuvo que esperar.

Tras la disolución del Directorio y del Congreso, el Gobernador Intendente de Tucumán, coronel Bernabé Aráoz, erigió, el 22 de marzo de 1820, la República Federal del Tucumán, integrada por los territorios que formaban la gobernación intendencia (Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán). Sancionando una Constitución el 6 de setiembre de 1820.

Ese día un cabildo abierto lo designó gobernador, separándose de la jurisdicción tucumana y uniéndose a las demás provincias argentinas. Aráoz intentó recuperar Santiago del Estero, pero en 1821 fue derrotado por Ibarra.

Ibarra gobernó la provincia hasta el año de su muerte, en 1851. Durante treinta años, casi sin interrupción, logró mantener la provincia en la órbita del Partido Federal. Venció las sucesivas invasiones lanzadas por sus enemigos por medio de una estrategia de tierra arrasada, abandonando la capital, cercándola y privándola de agua y alimentos. Todos los invasores debieron abandonarla casi sin combatir. En sus últimos años, fue el apoyo más firme en el Norte Argentino de Juan Manuel de Rosas.

Años más tarde, Santiago del Estero apoyó la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución en 1856, pero la mayor parte de su actual territorio permanecía inexplorado. En 1858 se firmó el tratado de límites con Tucumán.

Durante las décadas de 1850 y 1860, bajo la dirección de Manuel Taboada, sobrino de Ibarra, la provincia fue firmemente aliada del partido unitario y ayudó a su triunfo antes y después de la batalla de Pavón; el presidente Bartolomé Mitre debió mucho de su éxito en unificar el país a Taboada. Pero la muerte de éste en 1871 causó el comienzo de la decadencia política de la provincia, que dejó de tener influencia alguna en el gobierno nacional.

El territorio Nacional del Gran Chaco con capital en Villa Occidental fue creado el 31 de enero de 1872 mediante un decreto del presidente Domingo Faustino Sarmiento nombrando al comandante de las fuerzas argentinas acantonadas en Asunción, Julio de Vedia, como gobernador. En octubre del mismo año, el Congreso Nacional ratificó el decreto del P.E.N. a través de la sanción de la Ley Nº 576. Los límites del territorio, que no fueron mencionados en el decreto ni en la ley se extendían aproximadamente desde el Río Salado al sur, hasta el río Verde al norte. Hacia el oeste, no estaban definidos pero incluían la mitad oriental de la actual provincia de Santiago del Estero.

Los límites fueron precisados por la Ley N° 1532, del 16 de octubre de 1884, llamada De Organización de los Territorios Nacionales, el Gran Chaco quedo dividido en dos gobernaciones: la de Formosa, al norte del río Teuco-Bermejo y la del Chaco al sur de ese curso de agua. Para este último establecía los siguientes límites:

Por el Este los ríos Paraguay y Paraná, desde la desembocadura del Bermejo en el primero, hasta la boca del arroyo del Rey en el segundo. Por el Sur y Oeste las siguientes líneas: el arroyo del Rey hasta encontrar el Paralelo 28° 15', este mismo paralelo y una línea que partiendo de San Miguel, sobre el Salado, pase por Otumpa, hasta encontrar el paralelo mencionado. Por el Norte una línea que partiendo de las Barrancas, sobre el río Salado, pasa por la intersección de la línea rumbo sur del Fuerte Belgrano con el Bermejo.

Por la Ley Nacional N° 1894 del 13 de Noviembre de 1886, se aprobó el Convenio de Límites Interprovincial, firmado el 15 de setiembre de ese año en Buenos Aires, entre las provincias de Santa Fe y de Santiago del Estero que delimitó completamente las fronteras entre ambas provincias.

Por el Decreto-Ley N° 22.312 del 31 de Octubre de 1980, se aprobó el Convenio Interprovincial entre Santiago del Estero y Tucumán, que fijó los límites entre ambas provincias y que había sido firmado previamente en Termas de Río Hondo. Poniendo fin a un conflicto secular.

El 18 de diciembre de 1979, los gobernadores militares de Salta y de Santiago del Estero, firmaron un Convenio de Límites Interprovinciales en la ciudad de Rosario de la Frontera. Mediante este convenio, se delimitó completamente la frontera entre ambas provincias. Posteriormente, el gobierno nacional promulgó el Decreto-Ley N° 22.347 del 2 de diciembre de 1980 aprobando el convenio.

En las últimas décadas del Siglo XX y los primeros años del siglo actual, la provincia estuvo bajo el férreo control del gobierno personalista y autoritario de Carlos Arturo Juárez. Desde que fuera elegido por primera vez en 1948, Júarez dominó la política local con escasas interrupciones, ya sea directamente o a través de testaferros políticos.

Al finalizar su quinto mandato, siendo ya muy anciano para gobernar, el viejo caudillo llevó al triunfo en las elecciones de 2002 a una fórmula en que su esposa, Mercedes Nina Aragonés de Juárez, era la vicegobernadora. Pero el gobernador titular, Carlos Díaz, fue presionado a renunciar, asumiendo el mandato la esposa del caudillo.

A poco de asumir, un hecho policial que salpicó al entorno juarista, despertó el interés del gobierno y los medios de comunicación nacionales, contribuyendo a correr el velo que ocultaba el grave deterioro institucional de la provincia. Esto motivó al Gobierno Nacional a decretar la intervención de la Provincia mediante la ley 25.881, promulgada el 1 de abril de 2004. Nina Juárez fue destituida y fue encarcelada junto con su esposo, bajo cargos de corrupción. Como interventor fue designado Pablo Lanusse, que asumió el 2 de abril de 2004.

Luego de un año de intervención federal, se logró revertir las irregularidades en la violación a los derechos humanos, a través de políticas específicas en derechos humanos y reforma policial. Sin embargo, no se logró desarmar el andamiaje de poder económico resultante de las políticas de privatizaciones y de reforma del estado de la década de 1990. En febrero de 2005 se convocó a elecciones para renovar las autoridades provinciales, resultando electo como gobernador el radical Gerardo Zamora, quien asumió el 23 de marzo de ese año.

Se encuentra incluida, casi totalmente, en la llanura chaqueña. La mayor parte presenta relieve muy llano ( aunque prístinamente encubierto por las densas cubiertas forestales) con algunas áreas deprimidas. Sólo una pequeña parte de su territorio, al sur y al este, ingresa dentro del ámbito de las Sierras Pampeanas con pequeñas lomadas como las de las Sierras de Guasayán y Sierra de Choya ( al oeste) y Sierras de Ambargasta ( al sudoeste, compartidas con Córdoba ), más al suroeste, en los límites con Córdoba y Catamarca se encuentra una deprimida cuenca endorréica caracterizada por su aridez y la existencia de enormes salares como los del conjunto Salinas Grandes y Salinas de Ambargasta, mientras que al sudeste se encuentran áreas más deprimidas, con humedales que desembocan en la gran Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y las lagunas asociadas a los cráteres meteoríticos del Campo del Cielo, mientras que al noreste de esta provincia corresponden zonas de Chaco Impenetrable.

Las provincias de Catamarca y de Santiago del Estero aún mantienen (inicios de 2007) un diferendo limítrofe en la zona de la localidad de Las Palmitas, la cual de acuerdo a la Ley Nacional N° 22.742 promulgada por el gobierno militar el 14 de Febrero de 1983 y que define completamente el límite entre ambas, debería formar parte de Santiago del Estero en el departamento Choya, pero tiene estafeta postal, oficina de Registro Civil, destacamento policial, posta sanitaria y escuelas que dependen de la provincia de Catamarca que reclama ese territorio como propio. La Constitución de la Provincia de Catamarca desconoce expresamente el Decreto-Ley N° 22.742, mientras que la Constitución de Santiago del Estero la reconoce expresamente en la cláusula transitoria cuarta.

Ratifícanse los límites de la Provincia de Santiago del Estero con la Provincia de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta, fijados por las Leyes Nacionales Nros. 22.789/83, 22.742/83, 22.310/80 y 22.347/80, respectivamente.

La mayor parte de la provincia posee clima subtropical con estación seca, que se caracteriza con temperaturas elevadas durante todo el año y precipitaciones de suficientes a escasas concentradas en verano.

El bioma natural preponderante corresponde al parque chaqueño, más exactamente la subregión del Chaco Austral, fuertemente modificado por la influencia del hombre. Entre las especies propias de la zona están: el algarrobo, el quebracho blanco y el colorado, el lapacho, el chañar, el mistol y el espinillo.

Los desmontes, talas y deforestaciones en general, máxime las provocadas para el cultivo industrial de soja transgénica o para la extensión de la frontera ganadera ( caprinos y vacunos ) ha conllevado preanuncios graves de incipiente desertificación, entre estos se nota un empobrecimiento de la vegetación clímax, una disminución de la materia orgánica de los suelos, un ascenso de napas freáticas con salitre e incluso arsénico ( gran parte de las aguas de pozo de esta provincia se encuentra contaminada por arsénico ), una evidencia de la incipiente desertificación es el encostramiento de suelos y el raleado de la vegetación siendo substituida muchas veces por las xerófilas y psamófilas como el vinal o cactáceas como el quimil.

La fauna autóctona ha sido intensamente depredada a lo largo del siglo XX, habiendo desaparecido los yaguares ( o tigres ), ocelotes, tapires, yacarés, guanacos, y siendo muy raros de ver los pecaríes, yaguarundís, ciervos de los pantanos,guazuvirás, guazunchos, mazamas, aguaraguazús, osos hormigueros en el territorio de esta provincia se encuentra uno de los límites meridionales de los monos platirrinos como el carayá y el mono capuchino y de los perezosos, pero la masiva destrucción de su hábitat los ha hecho casi desaparecer durante el pasado siglo XX; por otra parte aún se encuentran pumas, tortugas terrestres, pavas de monte, charatas, diversas especies de armadillos, comadrejas, aguarachays, zorros colorados, vizcachas, tapetíes, zorrinos, coipos, flamencos, halcones peregrinos, chimangos, lechuzas, caranchos, jotes, aguiluchos, loros habladores, loros barranqueros, cardenales, sietecolores, tordos, gatos monteces, apereás ( cuises), ofidios como la yarará, la víbora de coral, la cascabel o las boas como la curiyú ( comestible merced a su delicada y grata carne ), la lampalagua, o lagartos como el lagarto overo, la iguana y las lagartijas, siendo aún importante la presencia de las aves corredoras como el ñandú ( o surí ).

En las áreas deprimidas se forman lagunas y bañados, llamados localmente esteros, entre los que se destacan con los que acompañan el curso del río Salado, el bañado de Figueroa y el de Añatuya. También en el curso del río Dulce hay zonas bajas y anegadizas, lo que ha formado los ríos Saladillo, Utis y Viejo.

En las regiones serranas del noroeste provincial están los ríos Horcones y Urueña que nacen en el sur de Salta; en Choya, por su parte, se encuentra el río Albigasta, que nace en la Sierra de Ancasti en el este catamarqueño. Existen además numerosos arroyos que nacen en las sierras de Guasayán, Ambargasta y Sumampa.

Por su parte, el Salado es aprovechado a través de otra gran red de canales para abastecer a poblaciones del Chaco Santiagueño alejadas de los cursos de agua: Canal de Dios y sus ramales Canal Virgen del Carmen, Canal Campo Gallo-Granadero Gatica y Canal al Desierto; Canal de la Patria con ramales a Las Tinajas, Quimilí, Weisburd y Aerolito; canales del subsistema de riego Figueroa y Jume Esquina.

A la llegada de los conquistadores, y a la vera del Río Dulce, se encontraban poblaciones sedentarias de toconotés que aprovechaban los periodos de inundación/sequía (casi tal como lo hacían los rome o antiguos egipcios) para realizar siembras con abundantes cosechas: durante los inviernos (secos) sembraban, durante el verano (especialmente entre diciembre y enero) los valles de inundación quedaban someramente anegados por el Río Dulce que les fertilizaba con tarquín o una capa de cieno que enriquecía el humus del extenso valle, al finalizar la inundación en otoño (abril) se obtenían naturalmente pingües cosechas entre las que descollaban las del maíz (de procedencia andina) y la mandioca (de procedencia amazónica), además del algodón que ya se usaba para una incipiente industria textil y para alimentar a las aves de corral.

La estructura productiva de la provincia está basada en la producción primaria, especialmente el sector agrícola, que incluye, principalmente, el cultivo de algodón (actualmente ocupa el 2º lugar luego de Chaco), soja, maíz y cebolla. Dentro de la ganadería, la cría de bovinos ocupa un lugar destacado, actividad que se desarrolla sobre la franja oriental de la provincia, donde el clima es más benigno. El Olivo está apareciendo con mucha fuerza y se convierte poco a poco en el cultivo potencialmente importante en la provincia, exclusivamente en la zona de riego el río Dulce.

La cultura de Santiago del Estero es una densa imbricación entre los más profundos mitos de las tradiciones aborígenes originarias y la civilización medieval europea, impuesta por los españoles.

En Santiago del Estero, se habla la quichua, una variedad del quechua sureño, la cual se emplea en 14 de los 27 departamentos de la provincia, con un número estimado de 120.000 hablantes. Se habla en los departamentos de Figueroa, Moreno, Robles, Sarmiento, Brigadier J. F. Ibarra, San Martín, Silípica, Loreto, Atamisqui, Avellaneda, Salavina, Quebrachos, Mitre, Aguirre, y el occidente del departamento Taboada.

Aunque el Tawantin Suyu nunca llegó a extenderse al este de la Sierra del Aconquija, y por ende nunca se extendió al territorio de la provincia de Santiago del Estero, se notan influjos culturales ocurridos entre ca. 1480~1535, sin embargo, paradojalmente lo que más incidió para la difusión de rasgos de la cultura quechua ( entre estos, principalmente el idioma ) fue la actividad de los conquistadores españoles y, más aún, la de los misioneros que utilizaron como lengua vehicular en el NOA, Cuyo e incluso Córdoba, la quichua muy prestigiado ente las poblaciones autóctonas. En Santiago del Estero actualmente una parte de la población habla un dialecto del quechua sureño (o runa simi) llamada la quichua.

Santiago del Estero ha dotado a la Argentina de importantes escritores, como Bernardo Canal Feijoo, Orestes Di Lullo, Ricardo Rojas, Jorge Washington Ábalos, Julio Carreras (h), Alberto Alba, Alberto Tasso o Carlos Virgilio Zurita entre otros. También músicos como Humberto Carfí, los Hermanos Ábalos, Alfredo Ábalos, Raly Barrionuevo, Jacinto Piedra, Marcelo Perea, Andrés Chazarreta, Manuel Gómez Carrillo,Oscar Segundo Carrizo,María Inés Gómez Carrillo, Pablo Trullenque, Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Cuti Carabajal, Roxana Carabajal, Homero Manzi entre muchos otros. Y pintores, como Mateo Martín López, Ramón Gómez Córnet, Besares Soraire, Carlos Sánchez Gramajo, Alfredo Gogna, Ricardo y Rafael Touriño, Luis Farías, Mario Martínez.

Un aporte decisivo a la cultura y las ciencias arqueológicas y antropológicas, la hicieron los hermanos Emilio y Duncan Wagner. De origen francés, se radicaron en esta provincia a principios del siglo xx. Sus investigaciones arqueológicas descubrieron una vasta civilización aborigen, a la cual denominaron Cultura Chaco-Santiagueña. Debido a ello, el gobierno de Francia los galardonó con la Legión de Honor, en el grado de Caballeros.

FOLCLORE Santiago del Estero constituye el principal referente de la música folclórica del País. La vasta producción de compositores, poetas y músicos, le han otorgado el sitial de cuna del folclore. Por su parte, el santiagueño siente y vive este género musical y junto a ello revaloriza sus costumbres, tradiciones y formas de vida propias. En las fiestas, sean populares, tradicionales o religiosas, la múscçica folclórica es el eje transversal. A través de ella se entrelazan música, danza, mitos, leyendas, artesanías, costumbres y tradiciones. Entre las mas importantes se encuentran:

Como pensador, Leonardo sostenía que el conocimiento se obtiene por medio de los sentidos y se confirma gracias a éstos, aunque, según él, la experiencia es insuficiente si no es elaborada mediante la razón, que lejos de oponerse a la experiencia está por encima de ella y la domina.

Por ello consideraba a las matemáticas como el lenguaje de las leyes generales, que deben comprobarse experimentalmente, y abogaba por el empleo de modelos para acceder a la comprensión de lo que él llamaba la anatomía de la Naturaleza.

Por el 1529 se casa Gonzalo de Yepes con Catalina Alvarez. Fueron bendecidos con tres hijos: Francisco, Luis y nuestro protagonista, el ínclito y dulce San Juan de la Cruz. Nace en Fontiveros el 1542. Luis muere muy pronto. Francisco será terciario carmelita y llevará una vida ejemplar.

Jugando de muy niño cae en un pozo y «vio estando dentro, a una Señora muy hermosa, que le pedía la mano alargándole la suya, y él no se la quería dar por no ensuciarla y estando en esta ocasión llegó un labrador con una hijada que llevaba, la lanzó y sacó fuera». Esta Señora, sabrá después este niño, era la Virgen María del Carmen que cuidaba ya de su persona porque el día de mañana será carmelita y perfeccionará su Orden del Carmen.

Queda huérfano de padre y se ve obligado a emigrar con su madre y hermano por tierras de Medina. Asiste al Colegio. Dice su hermano Francisco de él: «Juan diose tan buena maña a su estudio, ayudándole en él nuestro Señor, que aprovechó mucho en poco tiempo».

Su madre para que gane algo para la marcha de la casa, pues las cosas van muy escasas, le coloca en varios trabajos manuales. Pero en todos fracasa. Se distrae. Está absorto. Le pusieron como monaguillo y lo hacía a las mil maravillas. Los que le siguen de cerca ya han descubierto su futuro: Vale mucho para los estudios que se le dan muy bien, goza de una gran inteligencia y preciosa memoria y también sirve para las cosas de la Iglesia... «Será un buen clérigo o fraile» dicen. Y no se engañaron.

Un día, ni corto ni perezoso, se dirige al Convento de los Carmelitas de aquella villa de Medina y ruega al P. Prior, Ildefonso Ruiz, que lo acepte en su orden porque «quiere consagrarse a Dios en la vida religiosa en la Orden de los Hermanos de la Virgen María del Monte Carmelo». Así empieza su noviciado con el nombre de Fray Juan de Santo Matía. El 1564 el P. Provincial, Ángel de Salazar, le recibe los votos religiosos y pasa a estudiar al célebre Colegio de San Andrés de Salamanca. Aquí se entrega de lleno a la vida de oración, de observancia y de estudio. Es la admiración de todos. Si alguien habla algo menos correcto, o está faltando, al verle llegar, dicen: «Callad, que viene Fray Juan».

A sus 25 años celebra, con gran fervor, su Primera Misa. Con esta ocasión va a Medina y tiene un providencial encuentro con la santa Madre Teresa de Jesús que acaba de fundar allí su segundo palomarcito de la Virgen María. Ésta le habla de su reforma y Juan de su deseo de mayor perfección. Quedan encantados. Después la santa Madre dice a sus monjas: «Ya tengo fraile y medio para la Reforma». El entero era él, el medio, el P. Antonio de Jesús Heredia.

Aquí empieza la nueva etapa de la vida del P. Juan de la Cruz, como se llamará ya para siempre. Entra a formar parte de la Reforma Descalza. Trabaja con ahínco para que el Carmelo sea lo que debiera ser y ahora se halla un tanto alejado en algunos conventos. Es nombrado Maestro de Novicios, Confesor de monjas, fundador de nuevos conventos, consejero provincial... Por no cumplir con lo que dicen las Leyes de entonces lo meten en la cárcel de Toledo. Hubo de sufrir mucho por parte de los que no quieren la reforma y por los mismos hijos que él ha formado, porque les llamó la atención cuando eran sus novicios. Los PP. Diego Evangelista y Francisco Crisóstomo, entre otros, le harán cargar con la cruz que un día pidió al Señor. Escribió obras inmortales: Cántico espiritual, Subida al Monte Carmelo, Noche Obscura, Llama de amor, Avisos, Poesías, Cautelas, Cartas... Es el «Místico Doctor». Lleno de méritos muere en Ubeda el 14 de diciembre de 1591.

Santiago del Estero es la capital de la provincia homónima. Es la primera ciudad fundada en la actual república Argentina, por lo que fue declarada oficialmente Ciudad Madre de Ciudades y Cuna del Folklore. Se encuentra ubicada en el departamento Capital, a orillas del río Dulce. La ciudad tiene interés turístico e histórico, como la Catedral, el Convento de Santo Domingo y el Museo Arqueológico Provincial. Es la sede de dos universidades: La Universidad Nacional de Santiago del Estero y La Universidad Católica de Santiago del Estero. También es la sede de la diócesis de su mismo nombre

La ciudad se sitúa en las coordenadas 27º 47' 04´´ S y 64º 16´ 01´´ O, en la margen derecha del río Dulce, también conocido como río Salí, en una zona de bañados y esteros. En la región del Chaco seco o semiárido, no obstante dada la cercanía del río los alrededores de Santiago están formados por tierras de regadío.

Cuenta con una población, según el censo de 2001 de 230.614 habitantes, no obstante su área metropolitana, también denominada Gran Santiago del Estero, abarca una población total de 327.974, formando una unidad junto con la vecina ciudad de La Banda y otras poblaciones cercanas menores.

El clima de la ciudad se caracteriza por una gran variabilidad en cuanto al régimen de temperaturas y humedad, consecuencia de los ritmos climáticos característicos de las ecorregiones que la rodean. Hay siete meses de clima confortable, desde mediados de otoño, hasta mediados de la primavera, en que comienzan los días cálidos con temperaturas superiores a 35ºC, a partir de entonces se alternan las lluvias, que se prolongan desde noviembre hasta marzo.

El invierno se extiende desde el 21 de junio hasta el 21 se septiembre y normalmente se caracteríza por la ausencia casi total de precipitaciones. Las temperaturas durante ésta época son muy variables, habiendo registros de años en los que se puede decir que no ha habido inviernos, con otros de intensos fríos, heladas y registros bajo cero durante varias semanas o meses. También es frecuente la alternacia entre días de intenso frío y otros de calor moderado. Las mínimas extremas alcanzan valores de -10ºC. La media normal es de -3ºC.

La primavera, desde el 21 se septiembre hasta el 21 de diciembre, es la estación más seca del año, con ausencia prácticamente total de lluvias. En cuanto a las temperaturas se pueden distinguir tres etapas: la primavera fresca, que abarca el mes de septiembre, la primavera propiamente dicha, durante el mes de octubre y la primavera cálida, en el mes de noviembre. A partir de éste mes se produce un rápido aumento de las temperaturas, siendo que a fines de noviembre y en diciembre se alcanzan los valores más altos del año. Durante esta estación son frecuentes los vientos del SE y del NE, que transportan gran cantidad de polvo.

El verano es en Santiago del Estero la estación lluviosa por excelencia. En el curso de cada semana puede considerarse que tres días son cálidos, produciéndose el fenómeno de la depresión térmica, que origina al irrupción de aire frío, con lluvias. No es una época excesivamente calurosa, puesto que los mayores valores térmicos se alcanzan durante la primavera.

El Escudo de Armas de Santiago del Estero, fue otorgado el 19 de febrero de 1577 por el rey Don Felipe II y es igual al antiguo escudo español, esto es: cuadrilongo y redondeado por sus ángulos inferiores, sin que termine en punta en la base.

Dentro del escudo se representa un castillo, el cual es almacenado, donjonado con tres torres. Siendo la torre del medio mayor. Todo el castillo está mazonado. Las puertas y ventanas del castillo son de color azur.

Rodeando al castillo aparecen tres veneras, las cuales hacen referencia a Santiago Apóstol, quien da nombre a la ciudad. Así como a las tres ciudades existentes en el Tucumán hasta 1577, es decir: San Miguel de Tucumán (1565), Esteco o Talavera (1567) y Córdoba de la Nueva Andalucía (1573).

Bandera de la Ciudad, según su descripción.La bandera de Santiago del Estero es un paño de tela blanca, en el que el alto es igual a dos tercios de la largura. Con un fileteado dorado en el interior, formando pues un rectángulo de color oro. En el centro del mismo se sitúa el escudo de armas de la ciudad.

febrero de 1553, llegó a este tercer asiento Francisco de Aguirre, quien lo tomo por la fuerza, prendiendo a Núñez de Prado y enviándolo a Chile, todo ello actuado por orden de Pedro de Valdivia. Al proceder así pretendía ampliar la jurisdicción chilena hacia el sur y el oriente. Valdivia y Aguirre violaron expresas disposiciones superiores que señalaban que si encontraban que otro hubiese fundado una ciudad dentro de su jurisdicción, debían esperar hasta que la Autoridad más alta resolviese. Por lo tanto, Aguirre usurpó el gobierno de la ciudad Del Barco.

La Audiencia de Lima ordenó a Núñez de Prado regresar para ser restablecido con todos los honores en el gobierno. Con esto quiso dejar en claro que la jurisdicción del Tucumán dependía del Perú y no de Chile. La Comisión Especial Nacional de la Academia Nacional de Historia, creada con motivo del festejo de los 400 años de Santiago del Estero, dictaminó que debe tenerse como fundador de Santiago del Estero al insigne Capitán Don Juan Núñez de Prado y como fecha fundacional la del 24 de junio de 1550 y señalar el 23 de diciembre de 1553 como la correspondiente al traslado efectuado por Aguirre.

La historia colonial argentina y en el mismo sentido, la de América española, que se ha escrito teniendo en cuenta diversas clases de documentaciones, unas de carácter oficial y otras emanadas de los cronistas, nos expresan la evolución histórica de los pueblos.

El Dr. Levene fue el gran visionario, que dio a luz los viejos infolios de los libros capitulares y a través de los cuales se registra paso a paso la vida múltiple de las ciudades coloniales, células primitivas de las urbes modernas que actualmente admiramos en su transformación.

De acuerdo a las aseveraciones del Dr. Alfredo Gargaro en su Introducción a las Actas Capitulares de Santiago del Estero, solo ha sido posible hallar el Acta del 17 de marzo de 1554, donde se encuentra la preciosa documentación que presentara Francisco de Aguirre, al tomar posesión del gobierno del Tucumán, por muerte de Valdivia, documento inédito cuya copia conservaba un bisnieto del fundador de Santiago del Estero, Capitán Jerónimo Pastere y Aguirre, quien lo presentara para hacer valer sus méritos y ascendencia en 1627 ante las autoridades chilenas, inserto en el expediente respectivo a fs. 14 vuelta y siguientes del volumen 343 del Archivo de la Real Audiencia de Chile.

La pérdida de las referidas Actas que abarcan cerca de dos siglos, privó del conocimiento de la vida realizada en la más antigua ciudad argentina, que en sus primeros años de existencia desarrolló una fecunda acción en beneficio de numerosos pueblos y siendo capital por mucho tiempo de la provincia del Tucumán.

Recibió por Reales Cédulas los títulos de Ciudad el 19 de febrero de 1577 y de Muy Noble el 22 de mayo del mismo año. En esta última fecha también recibió la concesión del escudo de armas, el que consistía en un escudo, en él un castillo, tres veneras y un río.

Realizada la fundación de Santiago del Estero, sus primeros años fueron de duro batallar, hasta que el valor de sus fundadores la afianzó y llegó a ser en el curso de los años la capital del antiguo Tucumán. Así nació la más antigua de las ciudades argentinas, la cual se convirtió, en la segunda mitad del siglo XVI, en eje de la conquista del centro y norte del país, sellando en su andar de siglos, el sello indeleble de su influencia en la actividad humana, sobre todo, de aquellos años signados por las luchas y las necesidades.

En adhesión al cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, la Honorable Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, organizó el Primer Congreso de Historia Argentina, del 25 al 29 de agosto de 1953, oportunidad en que se rindió homenaje a la gesta conquistadora y al preclaro capitán Francisco de Aguirre, exaltando su figura.

En 1952 la Academia Nacional de Historia dio a conocer un dictamen basado en el informe suscripto por los académicos Doctores Raúl H. Molina, Enrique Udaondo y R. P. Guillermo Furlong S. J., de la comisión especial designada al efecto, en el cual se determinó que la ciudad de Santiago del Estero, fue fundada por Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553, fundamentándose en las actas del cabildo santiagueño del 14 de abril de 1774 y del 21 de julio de 1779.

En su libro Fundación y Frustración en la Historia Argentina el Dr. Bernardo Canal Feijoo señala que el rey Carlos V, con preciso deslinde, asignó los dos primeros distritos del territorio sudamericano a Pizarro (Nueva Castilla) y a Diego de Almagro (Nueva Toledo).

La muerte de Almagro -1538- aligeró la empresa para Pizarro, quién en 1541 extendió en nombre de su majestad el distrito de Nueva Toledo, otorgado a don Pedro de Valdivia. Este acontecimiento preocupó a la Corona y determinó el envío de un hombre enérgico y hábil, el Presbítero Licenciado Pedro La Gasca, miembro de la Santa Inquisición, apodado El Pacificador. Pizarro y Carvajal fueron decapitados.

En segunda instancia pasó su mirada al sur. En Chile -1548- se encontraba su fundador, don Pedro de Valdivia. El Pacificador otorgó en nombre de su Católica Majestad nueva provisión y fijó la jurisdicción entre los paralelos Lat. Sur 27 al 47º y 500 km al naciente a tierra adentro. Lo que consagró un taxativo confinamiento de Valdivia dentro de El Nuevo Extremo. La determinación del límite norte (paralelo 27º) no era arbitraria, por una parte alejaba 2º el límite sur, fijado por Carlos V al distrito de Nueva Toledo, por otra encerraba una concesión particular a Valdivia. Allí se encontraba el feudo de uno de sus capitanes más distinguidos Francisco de Aguirre.

1549, La Gasca otorgó provisión de gobernador de las Provincias del Tucumán, Juríes y Diaguitas, al capitan Juan Núñez de Prado, según expresaba el documento era varón prudente, justo y valeroso. Detalles en esta provisión. 1º: la insistente determinación de los objetivos de poblar un pueblo en la región del Tucumán por todas las vías y formas posibles. 2º: no se fijó límites geodésicos al mandato, considerando a las provincias del Tucumán, Juríes y Diaguitas como ámbitos simplemente etnográficos (jurisdiccionalmente El Tucumán se extiende al este de la provincia del Nuevo Extremo, hasta dar con la del Paraguay y Río de la Plata, menos 200 leguas). Con su provisión, Núñez de Prado organizó su tropa y se internó en las provincias asignadas, llevó dos sacerdotes dominicos, los padres Alfonso Trueno y Gaspar Carvajal.

1550 a 1552. Recorrió el territorio buscando el lugar donde poblar el pueblo. Intentó tres veces fundar una ciudad que se obstinó en denominar El Barco (en homenaje al pueblo de nacimiento de su provisor, la ciudad de El Barco de Ávila, España), la peste, después un malón de indios y más tarde una inundación, frustraron totalmente el intento. El padre Lozano llamará Ciudad Portátil al fruto de aquel tres veces fallido conato. Asevera Canal Feijoo que Núñez de Prado, fue el conquistador de peor suerte que pisó suelo suramericano.

1551. En Chile, Valdivia otorgó al más distinguido de sus capitanes y más poderoso en el Nuevo Extremo, Francisco de Aguirre, una provisión que, en cierto modo contestó a la que La Gasca otorgara a Núñez de Prado. Ampliada al año siguiente esta provisión, lo nombró en su Cesáreo nombre por Lugarteniente de Capitán General y Gobernador de la ciudad de El Barco y La Serena y sus términos y jurisdicción de las demás ciudades, villas y lugares que estuviesen poblados, lo que implicó un alzamiento contra el Pacificador del Perú. Extendió el mandato más allá de los límites de la demarcación asignada a Valdivia. El tono formal, contrastó con el de la que expidió a Núñez de Prado, ésta tenía un propósito de servicios a nuestro Señor Dios, la de Valdivia autorizó sin reservas a hacer todo lo que conviene al servicio de su Majestad. La Gasca otorgó a Núñez de Prado por su Católica Majestad, Valdivia a Aguirre en su Cesáreo nombre. Aguirre partió de su feudo de La Serena y Copiapó y atravesó la Cordillera Nevada, a la altura de Santiago del Nuevo Extremo. Tomó rectamente la línea del paralelo 27º y fijó como límite Norte el Nuevo extremo, en el preciso ángulo NE de la demarcación y decidió establecer un primer pueblo. Encontró a Núñez de Prado con su gente y los sacerdotes Trueno y Carvajal, padeciendo penurias, ya que una crecida del Río del Estero, desbarató por tercera vez su intento de poblar un pueblo, que denominó El Barco.

Núñez bajó del Perú, camino al Sur, Aguirre se dispuso a cortarle allí el paso. Ambos conquistadores pusieron el pie en la misma raya. En el encontronazo, la alternativa favoreció al valdiviano Aguirre. Frente a él la figura de Núñez de Prado se desdibujó. Para Canal Feijoo, las crónicas muestran a los dos capitanes con perfiles ejemplares, a Núñez de Prado sus actos lo prueban inseguro, mientras que a Francisco de Aguirre firme, eficiente y ambicioso. Al gasquista Núñez de Prado, la historia de la conquista lo olvidaría. Fue de Francisco de Aguirre el triunfo. Núñez renunció a la disputa en el terreno o lo cedió bajo coacción, se le envió a Chile y de allí al Perú, dejando libre el camino a Aguirre. Este avanzó tres tiros de arcabuz aguas arriba del lugar donde Núñez del Prado intentó poblar por tercera vez El Barco, y pobló su propio pueblo que lo denominó Santiago en homenaje directo a la ciudad que fundó Valdivia en Mapocho, e indirecto al Apóstol Patrono de las Españas y lo apellidó del Estero, en homenaje al río que desbarató el último intento de Núñez de Prado.

1554. Aguirre no trajo sacerdotes en su expedición. Apenas estableció la nueva ciudad le llegó la noticia de la muerte de Valdivia, el que dejó un testamento instituyéndole su sucesor en el gobierno de Chile, lo que fue un arbitrio abusivo, por cuanto la potestad política no era transmisible por sucesión. Aguirre recogió el envite, fue el grave comienzo del fin en el destino del conquistador. Regresó a Chile, dejando al mando de su ciudad al Teniente de Gobernador, Juan Gregorio Bazán.

Santiago del Estero es la sede de dos universidades de la Argentina, la UNSE, con dos campus, uno situado en la ciudad y otro en la vecina localidad del Zanjón y la Universidad Católica de Santiago del Estero, cuyo campus se encuentra en las inmmediaciones del río Dulce y el Parque Aguirre.

El folklore esta sumamente arraigado en esta región, especialmente en Tucumán y Santiago del Estero, origen de muchos de los más destacados intérpretes y compositores de música popular del país. Es así como se encuentran en casi todas las localidades de la región sitios donde se pueden disfrutar zambas, vidalas, coplas y chacareras, abundando las peñas y festivales.

Los instrumentos autóctonos de esta región son el charango (instrumento de cuerda cuya caja es de caparazón de quirincho), el erke (instrumento de viento de origen quechua utilizado para la celebración del Corpus Christi en Salta y la Quebrada de Humauaca en Jujuy), la quena (flauta sin embocadura actualmente de caña que los indígenas construían con madera o tierra cocida y tibias), y el bombo legüero (instrumento de percusión utilizado en el folklore nacional realizado en una sola pieza de madera de ceibo ahuecada).

Las danzas de la región son la zamba (de ritmo lento y melancólico, donde intervienen los pañuelos de la pareja que la baila, y el hombre y la mujer destacan su galanteo); el malambo santiagueño (solo la baila el hombre, destacándose su destreza en el zapateo); el gato (de ritmo alegre, homenajeando las cosas buenas de la vida, donde el hombre zapatea y la mujer lo ronda admirando su destreza); el escondido (semejante al gato pero que en un momento el hombre se esconde para que al mujer baile sola); la chacarera (propia de la cultura gauchesca que tiene un ritmo pegadizo, con letras de dolor y desgracia que transparentaban el carácter de los gauchos cuando se sentían melancólicos); las cuecas, los bailecitos y los carnavalitos (bailes en grupo típicos de la región, que utilizan en su acompañamiento instrumentos indígenas como el charango, tambores y las flautas).

La literatura en Santiago del Estero tuvo orígenes remotos con los primeros poetas-conquistadores. Pedro González del Prado escribió la primera Historia de Santiago del Estero, en 1548. Un escritor y guerrero que habitó esta ciudad, Luis Pardo, fue llamado docto y gran poeta en 1630 por Lope de Vega. Hacia 1590 Matías Rojas de Oquendo escribía ya las estrofas de lo que sería su gran obra: Famatina. A mediados del siglo XVII, el doctor Cosme del Campo, teólogo y escritor, compone su Historia de Santiago del Estero por encargo del Cabildo local. Por entonces se vivía una rica actividad teatral, cuyo escenario solía constituirlo la Catedral, por otra parte también la primera en construirse en todo lo que sería llamado luego La Argentina. Puede sostenerse entonces que en Santiago del Estero se encuentra el origen de la Literatura Nacional. Ya en el siglo XVIII, el polígrafo Gaspar Juárez Baviano compuso y publicó numerosos libros, entre otros, su Catálogo de la Lengua Regia Americana. Contemporánea con él, habitaba Santiago del Estero otra intelectual de nota, de quien baviano compondría asimismo una reseña biográfica: Antonia de la Paz y Figueroa, La Beata Antula. Ya en el siglo XIX, dos escritores descollan: José Enrique Ordóñez -Zunco viejo- y Amancio Alcorta. A mediados del siglo XIX se editaba también en Santiago del Estero su primer diario: El Guardia Nacional. Hacia fines de ese mismo siglo hace su aparición pública aquí uno de los más grandes escritores de la lengua castellana: Ricardo Rojas. Contemporáneos con él, a través de periódicos y libros hacen conocer sus obras Pablo Lascano y Daniel Soria. Hacia 1950 aparece Jorge Washington Ábalos, gran escritor santiagueño con quien las letras nacionales alcanzan un alto nivel y consolidación de sus esencias culturales. Lautaro Murúa filmó una película clásica del cine nacional, basada en su novela breve Shunko. Otros escritores con importante obra y reconocimiento público, son: Francisco M. Viano, Orestes Di Lullo, Clementina Rosa Quenel, Carlos Bernabé Gómez, Bernardo Canal Feijóo, Felipe Rojas, Julio Alberto Carreras, Cristóforo Juárez, Carlos Virgilio Zurita, Betty Alba, Alberto Alba, Juan Manuel Aragón, Carlos Manuel Fernández Loza. Desde la década de 1950 hasta la actualidad se ha desarrollado una importante actividad literaria en esta ciudad. Algunos reflejos de ella pueden rastrearse en las revistas culturales, como La Brasa, los Cuadernos de Cultura de la Municipalidad, Quipu de Cultura o El Punto y la Coma.

Fútbol: los clubes más importantes son el Club Atlético Mitre, el Club Unión Santiago, el Club Estudiantes, el Club Atlético Central Córdoba, por historia, el de mayor relevancia, al ser el primer equipo del interior del país en vencer al poderoso Boca Juniors en su propio estadio (la mítica Bombonera); el Club Güemes y el poderoso equipo loretano Sportivo Loreto.

Softbol: el equipo más importante de la Ciudad y de la provincia es Círculo de Suboficiales Softbol Club, una institución con muchos años en el deporte. Se caracteriza por destacados resultados a nivel Nacional y Provincial, el último de estos es la consagración en el Torneo Argentino de Clubes de Softbol año 2007 en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Ríos.

Alejandría fue fundada por Alejandro Magno, que no quería pasar sólo a la historia como guerrero, sino también como mecenas de los sabios. Alejandría será conocida en el mundo de las letras por su famosa universidad, por su célebre escuela y por su biblioteca de unos 700.000 volúmenes. Una de las siete maravillas del mundo estaba también aquí, el faro de Alejandría. Hubo otros faros luminosos, como Plotino, Filón, Porfirio, Orígenes, Tertuliano, Atanasio, Cirilo.

Alejandría era una algarabía de pueblos y razas, de sectas y sistemas filosóficos. «Griegos y judíos, dice la condesa de Pardo Bazán, andaban a la greña continuamente. Con el advenimiento de los cristianos se complicó el asunto. La confusión de sectas y teologías se hizo formidable».

La colonia judía era muy importante. Sus Libros Sagrados eran muy apreciados. Fue aquí en Alejandría donde Tolomeo II mandó que setenta intérpretes tradujeran del hebreo al griego el Antiguo Testamento.

La religión cristiana también empezó a tener mucha influencia. Según una antigua tradición, la Iglesia de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos. Tuvo luego la mejor escuela catequética de su tiempo, el Didascaleo, donde enseñaron grandes maestros: Tertuliano, Orígenes, Lactancio, San Clemente Alejandrino y San Dionisio de Alejandría.

Aquí nació nuestra Santa, faro más luminoso que el faro de Alejandría y que todos los sabios. La leyenda áurea la presenta con grandes elogios. El nombre de Catalina -la pura, la blanca- respondería a una linda princesa, hija del rey siciliano Costo, nacida en Alejandría a fines del siglo III.

Posee Catalina una personalidad radiante y popular por cuádruple motivo: como hermosa, como sabia, como virgen y como mártir. «Catalina, escribe la Pardo Bazán, no fue sólo una filósofa. Su alma es una historia de amor. Grandes artistas, como Van Dyck, Memling, Leonardo y el Veronés, plasmaron en sus lienzos los Desposorios de la virgen alejandrina con Jesucristo».

Catalina tenía pasión por la verdad. A los dieciocho años descuella por sus conocimientos filosóficos. Es docta y elocuente, bella y con muchos pretendientes, apasionada y enamorada de la belleza.

Había recorrido todas las escuelas. Su favorito era Platón. Discute, analiza, rechaza. La cautiva sobre todo la enseñanza del obispo Pedro el Patriarca. Aquella moral tan pura, aquel Maestro tan sublime, el Sermon de la montaña, aquella Virgen Madre, de tan divina grandeza. Así, por la belleza tangible llegó Catalina a la Belleza increada: Dios.

Un providencial encuentro con el ermitaño Trifón allanó las dificultades. Catalina creyó y se bautizó. Y se dice que Cristo aquella misma noche celebró con ella los místicos Desposorios. Ya es filósofa cristiana.

La intrepida virgen Catalina se presenta audazmente ante el sanguinario Maximino Daia para recriminarle su conducta con los cristianos. Maximino se siente deslumbrado por su elocuencia. Concierta una disputa pública. Se enfrenta Catalina a cincuenta renombrados doctores. Con versos de Homero, con citas de Platón, con textos de los profetas, unidos a su gracia y elocuencia, no sólo deshace los argumentos de sus adversarios, sino que les convierte a casi todos, y sellan su fe con el martirio.

A Catalina le aplican la rueda con cuchillos. Pero se rompe en vez de lastimarla. Finalmente le llega la muerte por la espada. La desposada se iba al cielo a celebrar las bodas con su celestial Esposo. El martirologio romano dice que los ángeles trasladaron los virginales restos al Sinaí.

Alejandría fue fundada por Alejandro Magno, que no quería pasar sólo a la historia como guerrero, sino también como mecenas de los sabios. Alejandría será conocida en el mundo de las letras por su famosa universidad, por su célebre escuela y por su biblioteca de unos 700.000 volúmenes. Una de las siete maravillas del mundo estaba también aquí, el faro de Alejandría. Hubo otros faros luminosos, como Plotino, Filón, Porfirio, Orígenes, Tertuliano, Atanasio, Cirilo.

Alejandría era una algarabía de pueblos y razas, de sectas y sistemas filosóficos. «Griegos y judíos, dice la condesa de Pardo Bazán, andaban a la greña continuamente. Con el advenimiento de los cristianos se complicó el asunto. La confusión de sectas y teologías se hizo formidable».

La colonia judía era muy importante. Sus Libros Sagrados eran muy apreciados. Fue aquí en Alejandría donde Tolomeo II mandó que setenta intérpretes tradujeran del hebreo al griego el Antiguo Testamento.

La religión cristiana también empezó a tener mucha influencia. Según una antigua tradición, la Iglesia de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos. Tuvo luego la mejor escuela catequética de su tiempo, el Didascaleo, donde enseñaron grandes maestros: Tertuliano, Orígenes, Lactancio, San Clemente Alejandrino y San Dionisio de Alejandría.

Aquí nació nuestra Santa, faro más luminoso que el faro de Alejandría y que todos los sabios. La leyenda áurea la presenta con grandes elogios. El nombre de Catalina -la pura, la blanca- respondería a una linda princesa, hija del rey siciliano Costo, nacida en Alejandría a fines del siglo III.

Posee Catalina una personalidad radiante y popular por cuádruple motivo: como hermosa, como sabia, como virgen y como mártir. «Catalina, escribe la Pardo Bazán, no fue sólo una filósofa. Su alma es una historia de amor. Grandes artistas, como Van Dyck, Memling, Leonardo y el Veronés, plasmaron en sus lienzos los Desposorios de la virgen alejandrina con Jesucristo».

Catalina tenía pasión por la verdad. A los dieciocho años descuella por sus conocimientos filosóficos. Es docta y elocuente, bella y con muchos pretendientes, apasionada y enamorada de la belleza.

Había recorrido todas las escuelas. Su favorito era Platón. Discute, analiza, rechaza. La cautiva sobre todo la enseñanza del obispo Pedro el Patriarca. Aquella moral tan pura, aquel Maestro tan sublime, el Sermon de la montaña, aquella Virgen Madre, de tan divina grandeza. Así, por la belleza tangible llegó Catalina a la Belleza increada: Dios.

Un providencial encuentro con el ermitaño Trifón allanó las dificultades. Catalina creyó y se bautizó. Y se dice que Cristo aquella misma noche celebró con ella los místicos Desposorios. Ya es filósofa cristiana.

La intrepida virgen Catalina se presenta audazmente ante el sanguinario Maximino Daia para recriminarle su conducta con los cristianos. Maximino se siente deslumbrado por su elocuencia. Concierta una disputa pública. Se enfrenta Catalina a cincuenta renombrados doctores. Con versos de Homero, con citas de Platón, con textos de los profetas, unidos a su gracia y elocuencia, no sólo deshace los argumentos de sus adversarios, sino que les convierte a casi todos, y sellan su fe con el martirio.

A Catalina le aplican la rueda con cuchillos. Pero se rompe en vez de lastimarla. Finalmente le llega la muerte por la espada. La desposada se iba al cielo a celebrar las bodas con su celestial Esposo. El martirologio romano dice que los ángeles trasladaron los virginales restos al Sinaí.

Catamarca es una de las 23 provincias que componen a la República Argentina, situada en la Región del Norte Grande Argentino subregión noroeste, limita al Norte con la provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al este con Santiago del Estero, al suroeste con La Rioja, al Sur con Córdoba y al Oeste con Chile.

Su población es de 388.416 según las estimaciones 2008, una densidad de 3,78 habitantes por Km², lo que la coloca en el puesto Nº 20 de las más pobladas de Argentina. Y una superficie de 102.602 Km², lo que la coloca en el puesto Nº 11 de las provincias más extensas. Lema: Libres con todos.

41 miembros elegidos de manera proporcional. En las elecciones, además de los diputados electos se designan 6 diputados suplentes que accederán al cargo caso de producirse vacantes durante la legislatura.

Cámara territorial de 16 miembros, uno por cada Departamento de la Provincia, conjuntamente con el designado, cada provincia elegirá su suplente que accederá al cargo de quedar vacante. La Cámara la preside el Vicegobernador de la Provincia, que carece de voto en caso de empate.

El poder ejecutivo es ejercido por el Gobernador o Vicegobernador de la Provincia elegido en sufragio universal directo para un mandato de 4 años improrrogable. Para aceeder al cargo, entre otros requisitos es necesario Profesar el culto Católico Apostólico Romano.

Juramento de toma de posesión: Juro por Dios, la Patria, por el Pueblo de mi Provincia, sobre estos Santos Evangelios. observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o Vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios, la Patria y el Pueblo de mi Provincia me lo demanden.

La sedentarización de poblaciones ocurrió en el territorio de esta provincia hace aproximadamente 2000 años antes del presente tal cual lo demuestran los hallazgos de ruinas de esas épocas en el sitio de Palo Blanco, es precisamente en esa remota época que al establecerse poblados en zonas de riego y con acumulación de excedentes agrícolas se produce un paso desde sociedades pre-estatales a sociedades jerarquizadas y ya estatales, en tal caso las primitivas sociedades estatales de la región pasaron de una fase de jefatura a una de señoríos.

Al menos desde el siglo XI este territorio estaba poblado por distintas parcialidades de la etnia de los paziocas (diaguitas), cuyo idioma era el cacán correspondiendo en gran medida a la Cultura Belén, la parcialidad más meridional era la de los capayanes y la extremo sudoriental la de los olongastas, mientras que en el sector noroeste (puneño) se encontraban atacameños de idioma cunza. Los pueblos paziocas o diaguitas llegaron a fundar pequeñas ciudades como Batungasta y el Shincal (luego durante la invasión inca transformado en uno de los principales cuarteles incáicos de la región).

Durante un breve período (ca. 1480 ~ 1535) los incas incorporaron las zonas occidentales de Catamarca al Collasuyu, formando las provincias del Tukma (Tucumán) Chicoana (con capital en territorio de la actual provincia de Salta) y Kire-Kire. La construcción más significativa dejada por los incas en Catamarca es el hoy llamado Pucará de Aconquija, una de las fortalezas más grandes del sur del Tawantinsuyu.

Los españoles arribaron al territorio actualmente catamarqueño hacia 1536 con la expedición de Diego de Almagro (El Viejo) quien tras recorrer los Valles Calchaquíes se dirigió rumbo a Chile a través del Paso de San Francisco.

La gobernación de Chile se extendía cien leguas hacia el este de la cordillera de Los Andes, abarcando una extensa parte de la actual provincia de Catamarca. En esa zona, por mandato del gobernador de Chile García de Mendoza en el 1558, el capitán Juan Pérez de Zurita fundó Londres de la Nueva Inglaterra, en el valle de Quimivil (departamento Belén), nombre puesto en honor a la esposa inglesa del rey Felipe II, María Tudor.

En 1563 se creó la gobernación del Tucumán dependiente de la Real Audiencia de Charcas en materia judicial y del virreinato del Perú en asuntos de gobierno, incorporando el actual territorio catamarqueño.

Una nueva fundación fue realizada en 1607, a orillas del río Belén por el teniente de gobernador de La Rioja Gaspar Doncel, por orden del gobernador del Tucumán Alonso de Ribera con el nombre de San Juan Bautista de la Ribera en el sitio de la actual ciudad de Belén.

En 1612, nuevamente fue trasladada la ciudad cerca de su actual emplazamiento a orillas del río Quimivil, por disposición del gobernador Luis de Quiñones Osorio, llamándola San Juan Bautista de la Paz.

Después del gran alzamiento calchaquí de 1630, la ciudad debió ser refundada por el general Jerónimo Luis de Cabrera en 1633, en el paraje de Pomán, por mandato del gobernador Felipe de Albornoz, denominándola San Juan Bautista de la Rivera.

Al subdividirse administrativamente el virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, Catamarca quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual Catamarca junto con Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Puna, pasó a integrar la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta (a partir de 1792).

Por decreto del 8 de octubre de 1814, el Director Supremo, Gervasio Antonio de Posadas, dividió la Intendencia de Salta del Tucumán y creó la Gobernación Intendencia del Tucumán, con asiento en San Miguel de Tucumán y cuya jurisdicción integraron, además, Catamarca y Santiago del Estero.

Tras la disolución del Directorio y del Congreso, el Gobernador Intendente de Tucumán, Coronel Bernabé Aráoz, erigió, el 22 de marzo de 1820, la República Federal de Tucumán, integrada por los territorios que formaban la gobernación intendencia (Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán).

El 25 de agosto de 1821 Nicolás Avellaneda y Tula logró la autonomía provincial disolviéndose la República de Tucumán. Terminó de unificarse en 1853, cuando se sancionó la Constitución de la Nación Argentina.

Por el tratado del 10 de mayo de 1889 con Bolivia, Argentina renunciaba a su reclamo sobre Tarija y Bolivia, en compensación, cedía la Puna de Atacama, que se encontraba en poder de Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1880). Esta maniobra boliviana le otorgaba a la Argentina un territorio que formó parte del Virreinato del Río de la Plata, pero que de hecho estaba en manos de Chile, buscando forzar una guerra entre Chile y Argentina. Como Chile se negara a entregar los territorios cedidos por Bolivia, se decidió someter la cuestión al arbitraje del diplomático estadounidense William Buchanan que en 1899 otorgó a la Argentina el 75% del territorio en disputa y el resto a Chile.

Por la Ley N° 3.906 del 9 de enero de 1900 se organizó el Territorio de Los Andes. Por decreto del 12 de mayo de 1900, el Poder Ejecutivo Nacional dividió al Territorio de Los Andes en tres departamentos administrativos: el de Susques o del Norte, que limitaba al Este con la Provincia de Jujuy, cuya cabecera sería el poblado de Susques; el departamento de Pastos Grandes o del Centro, lindante con la Provincia de Salta y el departamento de Antofagasta de la Sierra o del Sur, confinando por la Provincia de Catamarca. La Provincia de Salta cedió San Antonio de los Cobres por Ley N° 4.059 de 1902 para ser la capital del territorio, formándose con ella un cuarto departamento.

En 1943, al disgregarse el antiguo Territorio de Los Andes, se incorporó a la provincia el departamento de Antofagasta de la Sierra, que representó casi la tercera parte de la actual superficie de Catamarca.

En 1990 el asesinato de una joven estudiante de escuela secundaria, María Soledad Morales, conmocionó a la población catamarqueña por sus implicancias políticas. La provincia fue intervenida y el peronismo cayó del poder.

Y durante el mes de enero de 2009 se corrió por el terreno catamarqueño el Rally Dakar, el rally más grande del mundo en el que participan corredores de distintas nacionalidades y se lo sigue en todo el mundo.

Provincia de Catamarca, división política y su capitalLa provincia se encuentra dividida en 16 departamentos, los cuales incluyen 36 municipios. Los municipios cubren todo el territorio provincial, por lo que la provincia utiliza el sistema de ejidos colindantes para sus municipios. La constitución provincial reconoce la autonomía municipal. Para noviembre de 2006 han dictado su propia carta orgánica los municipios de: San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Santa María, Recreo, Tinogasta, Belén, Andalgalá y Fray Mamerto Esquiú.

Para una lista completa de los municipios de la provincia, véase: Anexo:Municipios de Catamarca. Para información sobre la organización municipal provincial, véase Organización municipal de Catamarca.

El Tratado interprovincial de creación de la Region Norte Grande Argentino, fue suscripto en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999 entre las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El objeto primordial de este tratado es la creación de la Región Norte Grande y la concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

El Consejo Regional del Norte Grande es el máximo ente de gobierno regional, integrado por la Asamblea de Gobernadores, la Junta Ejecutiva y el Comité Cordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro del NEA, ambos son además miembros de la Junta Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional coordina el proceso de integración a partir de las directivas de los órganos superiores antes mencionados.

Según estimaciones del INDEC para junio de 2007 la población de Catamarca era de 380.612 habitantes, con una densidad de población de 3,7 habitantes por km². Su capital, San Fernando del Valle de Catamarca, con 140.741 habitantes, es la ciudad más poblada.

Localidades de CatamarcaLa provincia presenta una muy desigual distribución de la población concentrandose solo en los valles o donde la presencia de agua ha posibilitado los asentamientos humanos y sus actividades economicas, permaneciendo el resto del territorio prácticamente deshabitado.

Catamarca es una de las provincias con menor porcentaje de población urbana de la Argentina (74,04% según el censo 2001 del INDEC). Solo 13 localidades son calificadas como urbanas segun los datos del ultimo censo.

Históricamente la provincia siempre ha sido una de las menos pobladas de la Argentina. La escasez de agua y la falta de una buena red vías de comunicación que la vincularan con el resto del país, hicieron que Catamarca reciba relativamente pocos inmigrantes europeos y que tuviera un crecimiento demográfico muy lento con una continua emigración de sus habitantes hacia otras provincias.

Esta situación ha comenzado a revertirse en los últimos 30 años, pasando a contar la provincia con una población mayoritariamente joven, un regular crecimiento vegetativo y un movimiento migratorio de saldo positivo lo que la pone en un nuevo proceso de crecimiento poblacional, social y economico.

Las provincias de Catamarca y de Santiago del Estero mantienen un diferendo limítrofe en la zona de la localidad de Las Palmitas, la cual de acuerdo a la Ley Nacional N° 22.742 debería formar parte de Santiago del Estero en el departamento Choya, pero tiene estafeta postal, oficina de Registro Civil, destacamento policial, posta sanitaria y escuelas que dependen de la provincia de Catamarca que reclama ese territorio como propio. La Constitución provincial desconoce expresamente el Decreto-Ley N° 22.742.

Art. 293: La Provincia de Catamarca ejerce su potestad jurisdiccional sobre la totalidad del territorio que le pertenece por sus títulos históricos, la Constitución Nacional y las normas de provincialización del Territorio Nacional de los Andes. Desconoce expresamente la virtualidad jurídica de la regla estatal de facto Nº 22.472.

Al suprimirse la Gobernación de Los Andes mediante el decreto N° 9.375 del 21 de septiembre de 1943, el gobierno nacional estableció una línea divisoria provisoria para separar las jurisdicciones adjudicadas a las provincias de Salta y de Catamarca con partes de la extinguida gobernación, los límites definitivos debían establecerse por una ley nacional posteriormente, la que fue sancionada el 24 de diciembre de 1969 mediante decreto ley Nº 18.500 del gobierno militar, este decreto ley no ha sido ratificado por el Congreso Nacional quedando sin valor.

La Corte Suprema de la Nación ha intervenido en dos disputas en el área, fallando en favor de salvaguardar los derechos de ocupación histórica de Salta, en 1985 por las posesión de la mina de boratos Tinkulayu en el Salar de Diablillos y en 1987 por el Salar del Hombre Muerto ubicados en la línea provisoria. La Provincia de Salta pretende trazar una línea limítrofe 9 km al sur de la actual línea provisoria.

A mediados de 2007 surgió una nueva disputa en la zona cuando dos empresas mineras fueron autorizadas, una por cada provincia, a operar en el área del Salar de Diablillos superponiéndose sobre el mismo yacimiento de oro, plata, zinc y otros minerales en la mina de Cerro Bayo que Catamarca considera que se encuentra en su territorio a 10 km de la frontera. En marzo de 2008 Catamarca presentó una nueva medida cautelar ante la Corte de Justicia de la Nación y poco después instaló dos destacamentos policiales en la zona en conflicto.

El Clima Calido: se localiza al noreste de la provincia con abundantes lluvias y altas temperaturas, veranos calidos, inviernos suaves en los valles nevados casi nulos. En las sierras de Aconquija nevadas permanentes. Los vientos del noroeste, este y sudeste con menos frecuencia.

El Clima Calido Andino Puneño: relieve elevado y las mesetas originan bajas temperaturas, lluvias escasas debido a que por el oeste, este y sur del departamento de Antofagasta de la Sierra los cordones montañosos no permiten el paso de los vientos humedos provenientes del Pacifico.

La vegetación corresponde al desierto y semidesierto, según la zona. En las cercanías de ríos y arroyos puede observarse un cambio en la flora. Posee también, una franja selvática perteneciente al bioma de Yungas.

Debido a la aridez de la zona la construcción de diques y canales de riego ha sido esencial. Entre los cultivos tradicionales están: olivo siendo la provincia de mayor producción en el país, vid, tabaco, nuez, alfalfa y maíz. Entre cultivos novedosos de los últimos años están: la jojoba, la tuna e higos. La producción ganadera es escasa, algunos establecimientos tamberos en el valle central y en Tinogasta, la producción de leche de cabra. La cría de la vicuña y ovinos es más tradicional. A esto está ligada la producción de artesanías relacionadas al tejido de mantas y ponchos de calidad. La explotación minera es la de oro, cobre y plata.

La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Estamos renovando nuestro compromiso de luchar por una vida libre de ataques contra el bienestar físico y emocional de la mujer. Paso a paso... continuaremos trabajando por nuestro objetivo: la completa eliminación de la violencia contra la mujer.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades de la mujer...; que se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra la mujer, una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados... y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer).

En diciembre de 1999, la 54ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 54/134 en la que declaraba el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en el que las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político. Las hermanas, conocidas como las mariposas inolvidables se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina. El 25 de noviembre ha sido la fecha elegida para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género. Este día se ha celebrado en América Latina desde los años 80.

San Juan Berchmans nació en Diest, pequeña villa de Flandes, Bélgica, el 1599. Nació el 13 de marzo y murió otro 13, el de agosto. No importa. La superstición no tenía cabida en su vida. Todos los días son regalo de Dios.

Su padre Juan, curtidor de pieles, y su madre Isabel, eran buenos cristianos. Tuvieron cinco hijos, de los que tres se consagraron al Señor. Murió pronto la madre, y al final el padre se ordenó sacerdote.

Nuestro santo fue el ángel del hogar, fiel ayudante de su madre. Inició sus estudios en el Seminario de Malinas, luego entró en el Noviciado de los jesuitas de la misma ciudad. Más tarde pasó a Roma. En el Seminario y en el Noviciado se distinguió por su candor, estudio y piedad.

Su devoción a la Virgen era proverbial. Sentía hacia ella un cariño tierno, profundo, confiado y filial. «Si amo a María, decía, tengo segura mi salvación, perseveraré en la vocación, alcanzaré cuanto quisiere, en una palabra, seré todopoderoso». A ella dedicó su Coronita de las doce estrellas.

Pululaban por entonces los errores de Bayo, catedrático de Escritura en Lovaina, quien afirmaba que María había sido concebida en pecado. Los teólogos Belarmino y Francisco de Toledo intervienen para esclarecer la verdad. Es curioso notar que el gran teólogo español Juan de Lugo atribuye el movimiento a favor de la Inmaculada a las oraciones de Berchmans.

El mismo Lugo insiste en que el decreto de 24 de mayo de 1622 se ha conseguido por la influencia sobrenatural de Juan Berchmans. En él se confirman las constituciones de Sixto VI, Alejandro VI, San Pío V y Pablo V. Se manda severamente que nadie, ni de palabra ni por escrito, se atreva a afirmar que la Santísima Virgen María fue concebida en pecado, y se solemniza la fiesta de la Inmaculada.

En el último año de su vida Juan se había comprometido, firmando con su propia sangre, a «afirmar y defender dondequiera que se encontrase el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María».

Los santos han practicado en grado heroico todas las virtudes. Pero suelen distinguirse en alguna de ellas. ¿Cuál es la virtud característica de Berchmans? Él deseaba practicarlas todas por igual. Su obsesión, su locura de santo, era la fidelidad en observar perfectamente sus obligaciones, sin excusas ni escapismos. «La virtud más eminente, es hacer sencillamente, lo que tenemos que hacer», decía Pemán en El Divino Impaciente.

Aparentemente no había hecho nada, nada llamativo. Pero vivió «apasionado por la gloria de Dios». «Quiere trabajar sin perder la más pequeña parte de su tiempo». Aprovecha las cruces de la vida diaria: «Mi mayor penitencia, la vida común». «Quiero ser santo sin espera alguna».

Hacía cada cosa en su momento, y sobrenaturalizando la intención. Cuando hay que orar, decía, ora con todo amor. Cuando hay que estudiar, estudia con toda ilusión. Cuando hay que practicar deporte, practícalo con todo entusiasmo. Y siempre con más amor, en cada instante del programa diario, bajo la dulce mirada maternal de la Virgen María. Estudiaba con la mirada puesta en el futuro apostolado, en las almas que se le encomendarían.

Mi mayor consuelo, decía al morir joven, es no haber quebrantado nunca, en mi vida religiosa, regla alguna ni orden de mis superiores, a sabiendas, y advertidamente, y el no haber cometido nunca un pecado venial. Alto y recio mensaje. Es patrono de los que se preparan para el sacerdocio. Murió el 13 de agosto de 1621. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María.

San Fernando del Valle de Catamarca es la capital de la provincia argentina de Catamarca, y del Departamento Capital. Es un importante centro turístico y comercial, como así también de activa vida cultural, que se desarrolla en su universidad, instituciones y museos.

Se encuentra emplazada a orillas del Río del Valle y al pie de la Sierra de Ambato y de la Sierra de Ancasti, tiene 399 km² y se encuentra a 550 msnm.Cuenta con 162.601 habitantes,los que, sumados a los 40.255 habitantes de los otros departamentos del Gran San Fernando del Valle de Catamarca (Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú), representan alrededor del 53,29 % de la población de la provincia.

San Fernando del Valle fue fundada el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, luego de varias fundaciones en las que el pueblo había sido bautizado con diferentes nombres y trasladado a diferentes lugares del actual territorio de la provincia de Catamarca. La ubicación de la ciudad constituía un pasaje obligado para las comunicaciones de Santiago del Estero y Tucumán con La Rioja, y además se trataba de una zona con tierra fértil.

Es un centro turístico por excelencia de la provincia, con su arquitectura colonial, y sirve como enlace a muchos puntos turísticos. Se pueden realizar actividades como excursiones, mountain bike, cabalgatas y degustación de vinos. Además, se trata de un importante centro religioso. Uno de los principales eventos es peregrinación a la Virgen del Valle, en la que cientos de peregrinos llegan a San Fernando del Valle de Catamarca para visitar la Iglesia de la Virgen del Valle (1694), con la imagen venerada de Nuestra Señora del Valle.

A San Fernando se puede arribar por vía aérea, en el Aeropuerto Coronel Felipe Varela, ubicado a 15 km al sudeste de la ciudad, con vuelos regulares a Buenos Aires y La Rioja, o por vía terrestre en coche o en ómnibus, en la Terminal de Ómnibus de San Fernando del Valle de Catamarca.

La ciudad está ubicada en un valle que se encuentra delimitado por dos sierras: la Ambato y la Ancasti.Se encuentra a una altura de 519 msnm. El Rio del Valle cruza la ciudad por la zona sureste, viniendo desde el Dique Las Pirquitas y continuando su trayecto hacia el sur, por el Departamento Valle Viejo. La ciudad se encuentra en el Departamento Capital y forma un aglomerado urbano con las ciudades de San Isidro (Departamento Valle Viejo) y San José (Departamento Fray Mamerto Esquiú).

La capital de la provincia de Catamarca se encuentra en una zona propensa a sufrir sismos. El último terremoto de gran magnitud se registró en el año 2004 y midió 6,4 en la escala de Richter y Grado VII en la escala de Mercalli.

Climograma de San Fernando del Valle de Catamarca.Catamarca cuenta con un clima árido de sierras y bolsones, en donde las lluvias son escasas con un promedio de 312,4 mm y están concentradas en los meses más calurosos. El aire es seco y hay fuertes vientos del noreste, este y sudeste en primavera y verano. Los veranos son secos y cálidos y los inviernos templados. La temperatura media anual es de 21ºC con un máximo promedio de 32ºC en verano y una mínima de 5ºC en invierno. Las temperaturas en la alta montaña pueden descender a -30ºC.

Existen dos zonas ambientales en los alrededores de la ciudad. Por un lado la zona del valle, que comprende la Cuenca del Río del Valle, y por otro lado el cinturón serrano, donde se encuentran las montañas que rodean al valle. Estas dos zonas cuentan con diferentes climas: por un lado el primero cuenta con escasas lluvias, mientras que el segundo cuenta con diferentes microclimas.

Los primeros habitantes de la zona fueron los diaguitas, más precisamente una raza o tribu de estos indígenas llamada calchaquíes, quienes poblaron el actual territorio de Catamarca. Entre los siglos XVI y XVII se fundaron una serie de ciudades en toda América, principalmente en la zona del noroeste argentino. Estas ciudades persiguieron ciertos objetivos planteados por los españoles, como por ejemplo, garantizar el dominio de la zona.

En junio de 1558, el capitán Juan Pérez de Zurita fundó Londres de la Nueva Inglaterra, en el valle de Quinmivil. Cuando Gregorio de Castañeda reemplazó a Pérez de Zurita, decidió trasladar la ciudad de Londres al Valle de Conando, nombrándola Villagra.

En el año 1607 arribó al territorio Gaspar Doncel, quién fundó San Juan Bautista de la Ribera. Pero ante las constantes crecidas del río Famayfil, los vecinos pidieron a Quiñones de Osorio (Gobernador del Tucumán), el traslado de la ciudad en 1612. Finalmente, se fundó San Juan Bautista de la Paz, con lo cual de esta manera la ciudad regresó al lugar de su primera fundación.

El pueblo continuó en calma por 21 años, hasta que en 1630 se iniciaron las guerras calchaquíes y la ciudad fue destruida por los indios, con el cacique Juan Chalimín a la cabeza. El 15 de septiembre de 1633 Jerónimo Luis de Cabrera fundó San Juan Bautista de la Ribera, siendo esta la quinta fundación de la ciudad de Londres.

Como Pomán recibía constantes ataques de indígenas, y en Valle Viejo existía un pueblo floreciente que era posta entre Santiago del Estero y Tucumán en su comunicación con La Rioja los vecinos pidieron su traslado a ésta, lo que se acordó en 1679. El 5 de julio de 1683, Fernando Mendoza Mate de Luna fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el valle central. Su nombre deriva del quechua y significa fortaleza en la falda.

San Fernando es la ciudad más poblada de la provincia, y la decimosexta entre las capitales de las provincias argentinas. Cuenta con una población de 140.741 habitantes según el censo de 2001, representando un crecimiento del 28,19% con respecto al censo anterior. El 51,62% de la población está conformada por mujeres, y 48,38% por hombres.

Además, se trata de la ciudad cabecera del Gran San Fernando del Valle de Catamarca, una aglomeración urbana que conforma junto a San Isidro, San José y otras pequeñas ciudades. Este aglomerado cuenta con una población total de 171.923 y en ella habita el 51,38% de la población provincial.

El primer censo que se realizó en la ciudad obtuvo que solo 24 de los 67 extranjeros que habitaban la provincia residían en la capital provincial. Eran inmigrantes italianos, y 19 eran varones y 5 mujeres. La población de la ciudad también estuvo compuesta por israelitas y sirios-libaneses, cuyo número de habitantes más alto alcanzó las 19.792 personas en 1922. La mayoría de los inmigrantes establecieron locales comerciales en las principales calles y avenidas. Actualmente en la ciudad residen 656 extranjeros, la mayoría de ellos de países limítrofes como Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, y de países europeos como Italia y España.

En sus primeros artículos, en el Capítulo 1, se establecen los límites de la ciudad, la jurisdicción, los símbolos y la organización de la ciudad. En el Capítulo 2 se encuentran los principios de Gobierno, y en el Capítulo 3, los Deberes, Derechos y Garantías.

Artículo 2 .- Organización, Soberanía: La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, organiza su Gobierno bajo la forma representativa, republicana y social. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes, y de acuerdo a las formas de participación que esta Carta Orgánica establece.-

Según este documento, la persona a cargo del Departamento Ejecutivo y jefe de la Administración Municipal es el Intendente, un ciudadano electo en forma directa y a simple mayoría de sufragios. Para ser electo, debe reunir ciertas condiciones ya establecidas.

Artículo 64 .- Condiciones: Para ser electo Intendente Municipal se requiere ser ciudadano argentino, haber cumplido veinticinco (25) años de edad, cuatro (4) años en el ejercicio de la ciudadanía y una residencia inmediata en el Municipio de dos (2) años al tiempo de la elección, rigiendo las mismas condiciones e inhabilidades de los Concejales.

El sector industrial en la ciudad comenzó a crecer en la década de 1970, cuando la provincia entró en una etapa de desarrollo de la industria que finalizó con la firma de la Ley de Desarrollo Económico 22.702. Esta ley promulgó el Régimen de Promoción Industrial y el Sistema de Diferimientos Impositivos, y provocó la llegada de diversas industrias que se asentaron en el Parque Industrial el Pantanillo, principal polo fabril de la provincia. En él se instalaron empresas del rubro de la indumentaria y el calzado, como Calzados Catamarca, Confecat y Artex, del metal como Philco, y del rubro de la alimentación entre otros.

Otro sector importante de la economía es la cosecha de olivo principalmente, con el cual se produce aceite de oliva. Esta actividad se comenzó a desarrollar con la llegada de los Jesuitas y los conquistadores españoles. El microclima del Valle permite la plantación de este tipo de plantas.

El Hospital Interzonal San Juan Bautista es el principal hospital de la ciudad. Atiende a pacientes zonales y provinciales y posee 220 camas, 4 quirófanos para cirugías, 2 salas de emergencia y una escuela donde se pueden hacer residencias de Tocoginecología, Cirugía General y Médico Generalista y Familiar.

En forma complementaria, el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón se ocupa de la salud de los niños. Se trata de un hospital de Alta Complejidad que cuenta con 64 médicos de planta y 74 camas de internación pedíátrica.

Además, la Dirección de Salud Pública de la ciudad posee 12 Unidades de Atención Primaria, distribuidas en diferentes barrios. Estos centros cuentan con especialistas en Clínica Médica, Pediatría, Odontología, Psicología y Ginecología, entre otros.

Se estima que el analfabetismo en la ciudad es del 1,40%. El 98,90% de los niños de 4 a 11 años asisten a establecimientos educativos, mientras que el 97,27% de los adolescentes de 12 a 14 años y el 86,35% de los jóvenes de 15 a 17 años concurren a un colegio.

Existen en la ciudad 42 colegios de Nivel inicial, 42 de Educación General Básica y 29 de Nivel medio o Polimodal, mientras que son 12 los establecimientos terciarios. A Nivel universitario cuenta con diversos IES (Institutos de Educación Superior) y con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), que es pública y fue fundada en 1972. Dicho centro de altos estudios ofrece unas 50 carreras en diversas facultades, en las que estudian más de 10.000 alumnos, y cuenta con una Escuela Superior de Arqueología, una editorial y una emisora radial.

Además, existen 13 de líneas de colectivo que recorren la ciudad. Ellas son la 101, 101A, 102, 103, 103A, 104, 104A, 105, 106, 106A, 106B, 109 y 109A.2Estas líneas son administradas por 4 empresas: GM, El Nene, Cooperativa San Fernando y Cooperativa 27 de Diciembre. Otras líneas de colectivo hacen un recorrido suburbano, llegando al Dique Las Pirquitas, Sumalao, San Isidro, El Portezuelo y Banda de Varela

La ciudad cuenta con un aeropuerto, llamado Coronel Felipe Varela, ubicado al sudeste de la ciudad, a 15 km del centro y a 464 msnm. Fue inaugurado el 14 de noviembre de 1972 por el gobernador de facto Horacio Pernasetti; sin embargo, el primer vuelo comercial arribó el 3 de enero de 1973]Está concesionado por Aeropuertos Argentina 2000.

Se editan en la Capital de Catamarca dos periódicos impresos de edición diaria que se distribuyen en toda la provincia. Estos diarios son La Unión fundado el 30 de agosto de 1928, y el Ancasti que fue fundado el 8 de julio de 1988.Además existen varios periódicos de edición digital a través de Internet, numerosas emisoras de radio y dos canales de televisión por aire locales.

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle: se encuentra en el centro de la ciudad. Con un estilo neoclásico, fue construida en honor a la Nuestra Señora del Valle. La primera capilla fue construida entre los años 1691 y 1695 y la segunda en 1740, pero la actual Iglesia fue construida e inaugurada en 1869. Fue declarada monumento histórico nacional en 1941 y tiene una nave principal y dos laterales. Cuenta con varias capillas intercomunicadas.

El Templo de San Francisco: en el lugar los franciscanos construyeron una primera iglesia en 1695 y una segunda en 1761 que se derrumbó en 1873. La actual se comenzó a construir en 1882 y se terminó en 1905. Se encuentra en el casco histórico de la ciudad. Es de estilo italiano, y su fachada, obra del italiano Luis Giorgi, está organizada en órdenes clásicos superpuestos. En el atrio se encuentra una estatua del patriota Fray Mamerto Esquiú

Su cultura es variada, contando con diversas formas de manifestación artística en la danza, la música, el teatro, la literatura y la pintura. Además su identidad cultural está arraigada en parte a la tradición ancestral aborigen, como el Festival Nacional del Poncho que atrae anualmente a miles de personas de la misma provincia, provincias vecinas e incluso de otras nacionalidades. Esta herencia cultural deviene de que hacia el noroeste del territorio donde se encuentra actualmente San Fernando, habitaban tribus como los motigastas, los sitguagastas, los collagastas, los colpes, los huaycamas, los paquilingastas, los alijilanes y los apatamas. Estas tribus estaban ligadas al imperio incaico. Reflejo de esta tradición es la realización de tejidos y el desarrollo de la alfarería artesanal.

La ciudad cuenta con muchos edificios con un gran valor histórico. Uno de ellos es la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle. Se encuentra próxima a la plaza 25 de Mayo, una de las primeras plazas parquizadas en el país, y fue construida por el arquitecto italiano Luis Caravatti entre los años 1859 y 1869. En el santuario pueden entrar 3500 feligreses.

La Iglesia de San Francisco pertenece al orden de los franciscanos. Dentro del templo se halla el corazón de fray Mamerto Esquiú, conservado como reliquia, y en su fachada, una estatua en honor al religioso. Se encuentra dentro del Complejo Cultural Esquiú, que comprende además el Museo Arqueológico Adán Quiroga, el Museo de Historia Colonial, la sala Esquiú de arte sacro y la Biblioteca Sarmiento

Otros puntos de interés son la Casa de Gobierno, diseñada, al igual que la Catedral Basílica, por Luis Caravatti, el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, que cuenta con 400 pinturas y 30 esculturas de artistas de renombre nacional como Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Raúl Soldi y Emilio Caraffa, entre otros.

La fiesta más concurrida por el público, tanto regional como nacional, es el Festival Internacional del Poncho. Nació en el año 1954, con el nombre de Festival del Tejido Catamarqueño. Posteriormente, en 1967, se la nombró como actualmente se conoce, ya que el poncho pasó a ser el protagonista del Festival. El festival se realiza todos los años en el mes de julio con una variada oferta artística: cine, teatro, dibujo, pintura, danzas y música.

La celebración religiosa más importante es la de la Virgen del Valle. Su imagen fue descubierta por indígenas encomendados al servicio de Don Manuel de Zalazar en el año 1620, cuando vieron a un grupo de niñas indígenas que se dirigía a Choya para venerar a una imagen. La celebración comienza el 29 de noviembre, y finaliza el 8 de diciembre con la procesión. Es patrona de la ciudad, de la Provincia de Catamarca, del Noroeste Argentino, de la Diócesis de Añatuya, de los algodoneros del Chaco, nacional del paracaidismo y nacional del turismo.

Día de Acción de Gracias, la fecha nacional más peculiarmente americana, fue celebrada por primera vez en 1621 por los pobladores de la Colonia de Plymouth. Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados Peregrinos, salieron de Inglaterra porque deseaban separarse de la Iglesia establecida y adorar a Dios a su propia manera. Después de salir de Inglaterra, los Peregrinos se establecieron en Holanda en 1608.

Finalmente en 1620 se embarcaron en el Mayflower buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. Con todo y que su destino original era la Colonia de Jamestown, Virginia, una tormenta los sacó de su ruta y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre y por enfermedades. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera sembraron su primera cosecha de maíz.

Squanto, un indio guerrero, se hizo amigo de ellos, y enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz, y los ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus indias vecinas. En el otoño de 1621, después de una buena cosecha, el Gobernador Bradford proclamó un día de dar gracias al Señor para que podamos de una manera más especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo.

En un gesto de amistad, los Peregrinos invitaron a los indios vecinos para juntos celebrar una fiesta, en la que compartieron pavos y gansos, maíz, langostas, almejas, calabacitas, calabazas y frutas secas.

Debido a una pobre cosecha y problemas con los indios, no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias el siguiente año. Sin embargo, en 1623 el Gobernador Bradford proclamó julio 30 como el Día de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía.

Después de 1623, la celebración del Día de Acción de Gracias fue irregular y generalmente con una base regional. Sin embargo, en 1789, poco después de que las trece colonias se habían unido, el Presidente George Washington presentó un Acuerdo al Congreso para celebrar un día nacional de dar gracias y oración pública. Se aprobó la resolución y en noviembre 26 de 1789 se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias. En la proclamación correspondiente George Washington instó a los americanos a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, por la libertad y por la paz y prosperidad en el nuevo país.

Durante los siguientes años aún no había una celebración nacional anual de esta festividad. Sin embargo, en 1846, la Sra. Sarah Hale, editora del Godey’s Lady Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer del Día de Acción de Gracias una fiesta nacional. Después de 9 años logró su meta y el Día de Acción de Gracias fue señalado una fiesta nacional, justo antes de empezar la Guerra Civil.

El día 3 de octubre de 1863, el Presidente Abraham Lincoln, expidió la primera proclamación del Día de Acción de Gracias desde 1789. Desde el tiempo de Lincoln, anualmente el Presidente ha proclamado el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias.

El patrón general de esta celebración también se ha conservado igual desde el Siglo XIX. El menú, con cualquier variación regional, generalmente consiste de pavo relleno al horno, arándanos, algún platillo a base de maíz, camotes y pasteles de calabaza. Hoy día, el Día de Acción de Gracias, sigue siendo un día de fiesta durante el cual las familias americanas se reúnen para compartir los frutos de una abundante cosecha y para dar gracias a Dios por sus bendiciones en sus tierras.

Pavo. Fue escogido por los inmigrantes ingleses para celebrar su primera cena de Acción de Gracias por la primera cosecha en su nueva tierra de libertad. Desde es primer día hasta la fecha, el pavo es un elemento esencial en esta celebración.

Maíz. El uso del maíz representa la supervivencia de las colonias. El cultivo del maíz fue muy importante para los Peregrinos y los nativos indígenas. Era el plato principal y se consumía en toda comida. Había muchas variedades de maíz: blanco, azul, amarillo y rojo.

Alguna cantidad de maíz se secaba para preservarlo y guardarlo como alimento para los meses de invierno. El maíz siempre se trillaba para hacer harina de maíz, la cual se podía usar para hacer pan, pudín, jarabe, o se podía mezclar con frijoles para preparar succotash (cocción de granos enteros de maíz).

Los Peregrinos no conocían el maíz antes de conocer a los indios. Los indios les dieron a los Peregrinos semillas y les enseñaron como cultivarlo. Actualmente los Estados Unidos de América cultivan más hectáreas de maíz que cualquier otro grano.

Calabaza. La calabaza es un alimento originario de América que alimentó a los nativos del territorio americano durante más de cinco mil años. También complementó la nutrición de los primeros colonos, quienes incorporaron este vegetal como un importante elemento de su dieta.

La mayoría de las calabazas de invierno se cosechan cuando están maduras, o sea, cuando la cáscara está dura y no se puede comer. Debido a la protección de la cáscara, estas calabazas pueden cosecharse en el otoño y guardarse por varios meses durante el invierno en un lugar fresco y seco. Muchas de las calabazas se encuentran disponibles durante todo el año aunque la época de mayor disponibilidad es durante el fin del verano, otoño e invierno, volviéndose más escasas en la primavera.

La salsa de Cranberry. Se sirvió en el primer Día de Acción de Gracias y se sigue sirviendo hoy en día. El cranberry es una baya ácida/agria, proveniente del continente norteamericano. Los colonizadores lo encontraron en forma silvestre a través de todo el noreste de los E.U. además de la zona centronorte, cuando se expandieron hacia el oeste.

Originalmente le llamaban craneberry, debido a la forma de la flor que era similar a la cabeza y cuello de una garza (crane), o porque frecuentemente observaban a las garzas comiendo esta fruta. Eventualmente se perdió la e, resultando en el nombre de cranberry.

La Medalla Milagrosa proviene directamente de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Es un regalo del Cielo que nunca ha dejado de prodigar gracias maravillosas a través del mundo entero. Es un medio sencillo y muy eficaz para beneficiarnos de la protección de María en todas nuestras necesidades espirituales y temporales.

El 27 de noviembre de 1830, en la Capilla del convento de las Hijas de la Caridad, rue du Bac en París, la Santísima Virgen apareció a Santa Catalina Labouré (1806-1876) por segunda vez. Ese día, la Reina del Cielo Se manifestó con un globo a Sus pies y sosteniendo en Sus manos, a la altura del pecho, otro globo más pequeño que parecía ofrecer a Nuestro Señor con gesto de súplica. De repente, Sus dedos se cubrieron de anillos y gemas de gran belleza que irradiaban fulgores que se esparcían por doquier...

La Virgen posó los ojos en la humilde novicia que La contemplaba. He aquí, le dijo, el símbolo de las gracias que Yo derramo sobre las personas que Me las piden... --«haciéndome comprender,» escribe la Santa, «¡cuán generosa es Ella hacia las personas que se las imploran; cuántas gracias otorga a los que se las piden; qué alegría Ella siente al darlas!»-- Las gemas que permanecen a la sombra representan las gracias que olvidan pedirme.

Sor Catalina Labouré contemplaba esta visión dichosa. Una voz le dijo: Haz acuñar una medalla según este modelo; las personas que la lleven recibirán grandes gracias, sobre todo colgándosela del cuello. Las gracias serán abundantes para quienes la lleven con fe.

El cuadro parecía tornarse, y Sor Catalina vio, en el reverso, la letra M rematada por una pequeña cruz, y debajo, los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El primero estaba rodeado de una corona de espinas, y el segundo traspasado por una espada. Doce estrellas aureolaban el monograma de María y los dos Sagrados Corazones.

Sor Catalina llevó a cabo fielmente la misión que el Cielo le había encomendado, mas por humildad y por amor de la vida retirada, lo hizo de tal manera que, hasta su muerte, nadie en derredor suyo supo que ella era la mensajera escogida por la Reina del Cielo. Su confesor recibía sus confidencias pero tardó mucho en creer en ellas. A instancias de la Virgen decidió él por fin hablar del asunto a Monseñor Quélen, Arzobispo de París. Corría el año de 1832. La medalla fue acuñada y al instante se difundió prodigiosamente por todo el mundo, acompañada de incesantes prodigios de curaciones, protecciones y conversiones, al punto que se le dio el nombre de Medalla Milagrosa.

La Rioja es una provincia argentina situada en el noroeste del país, Región de Cuyo. Colinda al noroeste con Chile, al oeste con la provincia de San Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte con Catamarca.

Con una superficie de 89.680 km² que representa el 3,22% del territorio argentino, en La Rioja predomina un relieve montañoso de escasa vegetación sin la presencia de un curso de agua permanente.

Su economía se sustenta a partir de la agricultura bajo riego artificial, con la producción de vid y olivos principalmente, sin embargo también a crecido considerablemete el turismo en los últimos años, sobresaliendo el Parque Nacional Talampaya, como principal atractivo.

La gobernación del Tucumán fue creada en 1564, con el nombre de Provincia de Tucumán, Juríes y Diaguitas, su primer gobernador fue Francisco de Aguirre desde Santiago del Estero. Con la creación de la gobernación en 1566 y del Obispado en 1570, esta región empezó a cobrar importancia.

Al subdividirse administrativamente el virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual provincia de La Rioja quedó ubicada dentro de la gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la gobernación intendencia del Tucumán, con lo que se formó la de gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán que incluía a Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y pequeños sectores occidentales de la actual provincia de Santa Fe.

En 1813 se creó la intendencia de Cuyo y el general José de San Martín asumió el cargo de gobernador, separándose del control cordobés, Mendoza, San Juan y San Luis, quedando La Rioja bajo la dependencia de Córdoba.

En 1814 el gobernador cordobés José Javier Díaz integra Córdoba a la Liga del los Pueblos Libres de Artigas como provincia federada. La Rioja, que formaba parte de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, desconoció esta acción del gobernador manteniéndose temporalmente en forma autónoma. El 15 de diciembre de 1817 retornan al gobierno de Córdoba los partidarios del directorio de Buenos Aires, volviendo La Rioja a la situación de tenencia de gobierno.

Después de la sublevación del ejército en Arequito, una parte de los sublevados al mando de Francisco Villafañe, el 24 de enero de 1820 depone al teniente gobernador González y elige por aclamación gobernador al general Francisco Ortiz de Ocampo, antiguo jefe de Arribeños en Buenos Aires y jefe de la primera expedición al Alto Perú.

Se sucede un período de anarquía hasta que Facundo Quiroga, comandante de Los Llanos, consigue imponerse con sus milicias rurales y estabilizar en el gobierno a Nicolás Dávila en septiembre de 1821.

Se encuentra situada en el centro-oeste del país. Dentro de la región geográfica denominada Sierras Pampeanas.En la parte Norte de la provincia, la misma se encuentra atravesada por varias sierras como la Sierra de Velasco y la sierra de Famatina, que la recorren de norte a sur y entre las mismas forman amplios valles. El sur cuenta con varias sierras aisladas por llanuras. Su territorio ocupa una superficie de 89.680 km², por lo que su extensión puede compararse con la de Portugal.

El sur presenta un relieve bajo, dominado por la Sierra de los Llanos y otras sierras adyacentes, como las de las Minas y de Malanzán, rodeadas todas de planicies semidesérticas. Algo alejada de las sierras principales, en dirección al sur, se encuentra la Sierra de Chepes. La zona también cuenta con el dique más grande de la provincia, el dique de Anzulón. Entre estas sierras se encuentran pueblos como Chamical, Chepes, Olta, Malanzán y Ulapes.

La Sierra de Velasco se bifurca en dos, formando un valle que es conocido como La Costa o La Costa de Arauco, donde se encuentran pueblos relativamente importantes, como Aimogasta, Anillaco y Aminga. En su extremo noroeste, la sierra deja lugar a un estrecho valle, ocupado por una serie de pequeños pueblos, el más importante de los cuales es Salicas.

Al este de la Sierra de Velasco se encuentra una amplia llanura semidesértica, casi deshabitada, apenas interrumpida por la Sierra Brava. En esta amplia llanura desembocan la mayor parte de los ríos de la provincia, perdiéndose en desagües inundables y salinos.

Al oeste de la Sierra de Velasco se encuentra un amplio valle, el Valle de Famatina o de Antinaco, cuyo centro ocupa la ciudad de Chilecito. En torno al año 2000, el valle ha visto muy aumentada su producción agrícola, con el aporte de irrigación con aguas subterráneas. En este valle se encuentran, además, los pueblos de Famatina, Campanas, Pituil, Nonogasta, Vichigasta, Anguinán, Sañogasta y Los Sarmientos.

La sierra de Famatina linda además con otras sierras conocidas como Sierra de Paganzo Y la Sierra de Sañogasta, al sudoeste de la cual se encuentra el Parque Nacional Talampaya. La sierra de Sañogasta en su término norte da comienzo a la Sierra de Famatina; entre las mismas forman un estrecho que es conocido como la Cuesta de Miranda.

la Andes, que marca el límite con Chile. En esta zona se encuentran las más altas cumbres de la provincia, como el Cerro Bonete, de 6.759 msnm, el Cerro Veladero, de 6.471 msnm, y el Monte Pissis, que se hallan entre los picos más altos de la Argentina. El único paso esporádicamente habilitado para acceder a Chile desde La Rioja es el paso internacional Pircas Negras: La Rioja es la única provincia argentina que limita con Chile pero no posee ningún paso internacional permanente hacia ese país.

El clima es semiárido, con escasa humedad, debido a que los vientos húmedos provienen del anticiclon del atlántico sur y cuando llegan a esta provincia lo hacen con poca humedad y fuerte radiación solar. En las zonas bajas los veranos son muy calurosos y los inviernos son cortos, con bajas temperaturas. Las precipitaciones no superan los 200 mm anuales, con excepción de algunos parajes montañosos, donde son algo más importantes.

Debido al clima semiárido predominante, casi toda la actividad agrícola de la provincia de La Rioja depende del aporte de sus escasos y exiguos ríos, junto a los cuales se levantan todas sus poblaciones.

Los ríos de la provincia aportan caudales muy variables, y la mayor parte de ellos - con la notable excepción del río Vinchina - forman parte de una gran cuenca endorreica, que incluye además a la mayor parte de la provincia de Catamarca, parte del norte y noroeste de la provincia de San Luis, el extremo oriental de la provincia de San Juan, y el extremo oeste y noroeste de la provincia de Córdoba. Entre los más destacados encontramos el río Sanagasta, el Río Abaucán o Arauco, y otras corrientes menores.

El río Vinchina se forma con el aporte del río Jagüé, que nace en las faldas del Monte Pissis y del Cerro Bonete, y de otras corrientes menores, que bajan de la Sierra de Famatina. Al unirse con el río Guandacol, en el límite con San Juan, ambos forman el río Bermejo; el cual, tras algunos cambios de nombre, como río Desaguadero - después del aporte del río San Juan y río Mendoza - y mucho más al sur, río Salado, Chadileuvú y Curacó; en definitiva, tras casi 1.500 km. de recorrido, desemboca en el río Colorado, aunque casi no le aporta caudal alguno.

A partir de la década de 1980 se instalaron plantas textiles, fábricas de envases, de juguetes, de artículos eléctricos y electrónicos, ádemas de empresas farmaceuticas. Con el levantamiento del régimen de promoción industrial muchas de estas fábricas cerraron, mostrando una leve recuperación varios años después.

El Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo dio forma a la región para Fortalecer la integración de la Región mejorando los medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los latinoamericanos.

Como órgano de gobierno de la región se constituyó la Asamblea de Gobernadores, que es la instancia máxima de decisión para este Acuerdo Interjurisdiccional en lo que respecta a la fijación de pautas para la integración y definición de políticas.

Existe también un Comité Ejecutivo integrado por los Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y Ministros de Hacienda y Obras Públicas de La Rioja y San Luis, quienes tendrán a su cargo la formulación de las diferentes propuestas para la toma de decisión y las tareas operativas de su implementación.

La provincia se encuentra dividida en 18 departamentos. La Constitución provincial fue sancionada en 1855, con modificaciones en 1866. Una nueva constitución fue sancionada en 1986 y modificada en 1998 y 2002.

A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, en La Rioja los departamentos y los municipios son una misma entidad, puede consultar una lista similar en Anexo:Municipios de La Rioja (Argentina). Para información sobre la organización municipal de la provincia, véase: Organización municipal de La Rioja (Argentina)

El Decreto-Ley N° 18004, promulgado por el gobierno militar el 23 de diciembre de 1968, estableció los límites entre las provincias de La Rioja y San Juan. Previamente, los interventores militares de ambas provincias celebraron un acuerdo el 12 de marzo de 1968 con el objeto de poner fin a una disputa secular de límites. El 21 de diciembre de 1973, la Legislatura de La Rioja sancionó la ley provincial N° 3468 desconociendo la validez del Decreto-Ley del gobierno militar. El Gobierno de San Juan sancionó en enero de 1969, la ley provincial N° 3580, ratificando el convenio interprovincial firmado por los interventores militares en 1968. La disputa se centra en el glaciar y en el cerro, ambos denominados El Potro, con potencialidad minera en cobre y oro, en donde el Decreto-Ley N° 18004 fijó que el límite parte desde el cerro El Potro, dirigiéndose desde allí con rumbo sudeste hasta dar con el río Blanco, pero no dice cuál es el ángulo de la dirección sudeste, por lo que la zona fue delimitada pero no demarcada.

Las bellezas naturales de la provincia forman una atractiva invitación al turismo. Algunos de los principales centros se encuentran en Chilecito, al pie del majestuoso macizo de Famatina; en Nonogasta, en el valle del río Grande o de los Sauces, y en Villa Unión, desde donde se accede al Parque Nacional Talampaya que, por su valor paisajístico y paleontológico, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto a Ischigualasto en la vecina provincia de San Juan.

Santa Catalina Labouré, llamada Zoé en familia, nació en Bretaña, Francia, el 1806. Sus padres eran agricultores. Zoé era la novena de once hermanos supervivientes, de los diecisiete que nacieron.

Cuando Zoé tenía nueve años murió su madre. Zoé tiene que ocuparse de las tareas de la casa. Se prepara intensamente para la sagrada Comunión. Va mucho a la iglesia, sobre todo a la capilla de la Virgen.

Por fin su padre consiente y entra en el noviciado de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Adopta el nombre de Catalina. Era muy cumplidora, pero sin cualidades extraordinarias ni virtudes llamativas.

Y es a ella a quien la Virgen María se le aparece varias veces el 1830. Catalina había deseado con ansia que la Virgen se le comunicase. La primera aparición fue en el mes de julio. Catalina cuenta candorosamente la aparición, con la intervención del Angel de la Guarda.

La principal aparición fue en noviembre. Su confesor, el P. Aladel, la cuenta así: «La Virgen se le mostró en un retrato de forma oval. Estaba sobre el globo terráqueo, con vestido blanco y manto azul. De sus manos salían rayos resplandecientes que caían sobre la tierra. Arriba estaba escrito: ¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!... En el reverso del retablo estaba la letra M, sobre la que había una cruz descansando sobre una barra, y debajo los corazones de Jesús y de María. Después oyó estas palabras: Has de acuñar una medalla según este modelo. Los que la lleven puesta y recen devotamente está súplica, alcanzarán especial protección de la Virgen. Y desapareció la visión».

Más tarde, en 1832, el P. Aladel visita a monseñor Quelen, arzobispo de París, y consigue permiso para grabar la medalla, según la Virgen había manifestado a Catalina. El mismo arzobispo de París pudo comprobar los frutos espirituales de la medalla en varias ocasiones.

La medalla se propagó muy rápidamente. Catalina se preocupó mucho de ello, pero con tanta discreción que se mantenía en secreto el nombre de la vidente. Ella sólo hablaba con su confesor y seguía su vida normal.

El pueblo la llamó la Medalla Milagrosa por los muchos prodigios que obraba. El más famoso fue la conversión del judío Alfonso de Ratisbona. Ratisbona acepta por cortesía una medalla de la Virgen Milagrosa, con la recomendación del rezo diario del «Acordaos» de San Bernardo. Visita en Roma la Iglesia de San Andrea delle Fratte. Se acerca a la capilla de la Virgen que se le aparece tal como venía grabada en la medalla. Se arrodilló y quedó transformado. Se bautizó, se ordenó sacerdote, convirtió a muchos judíos y fundó las Hermanas de Sión para este apostolado.

Mientras tanto, Catalina sigue en la humildad y el anonimato. Atiende a los ancianos, trabaja en la cocina, en el gallinero, en la enfermería, en la portería. Sufre en silencio la falta de comprensión del nuevo confesor. Consigue que se levante el altar, con la estatua que perpetúe las apariciones, en la capilla donde había recibido las confidencias de la Virgen.

Catalina murió en París el 1876. Su cuerpo, que reposa en el altar de la Virgen del Globo, fue encontrado incorrupto 56 años más tarde, intactos los bellos ojos azules que habían visto a la Virgen. Beatificada por Pío XI en 1923, fue canonizada por Pío XII el año 1947.

De este santo, cuyo nombre está unido al de San Bernardino de Siena y al de San Juan de Capistrano, que lo acompañó en sus peregrinaciones apóstolicas por Europa, tenemos muchas noticias: unas nos la refiere él mismo y otras el humilde fraile laico, Venancio de Fabriano, que lo acompañó constantemente desde 1463. Santiago de la Marca, cuyo nombre de pila era Domingo Gangali, nació en Monteprandone (Ascoli Piceno) en 1394. Quedó huérfano de padre siendo todavía muy niño, y a los siete años fue enviado a apacentar las ovejas. Asustado por la continua presencia de un lobo misterioso, que más tarde él llamará ángel de Dios y no lobo como parecía, abandonó el rebaño y huyó a Offida donde un sacerdote familiar suyo.

Como en la escuela aprendía bien los hermanos lo dejaron continuar. Siguió los estudios de derecho civil en Perusia; llegó a ser notario. Después se estableció en Florencia, en donde fue elegido podestá, o sea, alcalde. Regresó a las Marcas por asuntos familiares, se detuvo en Asís y aquí, después de un coloquio con el - prior de Santa María de los Angeles, resolvió entrar a formar parte de la familia franciscana.

También conocemos la fecha de su profesión religiosa: lo. de agosto de 1416. Seis años después, ya sacerdote, fue encargado de la predicación: 1422, in festo sancti Antonii de Padua incepi predicare Florentiae in sancto Miniato. Y esta será la ocupación principal de toda su vida hasta la muerte, el 28 de noviembre de 1476 en Nápoles.

Durante más de medio siglo recorrió a Europa oriental y centro Septentrional no sólo para predicar el nombre de Jesús (tema constante de sus homilías, siguiendo el ejemplo de su maestro San Bernardino), sino también para cumplir delicadas misiones encomendadas por los Papas Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III.

Este gran caminador parecía que sólo se detenía el tiempo necesario para fundar un nuevo convento o para restablecer la observancia de la genuina regla franciscana en los ya existentes. Los últimos 18 años de su vida los pasó casi todos predicando en las varias regiones de Italia. Se encontraba en Aquila cuando murió San Bernardino de Siena, en 1444, y a los seis años pudo presenciar en Roma su solemne canonización. Lo seguía devotamente fray Venancio, quien nos cuenta que durante una misión predicada en Lombardía le propusieron a fray Santiago la elección para obispo de Milán; pero el humilde fraile no aceptó. Fray Venancio, después de la muerte del maestro, escribió una Vida en la que narra los muchísimos milagros que hizo en vida y después de la muerte

La Rioja es una provincia argentina situada en el noroeste del país, Región de Cuyo. Colinda al noroeste con Chile, al oeste con la provincia de San Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte con Catamarca.

Con una superficie de 89.680 km² que representa el 3,22% del territorio argentino, en La Rioja predomina un relieve montañoso de escasa vegetación sin la presencia de un curso de agua permanente.

Su economía se sustenta a partir de la agricultura bajo riego artificial, con la producción de vid y olivos principalmente, sin embargo también a crecido considerablemete el turismo en los últimos años, sobresaliendo el Parque Nacional Talampaya, como principal atractivo.

La gobernación del Tucumán fue creada en 1564, con el nombre de Provincia de Tucumán, Juríes y Diaguitas, su primer gobernador fue Francisco de Aguirre desde Santiago del Estero. Con la creación de la gobernación en 1566 y del Obispado en 1570, esta región empezó a cobrar importancia.

Al subdividirse administrativamente el virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual provincia de La Rioja quedó ubicada dentro de la gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la gobernación intendencia del Tucumán, con lo que se formó la de gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán que incluía a Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y pequeños sectores occidentales de la actual provincia de Santa Fe.

En 1813 se creó la intendencia de Cuyo y el general José de San Martín asumió el cargo de gobernador, separándose del control cordobés, Mendoza, San Juan y San Luis, quedando La Rioja bajo la dependencia de Córdoba.

En 1814 el gobernador cordobés José Javier Díaz integra Córdoba a la Liga del los Pueblos Libres de Artigas como provincia federada. La Rioja, que formaba parte de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, desconoció esta acción del gobernador manteniéndose temporalmente en forma autónoma. El 15 de diciembre de 1817 retornan al gobierno de Córdoba los partidarios del directorio de Buenos Aires, volviendo La Rioja a la situación de tenencia de gobierno.

Después de la sublevación del ejército en Arequito, una parte de los sublevados al mando de Francisco Villafañe, el 24 de enero de 1820 depone al teniente gobernador González y elige por aclamación gobernador al general Francisco Ortiz de Ocampo, antiguo jefe de Arribeños en Buenos Aires y jefe de la primera expedición al Alto Perú.

Se sucede un período de anarquía hasta que Facundo Quiroga, comandante de Los Llanos, consigue imponerse con sus milicias rurales y estabilizar en el gobierno a Nicolás Dávila en septiembre de 1821.

Se encuentra situada en el centro-oeste del país. Dentro de la región geográfica denominada Sierras Pampeanas.En la parte Norte de la provincia, la misma se encuentra atravesada por varias sierras como la Sierra de Velasco y la sierra de Famatina, que la recorren de norte a sur y entre las mismas forman amplios valles. El sur cuenta con varias sierras aisladas por llanuras. Su territorio ocupa una superficie de 89.680 km², por lo que su extensión puede compararse con la de Portugal.

El sur presenta un relieve bajo, dominado por la Sierra de los Llanos y otras sierras adyacentes, como las de las Minas y de Malanzán, rodeadas todas de planicies semidesérticas. Algo alejada de las sierras principales, en dirección al sur, se encuentra la Sierra de Chepes. La zona también cuenta con el dique más grande de la provincia, el dique de Anzulón. Entre estas sierras se encuentran pueblos como Chamical, Chepes, Olta, Malanzán y Ulapes.

La Sierra de Velasco se bifurca en dos, formando un valle que es conocido como La Costa o La Costa de Arauco, donde se encuentran pueblos relativamente importantes, como Aimogasta, Anillaco y Aminga. En su extremo noroeste, la sierra deja lugar a un estrecho valle, ocupado por una serie de pequeños pueblos, el más importante de los cuales es Salicas.

Al este de la Sierra de Velasco se encuentra una amplia llanura semidesértica, casi deshabitada, apenas interrumpida por la Sierra Brava. En esta amplia llanura desembocan la mayor parte de los ríos de la provincia, perdiéndose en desagües inundables y salinos.

Al oeste de la Sierra de Velasco se encuentra un amplio valle, el Valle de Famatina o de Antinaco, cuyo centro ocupa la ciudad de Chilecito. En torno al año 2000, el valle ha visto muy aumentada su producción agrícola, con el aporte de irrigación con aguas subterráneas. En este valle se encuentran, además, los pueblos de Famatina, Campanas, Pituil, Nonogasta, Vichigasta, Anguinán, Sañogasta y Los Sarmientos.

La sierra de Famatina linda además con otras sierras conocidas como Sierra de Paganzo Y la Sierra de Sañogasta, al sudoeste de la cual se encuentra el Parque Nacional Talampaya. La sierra de Sañogasta en su término norte da comienzo a la Sierra de Famatina; entre las mismas forman un estrecho que es conocido como la Cuesta de Miranda.

la Andes, que marca el límite con Chile. En esta zona se encuentran las más altas cumbres de la provincia, como el Cerro Bonete, de 6.759 msnm, el Cerro Veladero, de 6.471 msnm, y el Monte Pissis, que se hallan entre los picos más altos de la Argentina. El único paso esporádicamente habilitado para acceder a Chile desde La Rioja es el paso internacional Pircas Negras: La Rioja es la única provincia argentina que limita con Chile pero no posee ningún paso internacional permanente hacia ese país.

El clima es semiárido, con escasa humedad, debido a que los vientos húmedos provienen del anticiclon del atlántico sur y cuando llegan a esta provincia lo hacen con poca humedad y fuerte radiación solar. En las zonas bajas los veranos son muy calurosos y los inviernos son cortos, con bajas temperaturas. Las precipitaciones no superan los 200 mm anuales, con excepción de algunos parajes montañosos, donde son algo más importantes.

Debido al clima semiárido predominante, casi toda la actividad agrícola de la provincia de La Rioja depende del aporte de sus escasos y exiguos ríos, junto a los cuales se levantan todas sus poblaciones.

Los ríos de la provincia aportan caudales muy variables, y la mayor parte de ellos - con la notable excepción del río Vinchina - forman parte de una gran cuenca endorreica, que incluye además a la mayor parte de la provincia de Catamarca, parte del norte y noroeste de la provincia de San Luis, el extremo oriental de la provincia de San Juan, y el extremo oeste y noroeste de la provincia de Córdoba. Entre los más destacados encontramos el río Sanagasta, el Río Abaucán o Arauco, y otras corrientes menores.

El río Vinchina se forma con el aporte del río Jagüé, que nace en las faldas del Monte Pissis y del Cerro Bonete, y de otras corrientes menores, que bajan de la Sierra de Famatina. Al unirse con el río Guandacol, en el límite con San Juan, ambos forman el río Bermejo; el cual, tras algunos cambios de nombre, como río Desaguadero - después del aporte del río San Juan y río Mendoza - y mucho más al sur, río Salado, Chadileuvú y Curacó; en definitiva, tras casi 1.500 km. de recorrido, desemboca en el río Colorado, aunque casi no le aporta caudal alguno.

A partir de la década de 1980 se instalaron plantas textiles, fábricas de envases, de juguetes, de artículos eléctricos y electrónicos, ádemas de empresas farmaceuticas. Con el levantamiento del régimen de promoción industrial muchas de estas fábricas cerraron, mostrando una leve recuperación varios años después.

El Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo dio forma a la región para Fortalecer la integración de la Región mejorando los medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los latinoamericanos.

Como órgano de gobierno de la región se constituyó la Asamblea de Gobernadores, que es la instancia máxima de decisión para este Acuerdo Interjurisdiccional en lo que respecta a la fijación de pautas para la integración y definición de políticas.

Existe también un Comité Ejecutivo integrado por los Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y Ministros de Hacienda y Obras Públicas de La Rioja y San Luis, quienes tendrán a su cargo la formulación de las diferentes propuestas para la toma de decisión y las tareas operativas de su implementación.

La provincia se encuentra dividida en 18 departamentos. La Constitución provincial fue sancionada en 1855, con modificaciones en 1866. Una nueva constitución fue sancionada en 1986 y modificada en 1998 y 2002.

A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, en La Rioja los departamentos y los municipios son una misma entidad, puede consultar una lista similar en Anexo:Municipios de La Rioja (Argentina). Para información sobre la organización municipal de la provincia, véase: Organización municipal de La Rioja (Argentina)

El Decreto-Ley N° 18004, promulgado por el gobierno militar el 23 de diciembre de 1968, estableció los límites entre las provincias de La Rioja y San Juan. Previamente, los interventores militares de ambas provincias celebraron un acuerdo el 12 de marzo de 1968 con el objeto de poner fin a una disputa secular de límites. El 21 de diciembre de 1973, la Legislatura de La Rioja sancionó la ley provincial N° 3468 desconociendo la validez del Decreto-Ley del gobierno militar. El Gobierno de San Juan sancionó en enero de 1969, la ley provincial N° 3580, ratificando el convenio interprovincial firmado por los interventores militares en 1968. La disputa se centra en el glaciar y en el cerro, ambos denominados El Potro, con potencialidad minera en cobre y oro, en donde el Decreto-Ley N° 18004 fijó que el límite parte desde el cerro El Potro, dirigiéndose desde allí con rumbo sudeste hasta dar con el río Blanco, pero no dice cuál es el ángulo de la dirección sudeste, por lo que la zona fue delimitada pero no demarcada.

Las bellezas naturales de la provincia forman una atractiva invitación al turismo. Algunos de los principales centros se encuentran en Chilecito, al pie del majestuoso macizo de Famatina; en Nonogasta, en el valle del río Grande o de los Sauces, y en Villa Unión, desde donde se accede al Parque Nacional Talampaya que, por su valor paisajístico y paleontológico, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto a Ischigualasto en la vecina provincia de San Juan.

Saturnino, obispo de Tolosa, es uno de los santos más populares en Francia y en España. La Passio Saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua Iglesia de la Galia. Según el autor de la Pasión, escrita entre el 430 y el 450, Saturnino fijó su residencia en Tolosa en el 250, bajo el consulado de Decio y Grato. En ese tiempo, refiere el autor, en Galia había pocas comunidades cristianas, con escaso número de fieles, mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos.

Saturnino, que había llegado desde hacía poco a Tolosa, probablemente de Africa (el nombre es efectivamente africano) o de Oriente, como se lee en el Missale Gothicum, había ya reunido los primeros frutos de su predicación, atrayendo a la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. El santo obispo, para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, es decir, el principal templo pagano, dedicado a Júpiter Capitolino, en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían los fieles.

Parece que la presencia de Saturnino volvía mudos a los dioses y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano, cuya irreverencia habría irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas. Un día la multitud rodeó amenazadora a Saturnino y le impuso que sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter. Ante el rechazo del obispo de sacrificar el animal, que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio, y sobre todo por lo que consideraban los paganos un ultraje a la divinidad, pues Saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de Júpiter, ya que era impotente porque no existía, lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro, al que picaron para que corriera escaleras abajo del Capitolio arrastrando al obispo.

Saturnino, con el cuerpo despedazado, murió poco después y su cuerpo quedó abandonado en la calle, de donde lo recogieron dos piadosas mujeres y le dieron sepultura «en una fosa muy profunda». Sobre esta tumba, un siglo después, San Hilario construyó una capilla de madera que pronto fue destruida y se perdió por algún tiempo su recuerdo, hasta cuando en el siglo VI el duque Leunebaldo, volviendo a encontrar las reliquias del mártir, hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a San Saturnino, en francés Saint-Sernin-du-Taur, que en el Trescientos tomó el actual nombre de Notre-Dame du Taur.

La Rioja es la ciudad capital de la provincia de La Rioja en Argentina. Se encuentra ubicada al centro-este de la provincia, en el departamento Capital, cabecera de La Rioja. Está servida por el Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Amonacide (Códigos IRJ/SANL) con vuelos a Buenos Aires y Catamarca.

La Rioja presenta características propias de un clima continental. Los inviernos son suaves y secos, con temperaturas medias por encima de los 10 °C y escasas lluvias, así como una alta oscilación diaria. Los veranos son lluviosos y cálidos con temperaturas medias de 28 °C y máximas absolutas en torno a los 40 °C, una de las más altas de Argentina.

En el lago de Genesaret o Tiberíades, o mar de Galilea -tres hermosos nombres para una misma realidad- se ha encontrado recientemente una barca. Los técnicos aseguran que es del tiempo de Cristo. De algún pescador de entonces: de Andrés y Simón, de Santiago y Juan, o de otro cualquiera.

Junto al lago de Genesaret, arpa, por la forma que tiene, estaba Magdala, la villa de la Magdalena. Y además, Tiberíades, donde parece que no estuvo nunca Jesús, Cafarnaún, donde realizó muchos milagros, Corozaín y Betsaida, que sufrieron el apóstrofe de Jesús, por no recibirle.

Dos habitantes de Betsaida sí que acogieron a Jesús. El primero fue Andrés. Había aquellos días mucha efervescencia y rumores sobre la llegada del Mesías. Juan Bautista bautizaba en el Jordán y caldeaba los espíritus. Tenía junto a él muchos discípulos. Uno de ellos era Andrés.

Una tarde estaba Andrés junto a su maestro. Jesús pasó por allí. Y Juan, en un gesto generoso del que no quiere retener nada para sí, sino que cuando llega el momento sabe ceder lo que más quiere, dice a su discípulo: «He ahí el Cordero de Dios «. Y se lo dice invitándole a que le siga. Juan Evangelista estaba junto a Andrés, pero como Andrés es el primer nombrado, se le llama «el protocletos», el primer llamado.

Inmediatamente Andrés fue corriendo detrás de Jesús. ¿Qué quieres?, le dice Jesús. Andrés no busca una simple palabra de respuesta, sino un conocimiento más pleno. Por eso contesta con una respuesta más ambiciosa: ¿Dónde moras? Y el Rabbí le respondió: Ven y lo verás. Se fue, y tan a gusto debió de encontrarse, que se quedó con él todo el día. «¡Quién pudiera decirnos lo que en aquellas horas aprendió el discípulo!» (S. Agustín).

Loco de alegría, Andrés quiere comunicar su experiencia. Se encuentra con su hermano Simón y lo conduce a Jesús que le cambia el nombre por Pedro. Lo mismo hizo Juan con Santiago y Natanael con Felipe. La experiencia les había tatuado para siempre. Era una experiencia contagiosa.

Andrés y Simón volvieron a sus redes. Un día Jesús se acercó a la orilla del lago y les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y al instante lo dejaron todo y le siguieron. Era la vocación definitiva.

Luego siguieron tres años de intensa e íntima convivencia con el Maestro. Cuando las multitudes siguen a Jesús y el Maestro quiere saciar su hambre, Andrés le presenta a un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Y junto con Felipe lleva ante Jesús a unos griegos que querían verle.

Cuando los apóstoles se dispersan por el mundo para predicar el Evangelio, Andrés recorrió el Asia Menor, el Peloponeso, Tracia, Escitia, y hasta el Mar Negro y el Cáucaso. En Patras, ciudad de Acaya, se presenta ante el prefecto. Andrés es un apasionado de la cruz. La cruz es su bandera, su espada y su armadura. «Si tú, Egeas, le dice, conocieras el misterio de la cruz, seguramente creerías en él y le adorarías».

Estas palabras provocaron la cólera del prefecto. Andrés fue condenado a muerte en una cruz en forma de aspa. Lleno de júbilo por morir como su Maestro, al ver la cruz prorrumpió en aquellas palabras que le aplicaba la liturgia: «¡Oh cruz amable, oh cruz ardientemente deseada y al fin tan dichosamente hallada! ¡Oh cruz, que serviste de lecho a mi Señor y Maestro, recíbeme en tus brazos, y llévame de en medio de los hombres, para que por ti me reciba quien me redimió por ti y su amor me posea eternamente».

San Juan es una provincia argentina situada en la Región de Cuyo. Limita al norte y este con la Provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la cordillera de los Andes.

Esta provincia posee una superficie de 89.651 km², dentro de la cual se destaca un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos.

La actividad económica más importante es la agrícola, en ésta se destaca, en primer lugar, la vitivinicultura, y en segundo la olivícola; asociada también está una buena variedad de frutas y hortalizas, que son producidas en los fértiles valles irrigados por cauces artificiales al pie de los Andes. En cuanto a la industria sobresale la del vino, siendo esta provincia la segunda productora en volumen a nivel nacional y en sudamérica; poseyendo a su vez destacados vinos varietales. También se destaca, cada vez más, por una importante actividad minera y, en los últimos años, hay significativa actividad en la búsqueda de petróleo.

Actualmente se esta transformado en una fuente de ingreso para esta provincia el turismo. Los atractivos internacionales más importantes son el montañismo, con el cerro Mercedario y desde el punto de vista científico Ischigualasto, un importante yacimiento paleontológico de extrañas geoformas, que data del periodo triásico. El turismo enológico ha crecido considerablemente en los últimos años; también los deportes aventura como el rafting y carrovelismo, practicado este último en un lugar concido como la Pampa del Leoncito, entre otros. Otros deportes muy practicados y en los que sobresale a nivel mundial son el ciclismo, el voleibol y el hockey sobre patines. También es bastante conocida por el turismo religioso, con el muy visitado santuario de la Difunta Correa (entre otros).

Antes de la llegada de los españoles, este territorio estuvo habitado por diversas naciones indígenas: los huarpes (al sur), los olongastas (al noroeste), los capayanes (en los valles de Vinchina, Guandacol y Jáchal).

Los huarpes habitaron gran parte de lo que hoy se conoce como el valle del Tulúm. Su zona de influencia se extendió a las sierras de Zonda, Ullum, Villicum y Pie de Palo, y los cerros de Valdivia. Otras zonas de arraigo fueron la de influencia del río Bermejo y de las Lagunas de Guanacache (o Huanacache) y ambas márgenes del río Desaguadero. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Los grupos se ubicaban en tierras regadas por redes de canales y acequias que ellos mismos construían para garantizaban el riego del maíz, la quinoa, el poroto y la calabaza. El maíz fue entonces fundamental en su dieta; lo comían asado o cocido y también lo secaban al sol para obtener chuchoca que consumían molida. Criaban llamas y guanacos para alimentación y transporte. Cazaban guanacos, ñandúes y otros animales pequeños, conservaban la carne charqueada (secada por el sol), por largo tiempo. También recolectaban huevos de ñandú y frutos de chañar y algarrobo.

Los capayanes, emparentados con los diaguitas del Noroeste argentino, vivían en la zona de los actuales departamentos de Jáchal e Iglesia, al norte de las poblaciones huarpes. Practicaban la agricultura con apoyo del riego artificial y cultivaban el maíz que guardaban en graneros semisubterráneos. Vivían en poblados, en casas de adobe con techos de palos y pasto. El pueblo Capayán se destacó en la cerámica: fabricaban vasijas de boca ancha con dibujos geométricos.

Los yacampis habitaron en el Valle del Río Bermejo y en Valle Fértil. La documentación histórica menciona que estos grupos eran muy numerosos y vivían fundamentalmente de la ganadería de la llama. También recolectaban y practicaban la agricultura. También eran cuidadores y criadores de ganado en las estancias españolas. Utilizaban la piedra en puntas de flechas, hachas, cuchillos, raspadores, cuentas para collares y pipas.

En el año 1551 el capitán Francisco de Villagra recorrió la zona de lo que hoy son las provincias de San Juan y Mendoza. Desde ese momento, varios fueron los grupos que exploraron el territorio sanjuanino, enviados por las autoridades de la Capitanía General de Chile, que era una división territorial menor, que dependía del Virreinato del Perú. Estas expediciones previas tomaron contacto con los indios huarpes, que recibieron pacíficamente a los españoles. Precisamente la existencia de gran cantidad de indígenas que podían ser llevados a Chile para trabajar en el campo o las minas fue uno de los motivos por los cuales los españoles decidieron tomar posesión efectiva de estos territorios.

El 13 de junio de 1562 Juan Jufré de Loayza y Montese, fundó San Juan de la Frontera, en el valle de Tucuna, por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. La ceremonia tuvo pocos testigos: el reducido grupo de españoles que acompañaban a Jufré y algunos indígenas. Se leyó un acta, que fue firmada por algunos de los expedicionarios presentes. El acta de fundación de la ciudad la bautizó San Juan de la Frontera en honor del santo patrono San Juan Bautista y por llegar su territorio hasta la frontera con el Tucumán. El mismo día Jufré instituyó el primer Cabildo, nombró teniente corregidor y repartió entre su gente los solares de la ciudad y alrededor de 1.500 indígenas en encomiendas.

A fines de 1593 una creciente del río San Juan arrasó la precaria ciudad. Luis Jufré y Meneses, quinto hijo del fundador, la trasladó 25 cuadras al sur de su antiguo emplazamiento. Trazó la Plaza Mayor en un cuadrado desnudo y a su alrededor comenzó a crecer nuevamente San Juan, que tuvo que soportar nuevas inundaciones, pestes y terremotos.

El 25 de junio de 1751, Juan de Echegaray, logró fundar la actual ciudad de San José de Jáchal, siendo hoy la la localidad cabecera del Departamento Jáchal. Es en la actualidad núcleo de una importante región agrícola de la provincia.

La Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782 dividió el Virreinato del Río de la Plata en 8 gobernaciones-intendencias, además de las gobernaciones militares y políticas de Montevideo y de los pueblos de las antiguas Misiones Jesuíticas, formándose brevemente la Intendencia de Cuyo. Pero como consecuencia del informe presentado por el virrey Juan José de Vértiz, esta estructura fue modificada por Real Orden del 29 de julio de 1782 y por la cédula aclaratoria del 5 de agosto de 1785, suprimiéndose las intendencias de Cuyo y Santa Cruz de la Sierra y dividiendo la del Tucumán en dos, integrando Cuyo la nueva Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán.

El 29 de noviembre de 1813 se recreó la Gobernación Intendencia de Cuyo, separándola de la de Córdoba del Tucumán, integrada por los partidos, al mando de subdelegados, de San Luis, Mendoza y San Juan. El primer teniente gobernador destinado a Cuyo fue el coronel Florencio Terrada, posteriormente, fue designado Gobernador Intendente el coronel Marcos Balcarce y luego José de San Martín.

El 13 de junio de 1815 fue electo fray Justo Santa María de Oro como diputado por San Juan para el Congreso de Tucumán, y el 12 de septiembre fue electo Francisco Narciso Laprida como segundo diputado por San Juan para el mismo congreso.

El 9 de enero de 1820 se produjo en San Juan la sublevación del Regimiento 1º de Cazadores de los Andes, acompañado por un cuerpo de Dragones de reciente creación. Los jefes del motín fueron los capitanes Mariano Mendizábal y Francisco Solano del Corro y el teniente Pablo Morcillo. Luego de dominar la resistencia de los cívicos al mando de José Bernardo Navarro, depusieron al teniente gobernador José Ignacio de la Roza y arrestaron al jefe del regimiento, teniente coronel Severo García Grande de Sequeira. Mendizábal llamó a un cabildo abierto que lo nombró por aclamación ese mismo día teniente gobernador y comandante de armas de San Juan, pero solo asumió el cargo militar dejando al cabildo el poder político. El 10 de enero Mendizábal envió al Director Supremo, José Rondeau, una extensa nota justificando la sublevación.

El 20 de febrero llegó a San Juan la noticia de la Batalla de Cepeda, que había originado la caída del Directorio y la disolución del Gobierno Nacional el 11 de febrero. Fue convocado un cabildo abierto para el 27 de febrero que debía decidir si San Juan seguiría dependiendo de Mendoza o si se constituía en una provincia federada más. La asamblea fracasó y se convocó otra para el 1 de marzo, durante la cual se firmó el acta declarando la autonomía de San Juan como nueva provincia de la federación. A partir de ese momento se disolvió la Provincia de Cuyo y Mariano Mendizábal se transformó en el primer gobernador de San Juan.

Que quedaba unido en el modo mas solemne á las demás provincias federadas; que se obligaba á obedecer y sostener todos los pactos y establecimientos que sancionase la autoridad legislativa que constituían las provincias federadas; que, reasumida su soberanía, se declaraba el pueblo, independiente de la que hasta aquí habia sido capital de la Provincia, y que al actual señor Teniente Gobernador lo elevaba el pueblo á la clase de Gobernador, con todas las facultades y prerrogativas anexas á esta clase; que este hecho y la independencia que acababa de declarar, con respecto á la capital de Mendoza, se entendiese estable hasta la reunión y declaración de la autoridad legislativa que hayan de constituir las provincias federadas, á cuya deliberación queda únicamente sujeto el pueblo.

El conocerse en Mendoza lo ocurrido en San Juan, el 10 de marzo partió hacia esa ciudad un contingente al mando del general Rudecindo Alvarado con dos compañías de cazadores y dos piezas de artillería, pero al llegar a Pocito el 14 de marzo, se detuvo allí en espera de acontecimientos favorables. Al no producirse en San Juan ningún movimiento contra las nuevas autoridades, regresó a Mendoza.

El 21 de marzo fue derrocado Mendizábal, enviado luego a Lima y ejecutado por traición, asumiendo interinamente la gobernación José Ignacio Fernández de Maradona. Éste firmó el 23 de marzo un acuerdo con representantes del nuevo gobernador de Mendoza, Pedro José Campos, que reconocía la autonomía de San Juan. El 5 de junio de 1820 renunció Maradona y lo reemplazó el chileno José Antonio Sánchez.

En 1861 Juan Saá invadió la provincia y atacó las débiles fuerzas sanjuaninas en la Batalla de Rinconada del Pocito, el 11 de enero, derrotándolas por completo. El mismo gobernador, Antonino Aberastain, estaba al mando de sus fuerzas y fue capturado; varios prisioneros fueron ejecutados, entre ellos el propio gobernador, que fue fusilado al día siguiente, por orden del coronel Francisco Clavero.

En 1862, asumió como gobernador Domingo Faustino Sarmiento, logrando en tan sólo dos años cambiar la fisonomía de la provincia, abrió nuevos caminos, fundó nuevas escuelas, fomentó la agricultura, creó proyectos mineros, impulsó el poblamiento con la llegada de los inmigrantes, etc.

El 9 de diciembre de 1869, durante el gobierno del doctor José María del Carril, se dictó la Ley de Régimen Departamental conforme el artículo 36 de la Constitución de la Provincia, donde se lograba la creación del Departamento Pocito. También fue creado el 17 de diciembre el Departamento Calingasta.

En 1884 Sarmiento realizó su última visita a San Juan. La gente se volcó a las calles para ver al sanjuanino que llegó a la presidencia de la Nación. Permaneció algunos días en la provincia y asistió como invitado especial a la inauguración de la casa de gobierno de esta provincia, allí pronunció un discurso.

En 1908, bajo la gobernación de coronel Carlos Sarmiento, se sancionó una ley el 25 de agosto, donde designaba a la zona de los actuales departamentos Rivadavia, Zonda y Ullum, con la denominación de Rivadavia, para dar honor al antiguo presidente. También el mismo día y año, se crea el departamento Sarmiento, suprimindo las antiguan jurisdicciones de Guanacache y Pedernal, para luego ser distritos

En 1935, la zona denominada Rivadavia, se separó del departamento Capital y de Rivadavia la zona denominada Zonda para comenzar a formar definitivamente un nuevo departamento. También se reconoce a Valle Fértil como departamento independiente y se establecen los límites actuales.

El día 9 de septiembre de 1942, por ley se crea el departamento Rawson, siendo Villa Krause, la cabecera. También el 19 de septiembre se crea definitivamente el departamento Rivadavia, fijándose los límites actuales y también se crea el departamento 9 de Julio, por haber sido separado de Pocito. El antiguo Departamento Angaco Sur, cambia de nombre al actual departamento San Martín y por la ley orgánica municipal del 4 de septiembre se fijaron los límites definitivos del departamento Zonda, siendo la villa cabecera, Villa Basilio Nievas en un pequeño núcleo urbano que recuerda a uno de los primeros pobladores.

En 1944, se produjo un terremoto que alcanzó los 7,8 grados de magnitud escala Richter y una intensidad máxima de IX grados escala Mercalli modificada. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, en las proximidades de la localidad de La Laja, en el departamento Albardón. Esté terremoto del 15 de enero fue la mayor tragedia que recuerde el pueblo argentino. Se habla de 10.000 muertos, de una cifra aún mayor de heridos, de la destrucción casi total de una ciudad.

El Decreto-Ley N° 18.004 promulgado por el gobierno militar el 23 de diciembre de 1968, estableció los límites entre las provincias de La Rioja y de San Juan. Previamente, los interventores militares de ambas provincias celebraron un acuerdo el 12 de marzo de 1968, con el objeto de poner fin a una disputa secular de límites. El 21 de diciembre de 1973, la Legislatura de La Rioja sancionó la ley provincial N° 3.468 desconociendo la validez del Decreto-Ley del gobierno militar. El gobierno de San Juan sancionó en enero de 1969, la ley provincial N° 3.580, ratificando el convenio interprovincial firmado por los interventores militares en 1968. La disputa se centra en el glaciar y el cerro El Potro -con potencialidad minera en cobre y oro-, en donde el Decreto-Ley N° 18.004 fija que el límite parte desde el Cerro El Potro, dirigiéndose desde allí con rumbo sudeste hasta dar con el Río Blanco, pero no dice cuál es el ángulo de la dirección sudeste, por lo que la zona se encuentra delimitada pero no demarcada.

El 23 de noviembre de 1977, a las 6:25 horas, otra vez San Juan se sacudió por las fuerzas telúricas. Un terremoto de grado 9 en la escala Mercalli o 7,4 grados en la escala Richter, tuvo como epicentro la sierra de Pie de Palo y afectó los departamentos de Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín y Angaco. En todo el país se sintió el sismo, de larga duración, que causó 65 muertos y más de 300 heridos, destruyendo muchos edificios -casi todos construidos sin respetar las normas antisísmicas-, en la ciudad de Caucete y afectando gravemente la actividad agrícola de la zona este del Valle del Tulúm.

En 1984, el departamento Rawson, es declarado ciudad, con asiento en Villa Krause. Siendo hoy una de las ciudades más importantes del Gran San Juan, donde se desarrolla una intensa actividad comercial.

En el 2001, se agudizan los problemas en la administración por atrasos salariales. Renuncian algunos diputados. Hay movilizaciones en toda la provincia, promovidas por diferentes gremios estatales. Los bancos no reintegran los depósitos a plazo fijo.

En el 2005, comienza desarrollarse considerablemente la minería, provocando un importante ambio en la economía local. La empresa multinacional Barrick, fue la encargada de la explotación en la alta montaña, con los proyectos como Pascua Lama y Veladero, donde hoy se extrae varios metales destacándose el oro.

A partir del 2007, se comenzaron los trabajos de búsqueda de petróleo en la provincia, se estima un cambio más que positivo para la economía local. Bajo una nueva iniciativa, con nuevos escenarios artísticos y carrusel por la ciudad de San Juan, se realiza la Fiesta Nacional del Sol

El General San Martín condujo el grueso del ejército, sin embargo, la artillería debío ser conducida por el Paso de Uspallata]]. Durante 1815 y 1816 se realizó el Cruce de los Andes, San Juan se comprometió por intermedio de su Cabildo a formar un batallón de 500 soldados. Para ello se ordenó el reclutamiento voluntario y obligatorio de hombres. Sin embargo, el grueso de lo que sería la División Norte, al mando del Teniente Coronel Juan Manuel Cabot, se integró con voluntarios que se iban sumando al paso de la columna por parte del territorio sanjuanino. La expedición llevaba más de 1.500 animales y armamento.

Además San Juan, aporto oficiales y soldados, milicianos y arrieros, pólvora y víveres. A pedido del General San Martín, en San Juan el Teniente Gobernador José Ignacio de la Roza implementó impuestos a los vinos y aguardientes que se vendían fuera de la provincia con el fin de recaudar fondos.

Las mujeres sanjuaninas se encargaron de tejer paños, donaron joyas y objetos de plata labrada, mientras todos los que podían entregaban dinero, caravanas, aguardiente y vino, pasas de uva, harina, trigo, maíz, jabón, aceitunas, mulas de silla y carga, caballos, cueros de vacuno, monturas, ponchos, barriles, toda la existencia de estaño e incluso esclavos negros. El vecindario entregó todo lo que poseía y fue sometido a una contribución extraordinaria, mientras el Convento de Santo Domingo fue cedido para cuartel de las tropas.

La provincia de San Juan se encuentra ubicada al sur del continente, América, formando parte del país, Argentina, en el centro oeste de dicho territorio, en la parte oriental de la Cordillera de los Andes.

La provincia de San Juan se encuentra al oeste de la República Argentina, centrada en la intersección del paralelo de 31 grados de latitud sur y el meridiano de 69 grados de longitud oeste, integra la región geográfica de Cuyo.

Por el oeste discurre la Cordillera de los Andes, que comprende tres secciones: La Cordillera Principal u Occidental, divisoria de aguas y límite con Chile, presenta nieves eternas a partir de los 5.500 msnm y pasos cordilleranos solo transitables en verano. El pico más alto es el cerro Mercedario de 6.770 msnm.

La Precordillera, separada de la Cordillera Frontal por los Valles Altos (Llanos de San Guillermo, Valle de Iglesia, Pampa de los Avestruces, Valle de Calingasta y Pampa del Leoncito), constituye una barrera que solo los ríos Jáchal y San Juan logran atravesar. Comprende varios cordones discontinuos con alturas mayores a los 4.000 metros de altura entre los que se destacan las sierras de la Punilla, del Volcán, Negra, de la Invernada y la del Tontal. La zona de la precordillera es uno de los lugares del país con mayor frecuencia de movimientos sísmicos. Hacia el este de la Precordillera se encuentran los Valles Bajos (Jáchal, Ullum, Zonda y Tulúm, todos convertidos en grandes oasis irrigados por ríos permanentes de escaso caudal, causa por el cual deben ser embalsados para la construcción de canales en forma artificial), separados de las Travesías Cuyanas por cordones serranos aislados como las sierras Chica de Zonda, de Marquesado, de Villicum y de Mogna, entre otras.

Al este de la provincia se encuentran las denominadas Travesías Cuyanas, vastos llanos casi sin agua superficial y con arenales solo interrumpidos por vegetación xerófila. Son depresiones geológicas rellenadas con los sedimentos provenientes de los Andes, atravesadas por los ríos Bermejo, Jáchal y San Juan y en los que emergen cordones serranos aislados pertencientes al sistema de las Sierras Pampeanas: las sierras del Valle Fértil, de la Huerta y de Pie de Palo

San Juan posee un clima con una elevada continentalidad, es decir que no posee influencia oceánica, es seco, de escasas precipitaciones. El clima influye en los sistemas de modelado, el los regímenes fluviales, en los tipos de suelos y en las formaciones vegetales. Por ejemplo, las precipitaciones de tipo nívia se dan a las alta montaña y líquida en resto del territorio, con una importante amplitud térmica, anual y diaria, siendo la misma la más elevada de la Argentina.

Una particularidad de la provincia es la presencia de un viento local, el Zonda. Un viento muy cálido y seco que sopla desde el oeste, es cálido y seco debido al efecto Föhn extremado por adiabasis- que sufre al atravesar las elevadas cordilleras de los Andes, ya que aquí se encuentran algunos de los picos más elevados del Hemisferio Occidental.

Las zonas de la precordillera, las travesías y Sierras Pampeanas en San Juan, tienen por lo general (en el siglo XX) un clima árido de sierras y campos, con oasis de riego.El clima presenta una gran amplitud térmica, dado que en invierno se alcanzan temperaturas que pueden alcanzar los cinco grados bajo cero y en verano las temperaturas máximas superan los cuarenta grados.

La precordillera sanjuanina está atravesada de oeste a este por ríos pertenecientes al sistema del río Desaguadero destacándose los ríos Jáchal y San Juan, los que forman valles o oasis centrales fluviales de gran importancia económica y se los embalsa con el sentido de abastecer a la población o para la generación de electricidad. También se destaca el Río de los Patos, por su considerable caudal en verano.

En el extremo sudeste, están la lagunas de Guanacache (o de Huanacache), donde desemboca el río San Juan, uno de los recursos hídricos más importantes de la región geográfica de Cuyo por su riqueza en flora y fauna.

Por otro lado el río Huaco, en el departamento Jáchal y el río Valle Fértil, en el departamento que lleva el mismo nombre, son también de gran importancia para los sanjuaninos. La provincia cuenta además con varios arroyos que son cursos de montaña de fuerte pendiente. Entre los más importantes pueden nombrarse el arroyo de Agua Negra, el de Agua Blanca, el arroyo Iglesia, el de Ojos de Agua, Las Hornillas y el arroyo Los Tapones, entre otros. También se destacan importantes obras que permiten el embalsado de ríos, tales como:

La provincia presenta una elevada aridez en donde son completamente escasas las precipitaciones y una gran amplitud térmica diaria y estacional. Esta extrema aridez es interrumpida por los oasis o valles, formados a orillas de los ríos que nacen en los glaciares cordilleranos.

La vegetación xerófila es la más común, destacándose el estrato arbóreo: algarrobo, chañar; estrato arbustivo: jarillas, chilca, alpataco. Vegetación palustre como: Scirpus californicus, totora. En herbáceas: junquillo, en cestería y más artesanías.

Algunas de las especies que componen la fauna general de esta provincia son muy preciadas por cazadores furtivos que diezman las comunidades y convierten a los animales en especies en extinción. Una de las más amenazadas de la provincia de San Juan es la vicuña, perseguida por su lana. También están en peligro la iguana, el cóndor y el zorro colorado y las tortugas terrestres. Es el caso por el cual esta provincia brinda protección a la vicuña que es un animal que está en peligro de extinción, en la región, para ello existe la Parque Nacional San Guillermo, que fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera.

San Juan presenta una fauna que esta representada por una gran variedad de especies andinas, patagónicas y pampeanas. Los mamíferos que se encuentran en la provincia son: guanaco, vicuña, zorro, puma, liebre europea, mara, vizcacha, comadreja, quirquincho, hurón, pecarí, coipo, chinchilla grande y armadillos. La trucha, pejerrey, bagre y carpa, son algunos de peces que habitan en los ríos.

San Juan en el 2009 contaba con 15 áreas protegidas que ocupan más del 22 por ciento del total del territorio. Un dato que comienza a tomar valor cuando se sabe que es la provincia de mayor superficie amparada por normas especiales de conservación, y que muchas de estas zonas son únicas en el continente (América) y en el mundo por su valor paleontológico o silvestre.

La Provincia de San Juan es, al igual que las demás provincias argentinas, autónoma respecto del gobierno nacional en la mayoría de los temas, exceptuando aquellos de alcance federal. Esto está reconocido por el artículo 121 de la Constitución de la Nación Argentina:

La provincia tiene su propia Constitución. La primera se redactó en 1854 y reformó en 1868. Una nueva Constitución se dictó en 1873, con reformas tratadas en la convención que sesionó entre 1862 y 1889. La Constitución Provincial vigente se remonta a 1934, con las reformas de 1994.

El Poder Legislativo de la provincia de San Juan es ejercido por una cámara de diputados. Este cuerpo se integra con por un diputado por cada uno de los 19 departamentos en que se divide la provincia. A ellos se suman un diputado por cada 40 mil habitantes, elegidos por el sistema de representación proporcional tomando la provincia como distrito electoral único. La ley puede aumentar pero no disminuir la base de representación. Así, el número de habitantes determina el de diputados electos por el sistema de representación proporcional y esto se decide siempre en función del último censo nacional realizado. Los diputados duran cuatro años en sus funciones, inician y concluyen sus mandatos en la misma oportunidad en que lo hace el Poder Ejecutivo, y pueden ser reelectos.

En San Juan departamentos y municipios corresponden a la misma entidad, estos se remontan a los cabidos, que marcaron la vida institucional de América cuando estaba bajo el dominio español, luego de la Revolución de Mayo comenzaron a desaparcer y en San Juan dejaron de existir en 1821.

En 1824, el gobernador Martín Yanzón organizó el territorio de esta provincia en dos departamentos, el departamento del Norte y el departamento del Sur, con tres barrios cada uno. Más tarde, un regimiento de irrigación de 1851 dividió a San Juan en secciones territoriales, cada una de ellas dirigidas por una junta de irrigación.

La primera constitución provincial de 1856 previa una organización en departamentos y estos en distritos; pero en 1909 se terminaron de fijar con mayor precisión los límites, cabeceras y sus respectivos nombres. Leyes posteriores realizaron modificaciones en esta materia, pero hasta 1942 no se definio el actual trazado en 19 departamentos.

San Juan concentra la mayoría de su población en los oasis o valles centrales, Valle del Tulúm, Zonda, Ullum y Jáchal, conteniendo casi el 80% del total de esa población. En minoría el resto de ese porcentaje se ubica en los oasis ubicados al pie de la cordillera de Los Andes en Iglesia y Calingasta, donde se visualizan pequeños poblados dedicados principalmente a la agricultura y al turismo en los últimos tiempos. Otra concentración se halla en Valle Fértil, en forma escasa organizada en pequeños poblados dispersos.

El Censo 2001 indicaba que San Juan contaba con 622.094 habitantes (INDEC, 2001) siendo mayoritaria la población urbana con 528.267 habitantes (INDEC, 2001) y en minoría población rural: 93.827 habitantes (INDEC, 2001). Para el Censo 1991 dicha provincia poseía 528.715 habitantes (INDEC, 1991) habitantes, contando con una población urbana de: 424.416 habitantes (INDEC, 1991)) y un población rural de: 44.663 habitantes (INDEC, 1991).

A pesar del incremento intercensal se observa una tendencia de éxodo, se revela el censo de 1991 al censo 2001 se fueron 9 de cada 100 sanjuaninos, lo que equivale del total de la población un 27% de pobladores que dejaron la provincia, llegando a ocupar el 2º puesto entre las provincias de más éxodo poblacional, siendo solo superada por Santiago del Estero. La última estimación Según el INDEC para junio de 2009 es de 705.378 habitantes,ocupando el 13º puesto entre las demás provincias

Las principales ciudades de la provincia se hallan en el Gran San Juan, concentrando este a San Juan, la capital provincial, centro administratitvo, comercial y asiento de autoridades gubernamentales de la provincia, a Villa Krause, el principal núcleo comercial de la zona sur del Gran San Juan. Desde este punto de vista tales ciudades aludidas no existen como unidades, pero formaman una sola masa aglomerada, el Gran San Juan. Caucete, centro administrativo y comercial del área este del Valle del Tulúm, es la única urbe de peso luego del aglomerado citado.

San Juan centra su economía en la agricultura, donde sobresale la vid. En la industria se destaca la elaboración de vino y conservas de alimentos. También ha comenzado a desarrollarse intensamente la minería, con la extracción de diversos minerales, de la mano de varias empresas multinacionales. El turismo se esta intensificando año a año, y se esta por convertir en una importante fuente de ingreso para la provincia.

Esta provincia es la primera en el ranking con respecto a las demás provincias argentinas en cuanto al crecimiento de las exportaciones del 476%.en los últimos cinco años, el producto bruto geográfico del 11%, el índice decompetitividad donde la provincia también está primera en el ranking país, entre otros indicadores.

Tradicionalmente, la economía se basa en San Juan se basa en está actividad, destacándose el cultivo de la vid. Siendo la segunda productora de Vino argentino, destacándose en la variedad de Syrah.

La vid llega a San Juan entre los años 1569 y 1589 de la mano de conquistadores españoles. Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de suelo, la vitivinicultura manifestó un amplio y acelerado desarrollo, en esta provincia. AI comienzo se producía en volumen reducido, limitado a satisfacer las necesidades de las pequeñas comunidades de la colonia. Se debieron afrontar diversas dificultades, por un lado la aridez del clima obligó a construir diques y sistemas de riego artificial (canales) y por otro lado la competencia de productos provenientes de Europa de mayor calidad.

San Juan es la segunda en cuanto a superficie cultivada por vid en el país, ya que representa un 21,69% del total en hectares plantadas en todo el país. La mayor producción se destaca en la zona de los oasis agrícolas de Tulúm, Ullúm y Zonda donde representa el 56% del área sembrada.

También sobresale el cultivo del olivo, donde se sumaron unas 2.000 hectáreas nuevas en el 2006,y 1800 se esperan sumar en el 2009 en la zona de Cañada Honda (se plantarían más de 1.300 hectáreas), al sur de la localidad de Retamito, (sumarán pronto 250 hectáreas) en el departamento Sarmiento y cerca de la localidad de Encón, en el departamento 25 de Mayo (se plantarían más de 100 hectáreas). Siempre destinados a producir aceitunas en conserveras y aceite.

En San Juan es importante el número de frutales (durazno, tomate, membrillo, manzana, uva, melón, sandía, etc.) y hortalizas con importantes plantaciones de cebolla en el Valle de Jáchal y ajo en el Valle de Calingasta, también se destaca el espárrago, el zapallo entre otros.

Para veneficio de está actividad se ha terminado la construcción del embalse Caracoles, una de las obra hidroeléctrica más importante de la Argentina. Esta mega obra permitirá sumar unas 17.000 hectáreas de plantaciones de cultivo bajo riego al oasis agrícola del Valle de Tulum.

Como ocurre en el resto de la región de Cuyo, en San Juan, la ganadería no es muy significativa, ni representa mucho interés. Actualmente la región cuyana sólo contribuye con el 4% de la producción nacional en materia ganadera. La producción más relevante en esta provincia es la de ganado caprino y, entre las exportaciones son importantes los tambos que se especializan en la cría y explotación de vacunos para la obtención de leche. También es muy destacada la cría de porcinos.

La industria del vino en las denominadas bodegas, ha ocupado históricamente el puesto número uno en la economía de esta provincia, hoy está orientada a la producción de vinos comunes (de mesa), ósea aquellos cuya calidad es inferior y vinos finos, cuya calidad es superior a los anteriores, al igual que su costo económico. A partir de los últimos años se ha comenzado la exportación de vinos hacia distintos lugares del mundo. En el 2008 San Juan, por primera vez el volumen de mosto había superado al del vino con un 55%. Todo hacía indicar que se repetiría esta historia del San Juan mostero, pero la crisis internacional hizo su repercución. Esto afectó el precio internacional, que sumado a la escasa participación en el sector mostero, por parte de empresarios. En cambio la cosecha 2009 volvió a mostrar cifras que mantienen a esta provincia como la más diversificada, en cuanto al destino industrial que se le designe a la uva de todo el país: el 47% de dichos frutos fueron destinados a mosto y el 53 % a vinos. Estos porcentajes indican que San Juan, volvió ha destinar por mayoría en el 2009 la producción de uvas para la industria del vino. Sin embargo para el 19 de abril de 2009 se notificaba una nuevo aumento en el precio (costo) del mosto

También se destaca industria del aceite de oliva, otra de las más importantes de la provincia, fabrica aceites vírgenes, refinados y de oliva puro o riviera, ya que en los últimos 20 años San Juan prácticamente multiplicó por 9 sus ingresos de divisas por envíos al exterior de este producto.

Luego de los años 1980, hubo una expansión industrial que ahora abarca, además de las bodegas ya tradicionales, plantas elaboradoras de alimentos (conservas de frutas y hortalizas, y algunas bebidas sin alcohol) y fábricas químicas, de plásticos, de ferroaleaciones, de autopartes y de productos textiles.

La agroindustria se completa con la producción y procesamiento de ciruelas, damascos, duraznos, etc; derivados del olivo, como el aceite y las aceitunas; caldos de manzanas para la obtención de sidras; algodón de fibra mediana y larga, cebolla de exportación.

En cuanto a las industrias derivadas de la actividad extractiva se destaca la fabricación de cemento, de parte de la reconocida firma Loma Negra y la producción, en las cercanías de la ciudad de San Juan, de carburo de calcio, ferroaleaciones y silicio metálico.

.San Juan es una provincia en la que gran parte del territorio está ocupado por un relieve altamente de montañas, favoreciendo más que positivamente a la explotación minera, haciendo de la misma una de las más importantes de la Argentina. Es rica en recursos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación, esta actividad es permanente en San Juan, en las zonas de los departamentos Iglesia, Calingasta, Jáchal, Valle Fértil, Albardón, Angaco y Sarmiento son algunos de regiones mineras más representativas. La minería mueve el 58,4% de los ingresos provincia de San Juan

Región Occidental de San Juan Cordillera Frontal y Principal: se destaca una región con más de 37.000 km2 con buena infraestructura vial, donde es posible la extracción de minerales como el oro, cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno, arsénico, bismuto y otras, recursos en minerales industriales y rocas de aplicación como sulfato de aluminio, yeso, granito, riolita y otras.

Región Central Precordillera: Esta región es donde tiene lugar la mayor actividad de minería extractiva en la provincia representada por la producción de minerales industriales y roca de aplicación. Son más de 23,000 km2 con buena infraestructura vial. Ambiente geológico favorable para mineralizaciones por metales de base y preciosos. Imponente potencial en minerales industriales y rocas de aplicación como caliza, dolomita, diatomita, bentonita, caolín, grava, sulfato de sodio, travertino, mármol y esquisto

Región Oriental Sierras Pampeanas: Esta área posee más de 16.000 km2 de ambiente geológico promisorio para metales preciosos y de base. Sistemas de mineralización de auríferos conocidos. Potencialidad en minerales industriales y rocas de aplicación como mármoles y esquistos, minerales de pegmatitas y minerales raros.

A principios de los años 2000 la provincia entró en un importante desarrollo de la minería. Tradicionalmente esta actividad fue desarrollada por pequeñas y medianas empresas locales, en la actualidad, la extracción de minerales se encuentra en manos de grandes compañías multinacionales, que realizan diversas tareas. Se han radicado tantas empresas privadas que trabajan en numerosos proyectos, que se ha hecho necesario efectuar obras de mejoramiento de los caminos de acceso a las áreas mineras.

El primer proyecto puesto en marcha fue el denominado Veladero uno de los más importantes del país, del cual en menos de 1 año se han extraído más de 11.000 onzas de oro y que entre 2005 al 2007 el 23,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, es decir casi un cuarto de toda la actividad económica producida ese año lo represento esté proyecto minero. Otras cifras indican que Veladero en relación al sector industrial, señalan que en el 2007 las exportaciones industriales de San Juan totalizaron 457 millones de dólares, contra 56 millones de dólares en 2003. Esto permitió que la provincia pasara de ocupar el puesto 13 en el ranking nacional de exportaciones industriales, con respecto a las demás provincias, en 2003, a situarse en el puesto 5 en 2008, con una proyección sostenida de crecimiento para el año 2010.

Pero se destacan más proyectos entre ellos esta, Gualcamayo, ubicada en el departamento de Jáchal, que ha principios de 2009 obtuvo su primer lingote de oro puro al 99%,y que el para el 7 de mayo de 2009 la mina ya había alcanzado el 60% de su capacidad de producción, iniciando sus actividades definitivas el 30 de septiembre de 2009, este proyecto se prevé que produzca 150.000 onzas de oro por año, y luego de los 10 años de vida útil previstos para la minería metalífera, existe la posibilidad, y continuar explotando industrialmente la cal. Otro es Pascua Lama, con la particularidad que se lo compartirá con el vecino país de Chile, tratandose de uno de los proyectos más importantes del mundo. También, que actualmente está en proceso de evaluación de la factibilidad, es el proyecto Pachón, ubicadao en Calingasta, que para el año 2008 había tenido un avance importante en relación a su desarrollo de infraestructura.

San Juan es una de las provincias que tiene mayor capacidad para la exploración de país. Ha logrado un importante desarrollo en la producción de minerales industriales, naturales y elaborados, como caliza, dolomita, yeso, cuarzo, bentonita, feldespato, mármol, laja, cemento, carbono de calcio y carburo de calcio, destacandose en extracción y producción de cales y oro.

También a partir del año 2006, se inició la búsqueda de petróleo, más precisamente al norte de la provincia en el valle del Bermejo en el departamento Jáchal y también cerca de la localidad de Tamberías, en Calingasta. Que para para el 2009, se notificó que la inversión en la búsquede de petróleo no variaría por la crisis internacional.

San Juan identificada como la tierra del sol posee imponentes montañas, valles y turbulentos ríos del deshielo de los Andes creando un paisaje casi único, posee numerosos atractivos, que están comenzando a ser intensamente explotados para el turismo.

Como en toda la Argentina, San Juan esta comenzando a tener considerables ingresos por el turismo natural, siendo el Parque Provincial Ischigualasto el principal atractivo turístico, donde llegan turistas de todo el mundo principalmente de Europa, también se destaca el turismo ecológico con el Parque Nacional San Guillermo y el turismo aventura, con escalinatas al cerro Mercedario. También a partir del año 2005, comenzó el funcionamiento de un turismo temático vasado en la vitivinicultura, con creación de las denominadas Rutas del Vino, siendo esta provincia en el 2006 la que pasó al frente en el turismo vitivinícola al ser la provincia donde más se incrementó el número de visitantes a las bodegas, casi un 80% respecto al 2005, según un informe nacional realizado por Bodegas de Argentina. Las visitas pasaron de 41.460 a 74.481 en un año.

También se esta desarrollando fuertemente con infraestructura turística relacionada con la instalación de una considerable número de hoteles y otro tipo alojamiento, ya que para fines de 2009, el propio gobierno de la provincia, comenzará con un proceso de recuperación para cuatro hoteles, siendo ellos el hotel Termas de Huaco, cuya licitación está lista para salir; el hotel de Barreal -al que todavía se le están haciendo ajustes legales-; y el complejo ubicado cerca del Embalse Cuesta del Viento. Pero además la provincia ha recuperado el histórico paraje Las Hornillas, que se compró dentro de la estancia Manantiales; allí el gobierno hará inversiones para ponerlo en valor. Los otros dos hoteles abandonados eran: El hotel Terrazas de Rivadavia, que pasó a manos privadas por un canje y hoy es parte de un proceso de quiebra. Y el hotel Lateral Zonda, cuya construcción quedó parada cuando llegó al 70% y hoy el intendente departamental quiere concesionarlo a un privado.

Las zonas fuertemente desarrolladas son: la noroeste, en la localidad de Rodeo, donde se han logrado instalar postas campestres y hoteles de todo tipo, desarrollándose un turismo rural, de aventura y para el descanso. La zona oeste en las localidades de

Calingasta, Barreal y Tamberías, desarrollándose un turismo aventura con la práctica del andinismo con ascenso al cerro Mercedario, también igual para el ocio y descanso, elegido princiapalmente por turistas provenientes de las grandes ciudades. La zona norte, Jáchal, es conocida por un turismo cultural referida a la tradición gauchesca. La zona por excelencia es la este y nordeste con Valle Fértil, la más fuerte desde el punto de vista de la infraestructura turística y por ser paso obligado para dirigirse a Ischigualasto, pero también se destaca en la localidad de Vallecito, en el departamento

Caucete, un santuario que rinde honor a la popular Difunta Correa, muy visitado por turistas de todo el país. Y por supuesto también recibe una importante cantidad de turistas la ciudad de San Juan, conocida por su moderna arquitectura que la diferencia de las demás del resto del país, con amplias calles frondosamente arboladas al igual que plazas parques y paseos, hacen que sobresalga en el desierto sanjuanino, es la causa por el cual posee el seudónimo de ciudad oasis. Posee atractivos como la Casa natal de Sarmiento y la moderna catedral, entre otros.

Se realizan también diversas fiestas cívicas que rinden homenaje a las actividades económicas, fenómenos naturales y a la cultura de los sanjuaninos, donde se destaca la Fiesta Nacional del Sol, que se realiza en forma anual con desfiles de carrusel y diversos espectáculos artísticos, la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino en Caucete, la Fiesta Nacional de Santa Lucía y la Fiesta Nacional de la Tradición Jachallera, en San José de Jáchal.

En San Juan se destaca la producción de energía hidroeléctrica, hoy, según EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), en cifras globales San Juan consume unos 1.700 GWH al año, y cuenta con uno 900, de los cuales unos 715 aportan Represa Los Caracoles y unos 172 Ullum I y II. Sin embargo ya esta en marcha una nueva obra que es la Represa Punta Negra , que preve estar terminada para el 2013, que logrará sumar unos 296 GWH; y también para el 2017, la Represa El Horcajo, que se ubicará sogre el Río de los Patos en Calingasta, sumará alrededor de 200 GWH .

En un futuro no muy lejano se comenzará a producir energía solar, cuya planta se ubicará en el departamento Ullum,tendrá las características de una planta piloto, donde se probarán varias tecnologías, se colocarán paneles solares monocristalinos, que tienen el mayor grado de pureza; pero también habrán policristalinos y amorfos.La planta solar de San Juan demandará una inversión de 12 millones de dólares del presupuesto provincial y generará 1,2 megavatios de electricidad, porque se trata de una obra piloto que luego será replicada en otras más, según la intención oficial. Será construida en un predio estatal de 35 hectáreas y esta previsto que comienze generar electricidad al sistema eléctrico nacional en diciembre de 2010.

Otra energía que comenzará producir San Juan para el 2011, es la geotérmica, que consiste en obtener electricidad a partir del aprovechamiento de agua termal existentes en los subsuelos. La central estará ubicada en el paraje Los Despoblados, en el Valle del Cura, departamento Iglesia a unos 370 kilómetros de la ciudad de San Juan, y aportará al sistema eléctrico de la provincia 5 megavatios en una primera etapa, con una inversión inicial de 7 millones de dólares, 2 para tareas exploratorias y 5 millones para la construcción de la central.

San Juan posee una buena infraestructura carretera, ya que la mayoría de las rutas que la conectan con el resto del país se encuentran en muy buenas condiciones. Rutas nacionales como la RN40, que la atraviesa de norte a sur y la une con las provincias de Mendoza y La Rioja, RN20, uniéndola con la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, RN150, la que permite una conexión con el país de Chile y en un futuro con la provincia de la Rioja y todo el norte provincial -conectando Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, hasta el límite con Chile, y que es parte vital del estratégico corredor bioceánico.

También esta proyectado para el 2011 la construcción, de una vía comunicación interoceánica, con la construcción de un tunel (Túneles de Agua Negra), que conecte los puertos del Pacífico (Coquimbo, Chile) y del Atlántico (Porto Alegre, Brasil) por el Paso de Agua Negra, es una necesidad planteada desde hace más de una década. Esta vía es un instrumento físico- territorial que agilizaría el comercio de los países del Cono Sur Latinoamericano (Mercosur y Chile). Su importancia estriba en que el Cono Sur necesita colocar su producción exportable en el mercado mundial, teniendo como objetivo principal los mercados del Asia- Pacífico. Esto provocaría un incremento en el comercio incentivando la producción exportable en las áreas de influencia del Corredor. La IV Región Chilena (Coquimbo) necesita la carga de los productores argentinos para que el funcionamiento su puerto sea más dinámico de lo que es actualmente. Mientras que para San Juan se espera la reactivación total de la zona norte, (Jáchal, Ischigualasto e Iglesia) de la misma, desde el punto de vista económico y turístico

El transporte de colectivos de larga distancia circula por casi todas la rutas provinciales y nacionales de la provincia con destino a todas las demás provincias del país y ciudades. Es atendido en las modernas terminales de ómnibus con las que cuenta la provincia una en la ciudad de San Juan otra en la de San José de Jáchal y en la ciudad de Caucete, que en la actualidad esta en construcción. En bus se tardan alrededor de 18 horas hacia la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al transporte aéreo, de la provincia salen vuelos con destinos nacionales hacia la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un aeropuerto, el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. En aviones de cabotaje se demora 90 min para llegar a Buenos Aires.

El sistema del transporte público de la Ciudad de San Juan y alrededores (Gran San Juan), incluye omnibus señalados con números y letras con recorridos que conectan el centro de la ciudad con las demás ciudades como Villa Krause, Rivadavia, Santa Lucía, Villa Paula Albarracín de Sarmiento y Aberastain, remise y taxis, pero el crecimiento desmedido de la población ha llevado al estudio para la instslación de nuevos medios de transporte, es el motivo por el cual esta en proyecto la instalación de trolebús y tranvía.

El 22 de enero de 1988, los gobernadores de las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis firmaron el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo. El proceso de regionalización en la República Argentina está basado en el artículo 124 de la Constitución Nacional.

El Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo dio forma a la región para Fortalecer la integración de la Región mejorando los medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los latinoamericanos.

Como órgano de gobierno de la región se constituyó la Asamblea de Gobernadores, que es la instancia máxima de decisión para este Acuerdo Interjurisdiccional en lo que respecta a la fijación de pautas para la integración y definición de políticas. Existe también un Comité Ejecutivo integrado por los Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y Ministros de Hacienda y Obras Públicas de La Rioja y San Luis, quienes tendrán a su cargo la formulación de las diferentes propuestas para la toma de decisión y las tareas operativas de su implementación.

Carnaval: De origen religioso, el carnaval es una festividad de mucho arraigo en la provincia de San Juan. Desde los tiempos coloniales hay relatos que hablan de murgas en las calles sanjuaninas, así como de la costumbre de chayar. El carnaval sanjuanino tuvo una época de esplendor a comienzos del siglo XX, ya que además de los desfiles públicos, se realizaban grandes bailes en clubes de barrios. En la actualidad el carnaval se desarrolla fuertemente en el departamento Chimbas, que logró resistir el paso del tiempo. Se realiza todos los años y cuenta con la activa participación de los barrios, clubes, instituciones vecinales, comercios e industria, además del gobierno municipal.

Vendimia: La cosecha de la uva es toda una tradición en San Juan. Muchas veces, un trabajo que comprometía a familias enteras, ya que producía ganancias importantes en poco tiempo. Padre, madre, hijos y algún pariente se dirigían a las fincas como cosechadores, mientras los ancianos se quedaban en las casas dedicados a los quehaceres domésticos. Esta costumbre, si bien se conserva en esta provincia, ya no es tan común como hace 30 años atrás.

Carneo: De origen español, es una costumbre muy arraigada en San Juan, el carneo se realiza en los mese de junio y julio y, según lo que decida el dueño de casa, puede extenderse por dos o más días. Se trata de la matanza del cerdo, de la cual se realizan productos como el chorizo, la morcilla y el jamón.

Comidas típicas: En San Juan se destacan comidas como el tradicional asado o las empanadas, como en el resto de la Argentina. Sin embargo se destacan comidas locales como el tomatican, las sopaipillas, la carbonada, los niños envueltos y la cazuela

En San Juan la tradición folklórica se remonta a la época colonial, cuando distintos ritmos musicales ingresaron a la provincia desde Chile, también algunos de ellos provenientes de Perú. Particularmente el ritmo más populoso de San Juan es la Tonada, que llegó a la región centro-oeste de la Argentina desde Chile. La canción que con el nombre de Tonada se canta en el país trasandino mantiene algunos puntos en común con la que se ejecuta en Cuyo aunque ésta, al fusionarse con el estilo, adquirió un carácter más grave y reposado

También son géneros muy típicos la cueca, el gato, el vals y la zamba; con ritmos propios más cadenciados comparados con el de otras zonas. Todas estas melodías se interpretan con asiduidad en fiestas y reuniones familiares, así como en peñas y festivales folclóricos. Es muy común que se ofrescan serenatas en aniversarios u otras ocasiones especiales (típicamente, comenzando con una tonada). Los textos de este tipo de música son ricamente expresados, y abarcan temáticas mayormente de índole amorosa, costumbrista o paisajística. Las cantan solistas o en dúo, con acompañamiento de una, dos y hasta tres guitarras que desarrollan y ornamentan la melodía, además de rasguear el acompañamiento.

Fútbol: En la provincia varios son los clubes importantes, ordenados de la forma por las categorias que se encuentra jugando son: el Club Atlético San Martín, con gran concurrencia de hinchas, y cuenta con un estadio propio llamado Hilario Sánchez, militando en la actual temporada en el Nacional B. Otro es el Club Sportivo Desamparados, que también cuenta con un estadio propio, es el otro gran convocante de hinchas, su estadio es conocido como El Serpentario militando en la actual temporada 2009 en el Torneo Argentino A, estando ambos clubes en el departamento Capital. En el departamento Santa Lucía se ubica Club Atlético de la Juventud Alianza posee su estadio propio conocido con el nombre de Estadio del Centenario (en honor al club que siguio viviendo tras la fusion que tuvo el viejo atletico de la juventud). Otros clubes que también tienen participacion a nivel Nacional son Trinidad (Rawson), Del Bono (Rivadavia) que también se encuentran en el Torneo Argentino B, y también esta mas abajo Union de Villa Krawse (Rawson) quien pelea el ascenso al Argentino B.

Ciclismo: San Juan es considerada la capital nacional de este deporte, siendo la provincia que cuenta con el calendario de pista y ruta más extenso de Argentina dirigido por la Federación Ciclista Sanjuanina. Los clubes más importantes son el Pedal Club Olimpia, el Alvear Cicles Club, el Club Huracán, el Club Independiente, entre otros.

Hockey Sobre Patines: San Juan es conocida como la cuna del hockey sobre patines. La mayoría del seleccionado Argentino de esta especialidad lo integran jugadores de diferentes clubes Sanjuaninos. Los clubes destacados son: Olimpia Patin Club, Club Social San Juan, Club Deportivo Estudiantil, Concepción Patín Club, Unión Vecinal de Trinidad, Unión Deportiva Caucetera, entre otros, en esta provincia se han celebrado todos los campeonatos mundiales organizados en Argentina, un total de 4: 1970, 1978, 1990 y 2001.

Rugby: este deporte tan popular en Argentina también tiene gran cantidad de adeptos en San Juan. Los equipos más importantes son San Juan Rugby y la U (Universidad Nacional de San Juan). Los mismos pertenecen a la USR (Unión Sanjuanina de Rugby), que nuclea al rugby en la provincia; y participan del Torneo Cuyano.

San Juan es una provincia argentina situada en la Región de Cuyo. Limita al norte y este con la Provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la cordillera de los Andes.

Esta provincia posee una superficie de 89.651 km², dentro de la cual se destaca un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos.

La actividad económica más importante es la agrícola, en ésta se destaca, en primer lugar, la vitivinicultura, y en segundo la olivícola; asociada también está una buena variedad de frutas y hortalizas, que son producidas en los fértiles valles irrigados por cauces artificiales al pie de los Andes. En cuanto a la industria sobresale la del vino, siendo esta provincia la segunda productora en volumen a nivel nacional y en sudamérica; poseyendo a su vez destacados vinos varietales. También se destaca, cada vez más, por una importante actividad minera y, en los últimos años, hay significativa actividad en la búsqueda de petróleo.

Actualmente se esta transformado en una fuente de ingreso para esta provincia el turismo. Los atractivos internacionales más importantes son el montañismo, con el cerro Mercedario y desde el punto de vista científico Ischigualasto, un importante yacimiento paleontológico de extrañas geoformas, que data del periodo triásico. El turismo enológico ha crecido considerablemente en los últimos años; también los deportes aventura como el rafting y carrovelismo, practicado este último en un lugar concido como la Pampa del Leoncito, entre otros. Otros deportes muy practicados y en los que sobresale a nivel mundial son el ciclismo, el voleibol y el hockey sobre patines. También es bastante conocida por el turismo religioso, con el muy visitado santuario de la Difunta Correa (entre otros).

Los joyeros, los fabricantes o vendedores de cuchillos, los orfebres, los forjadores, los silleros, los negociantes de caballos, los cocheros, los mecánicos y los metalúrgicos veneran a San Eligio como su celestial patrono, porque durante su vida terrena él ejerció estas varias profesiones, a más de la de obispo. Eligio nació en Chaptelat hacia el 588 de familia galoromana. Según la tradición, como joyero y orfebre demostró rara honestidad. Clotario II le habría encargado un trono todo de oro (a veces la ambición mira más a las apariencias que a la funcionalidad) y Eligio, que en Lyon había trabajado como aprendiz con el intendente principal en la acuñación de las monedas reales, puso tanto empeño y tanta honestidad que con el precioso metal que le entregó la tesorería real en vez de hacer un trono hizo dos.

Esto hizo que fuera promovido a director de la casa de la moneda de Marsella: lo testimonian algunos trozos que llevan su firma. No era un director en el sentido moderno de la palabra, es decir, de los que dirigen los trabajos desde un lujoso escritorio, con secretaria y teléfono: Eligio seguía trabajando en su fragua, manejando martillo y tenazas. Así, efectivamente, lo colocan muchos pintores y, según la leyenda, aquí el castísimo forjador rechazó a su modo una tentación diabólica, agarrando con las tenazas la nariz de una graciosa muchacha, desvergonzadamente provocadora, bajo cuyas apariencias él adivinó la presencia del maligno.

En el período en el cual Eligio fue director de la casa de la moneda, siguió trabajando con mucho celo en obras importantísimas como la tumba de San Martín de Tours, el mausoleo de San Dionisio de París, el cáliz de Chelles, aunque los historiadores no estén de acuerdo en atribuirle la paternidad de estos trabajos. Lo que seguramente sí se le atribuye a su mérito son las numerosas obras de caridad que hizo en este período, como el rescate de muchos prisioneros, a los que les restituía la libertad, y la construcción de una abadía en el 632 en Solignac, que confió a la dirección de San Remaclo. Después, en el 633, fundó un monasterio femenino en París.

En el 639, muerto el rey, renunció a su cargo y siguió la carrera eclesiástica. A los dos años fue consagrado obispo y encargado del gobierno de la diócesis de Noyon-Tournai, que dirigió durante 21 años, dedicándose a múltiples actividades apostólicas: fundación de monasterios, viajes misioneros en Flandes y entre los Frisones. Murió durante uno de estos viajes de predicación, en Holanda el primero de Diciembre del año 660.

San Juan es una ciudad Argentina, capital de la provincia homónima. Está situada en el centro norte del Valle del Tulum y al sur del río San Juan, a una altitud de 650 msnm. Es la principal ciudad del aglomerado urbano Gran San Juan, que cuenta con 421.640 habitantes y está situado entre los diez mayores aglomerados del país.

Se caracteriza por ser una ciudad de arquitectura moderna, con amplias calles, avenidas y veredas excelentemente bien trazadas con una espléndida y frondosa vegetación de árboles de distintas especies irrigados mediante canales o acequias, siendo el motivo por el cual se la conoce con el seudonomo de ciudad oasis. Es ciudad natal de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue un destacado político, escritor, docente, y Presidente de la República Argentina. Reconocido por su incansable lucha en la educación pública argentina.

Cuenta con una importante infraestructura de alojamiento y transporte. Se destacan modernas construcciones, ya que las antiguas fueron destruidas por el terremoto de 1944, y en los alrededores, el Embalse y dique Ullum, termas, museos, importantes plantaciones de vid, e industrias de distintos tipos, pero de destaca la industria del vino

Los primeros habitantes fueron Los Huarpes, una tribu indígena, habitaron gran parte de lo que hoy se conoce como el valle del Tulúm. Su zona de influencia se extendió a las sierras de Zonda, Ullum, Villicum y Pie de Palo, y los cerros de Valdivia. Otras zonas de arraigo fueron la de influencia del río Bermejo y de las Lagunas de Guanacache (o Huanacache) y ambas márgenes del Río Desaguadero. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Los grupos se ubicaban en tierras regadas por redes de canales y acequias que ellos mismos construían para garantizaban el riego del maíz, la quinoa, el poroto, la calabaza y el mate. El maíz o choclo fue entonces fundamental en su dieta; lo comían asado o cocido y también lo secaban al sol para obtener chuchoca que consumían molida. Criaban llamas y guanacos para alimentación y transporte. Cazaban guanacos, ñandúes y otros animales pequeños, conservaban la carne charqueada (secada por el sol), por largo tiempo. También recolectaban huevos de ñandú y frutos de chañar y algarrobo.

El 13 de junio de 1562, Juan Jufré de Louyza y Montese, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, fundó San Juan de la Frontera, su actual capital en el valle de Tucuna, en nombre de Francisco de Villagra, Capitán General de los Reinos de Chile y de su Majestad el rey Felipe II de España.

En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la Gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán. Dos años después pasó a integrar la intendencia de Salta. Por último en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba. El 1 de marzo de 1820, es el día en que se firmó el acta por la que rompían los vínculos que los unían a la Intendencia de Cuyo y se reunían San Juan, San Luis y Mendoza, las que adquirían soberanía como Estado independiente.

El 22 de diciembre de 1828 el Papa León XII ordenó la erección del Vicariato Apostólico de San Juan, independiente del Obispado de Córdoba, siendo Fray Justo Santa María De Oro el primer Vicario de la provincia, el cual desempeñaría un papel importante en la gesta emancipadora, ya que conjuntamente con Francisco Narciso de Laprida participaron activamente en el Congreso de Tucumán, que declarara la Independencia Nacional. Sus pobladores fueron protagonistas también en la gesta sanmartiniana.

En 1947, se crea la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Natural dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. Creación del Consejo de Protección de la Producción Agrícola. Fundación de Diario de Cuyo. Se realiza el Censo Nacional. Renuncia el gobernador Luis Alvarado.

1956, El presidente de facto Aramburu decreta una suma de 324 millones de pesos, para el plan de reconstruir nuevamente en su totalidad la Ciudad de San Juan por los daños del terremoto de 1944.

1964, se ven las primeras emisiones de televisión. Nace el primer canal de televisión de la ciudad, Canal 8. Creación de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento y también se Inaugura el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

1968, aprobación factibilidad del dique de Ullum. también se incrementó en gran medida el parque automotor de la ciudad. 1970, se realiza el primer campeonato Mundial de hockey en la. Inauguración del Auditorio de San Juan, actualmente se lo denomina Ingeniero Juan Victoria.

En 1973, se creá la Universidad Nacional de San Juan, con una importante oferta educativa. Comienzan las obras de un edificio para albergar a todas las instituciones públicas de toda la ciudad, el Centro Cívico. Se inaugura el Acceso Sur, una autopista que conectaría la zona sur de la ciudad y con la ciudad de Mendoza.

En 1977 nuevamente la ciudad es sacudida por un terremoto, provocando esta vez menores daños, pero afectando gravemente a la ciudad de Caucete. Se paralizan las obras del edificio público del Centro Cívico.

1978, se inaugura el actual edificio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Se organiza por segunda vez el Mundial de hockey en la ciudad y Argentina se consagra campeón mundial por primera vez.

En 1993, se inaugura la primera peatonal con el nombre de Peatonal Tucumán y Peatonal Rivadavia, también se logra la inauguración del primer shopping. Época de grandes inversiones al amparo de la promoción agrícola.

1996, se privatizan los servicios eléctricos, pasando en manos de una empresa de nacionalidad chilena. Se visualizan los primeros teléfono celulares o móviles en el centro de la ciudad. También llega a la ciudad Internet.

En 2000 Por haber llegado al límite de edad, el obispo de San Juan, Ítalo Severino Di Stéfano, deja el arzobispado, remplazándolo el arzobispo monseñor Alfonso Delgado. En la Universidad Nacional de San Juan se crea la carrera de Abogacía.

En 2001, se agudizan los problemas en la administración por atrasos salariales. Renuncian algunos diputados. Hay movilizaciones en toda la provincia, promovidas por diferentes gremios estatales. Los bancos no reintegran los depósitos a plazo fijo. Se crea la carrera Contador Público Nacional en la UNSJ. Se realiza por cuarta vez el Mundial de hockey sobre patines en San Juan.

En el 2005, después de casi 30 años se anuncia la continuidad de las obras del edificio público del Centro Cívico. y la forestación de la Avenida de Circunvalación. Se crea la carrera de Agronomía en la UNSJ.

En el 2007, quedo definitivamente inaugurada la primera parte del edificio público del Centro Cívico después de casi treinta años del inicio de las obras.Se comienza la construcción del hotel casino de 5 estrellas y llega a la ciudad un nuevo hipermercado de la mano de una empresa multinacional.

El Decreto indicado precedentemente, está referido al informe emitido por la Comisión de estudio y Asesoramiento, designado en el año 1945 que dio pautas de su conformación, haciendo un homenaje a la España conquistadora.

Tiene como forma original y predominante el Escudo de Armas del Fundador de la Ciudad de San Juan, Don Juan Jufré, fijándose en un cuadrilátero partido, con la base en punta, figurando a un lado, jaque el es de azur, plata y oro, plata con la efigie de San Juan Bautista, patrono de Ciudad, de pie y cinco rosas guales en sotuer. Sobre el jefe, sol flamígero de oro y gorro frigio.

El terremoto del 15 de enero de 1944 fue probablemente la mayor tragedia argentina del siglo XX. Se estiman en 10 mil muertos las pérdidas humanas y de una cifra aún mayor de heridos. El saldo material del terremoto fue la destrucción casi total de la ciudad

Muchos edificios del San Juan antiguo, algunos de ellos de valor arquitectónico como el Palacio Episcopal, la Casa España, la Iglesia de Santo Domingo, el Cine Cervantes y hasta la fachada de la Catedral, el Palacio de Justicia hubieran podido rescatarse como hicieron los pueblos europeos tras los bombardeos de la segunda guerra mundial. Pero imperaba un afán modernista y se optó por utilizar la piqueta y la topadora en lugar del raciocinio. Fue así como se perdió la oportunidad de contar con un gran centro histórico que convertido en área peatonal en un radio de cuatro manzanas, habría dado a nuestra ciudad características únicas y se habría transformado por sí mismo en un gran monumento en recuerdo de la tragedia.

El terremoto que asoló la ciudad de San Juan en 1944, destruyó miles de viviendas, edificios públicos, obras comunales e históricas y la economía de gran parte de la población, que representaban el patrimonio acumulado en varias generaciones, sin contar la pérdida irreparable de miles de vidas humanas.

Argentina debió aceptar, a partir de 1944 el desafío de poner en pie casi toda una ciudad de más de 80.000 habitantes. Las principales actuaciones llevadas a cabo en este período en materia de vivienda fueron las del Consejo de Reconstrucción de San Juan, el Banco Hipotecario Nacional y el Instituto Provincial de la Vivienda en menor medida.

La Nación acudió en ayuda de y el Poder Ejecutivo nacional creó el Consejo de Reconstrucción de San Juan, dependiente del Ministerio del Interior. Éste emprendió acciones para atender la emergencia, entre las que comprendía la construcción de barrios de carácter precario, así surgieron 25 barrios en zonas suburbanas con serios problemas de infraestructura básica de servicios. En el Gran San Juan se construyeron 7794 viviendas, mientras que en los departamentos fueron distribuidas 1930 viviendas.

Luego de varios decretos de origen nacional para normalizar la ayuda a la reconstrucción de San Juan, la ley 12.865 acordó a la provincia un subsidio, incrementado en varias ocasiones posteriores.

Desde los años 1948 a 1961 la entidad realiza el plan de viviendas que totalizaron la construcción de 1645 casas, ubicadas en los alrededores de la ciudad. Desde esa fecha se comenzó también un plan de construcción de numerosos edificios públicos, escuelas y obras de urbanización. El decreto 773/56 prevé la construcción de 53 modernas escuelas, 15 municipalidades departamentales, 20 comisarías, registros civiles, juzgados de paz, bloques de edificios donde funcionan los ministerios provinciales, la dirección de escuelas, las juntas de clasificación docente (rama primaria, rama media y superior, y rama técnica) tribunales y otros organismos estatales, la cárcel modelo, el observatorio astronómico Félix Aguilar, el edificio de la Dirección de Turismo, la construcción de cinco grandes avenidas, ensanchamiento de calles, construcción de nuevas plazas, electrificación pública y otras. Además, el decreto prevé la construcción de la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía, la Cámara de Representantes el Palacio de Tribunales y otras.

Los límites de la Ciudad de San Juan están dados en forma artificial, ya sea por calles o avenidas. Al norte el límite esta dado por el distrio de Concepción, al sur por el de Trinidad, al este con el departamento Santa Lucía y al oeste nuevamente con un distrito, Desamparados

La ciudad esta emplazada en la parte media del cono alubial del río San Juan, cuya pendiente genaral es de oeste a este, encerrada por un relieve altamente accidentado (montañoso), donde se destacan al oeste de la Sierra Chica de Zonda y al norte las serranías del Villicum, ambas extensiones pertenecen al sistema del cordón central o precordillera San Juan, y también se destaca el río San Juan. Al este se destacan las serranías de Pie de Palo, pertenecientes al sistema de de las Sierras Pampeanas. Mientras que hacia el sur se observa un constante crecimiento de la urbe (Gran San Juan), con suelos fértiles, lo que hay una importante producción agrícola principalmente la de la vid.

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones muy escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan entre los 27 °C de enero, cuando las máximas superan los 34 °C y alcanzan los 44 °C absolutos, y los 8 °C de julio, donde no son extrañas las heladas y se pueden registrar temperaturas por debajo de -8 °C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 30 mm, y son más probables en verano.

La ciudad de San Juan es golpeada por tres tipos de vientos zonales: el Zonda, el Pampero y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, es cálido y seco. Se da en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación

El Pampero, tiene dirección suroeste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y húmedo, que dura varios días y va muchas veces acompañado de tormentas en verano es esperado al refrescar una sofocante situación previa (síndrome prefrontal).

Esta ciudad se ubica al pie de monte precordillerano de la provincia de San Juan, de origen paleozoico reactivado en el movimiento Andino del terciario y que aún sufre las consecuencias de los movimientos que afectan a la cordillera Frontal y principal andina, cuya característica particular son los movimientos telúricos en falla tectónicas originados por liberación de energía acumulada por la cercanía de el borde de placa de destrucción/subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana sin producirse en este caso la presencia de vulcanismo como acompañante del proceso, esto se explica porque la placa de Nazca no subduce bajo la Sudamericana sino que se mantiene paralela a la misma, esto solo ocurre en el área que corresponde a la provincia de San Juan.

Posee una población de 112.778 habitantes, según INDEC en el censo de 2001,que sugiere un exodo poblacional de alrededor de 5,5% con respecto a los 119.423 habitantes del anterior censo se caracteriza por ser una población netamente urbana, recibe permanentemente aportes del resto de los departamentos. Como ofrece los más diversos y especializados servicios, especialmente salud, educación y administración, representa un centro que atrae a gran cantidad de gente, especialmente durante el día. Se registran numerosos casos de migrantes en busca de trabajo. Hay zonas de máxima concentración, con grandes construcciones verticales como el barrio San Martín. Las viviendas más céntricas por lo general son preferidas por gente mayor, mientras que el resto de la población ha optado por lugares más alejados del bullicio de la ciudad.

La ciudad de San Juan después del terremoto de 1944, cambió por completo su fisonomía de antigua ciudad colonial, a una de las más modernas de país con calles anchas, rectas y pavimentadadas, amplias veredas con piso de mosaico y forestación de plátanos, moreras y paraísos irrigados por acequias (canales pequeños).

La ciudad se encuentra dentro del Departamento Capital, la trama de la misma se desarrolla en forma de cuadricula o damero formando una delimitación por las calles Las Heras (emplazada de Norte a Sur), 25 de mayo (emplazada de Este a oeste), 9 de julio (emplazada de este a oeste) y la Avenida Guillermo Rawson (emplazada de norte a sur). Dichas calles conforman un rectángulo de 16 cuadras de largo por 10 cuadras de ancho. Este rectángulo en su interior posee un rectángulo de 7 cuadras de largo por 6 cuadras de ancho, delimitado por cuatro avenidas: Leandro N. Alem, Córdoba, Libertador San Martín y Rioja. Este sector es el de mayor densidad poblacional, con la edificación de mayor altura y concentra la mayoría de las actividades comerciales, financieras e institucionales, que es denominado microcentro. Los sitios más importantes son

Obra del prestigioso arquitecto mendocino Daniel Ramos Correa, fue inaugurada el 16 de diciembre de 1979. El campanario es una aguja de 51 metros de altura desde sus cimientos con un mirador a 33 metros del suelo. Tiene un reloj Big-Ben y un carillón alemán cuyos sones, cada 15 minutos, acompañan la vida cotidiana de la ciudad. Al templo se accede por un portal de bronce labrado en Faenza (Italia) con bajorrelieves de Santa Rosa de Lima, San Luis rey de Francia, el apóstol Santiago, Santa Ana y varios escudos y emblemas.En el subsuelo de la iglesia se encuentra la cripta, el panteón de los obispos y la capilla de Fray Justo Santa María de Oro.

Fue declarado Monumento Histórico Nacional y posee además un colegio anexo. El gobernador Ignacio de la Roza fue quien preparó la rama sanjuanina del Ejército de los Andes. Entre otras muchas cosas, en su interior se conserva una urna que guarda restos de muchos muertos ilustres del terremoto de 1944. La iglesia original data de 1790, pero todo el frente se derrumbó en el citado terremoto y debió ser reconstruido. La parte posterior del templo es la construcción original. El convento fue fundado por los dominicanos en 1590. Entre sus alumnos ilustres se cuenta Fray Justo Santa María de Oro.

Es la plaza principal de la Ciudad y constituye un espacio verde de pintorescas características, también se encuentran las estatuas de Domingo Faustino Sarmiento y Fray Justo Santa María de Oro de más de 100 años de antigüedad. La fuente central fue remodelada en varias ocasiones. Los sapos expulsores son obra del escultor Miguel Ángel Sugo.

Esta plaza rinde homenaje al llamado Mártir de La Rinconada Antonino Aberastain (1810-1861). Era abogado y fue Gobernador de la provincia. Esta plaza esta muy bien cuidada y se caracteriza por su higiene permanente y en el centro se encuentra la estatua de Aberastain.

También denominadas peatonales Rivadavia y Tucumán, por esas calles las interrumpidas. Poseen la extensión de cuatro cuadras, son muy amplias, con una esplendorosa vegetación de árboles. Es donde se concentra la mayor actividad comercial de la ciudad, hay galerías comerciales como la Galería Central, Galería Paseo del Sol, Galería Factory y Galería Epicentro. Todas se caracterizan por poseer tiendas que ponen a la venta ropa informal, lo que logra que sean muy concurridas por los jóvenes.

La traza ordenada, sus veredas amplias, las acequias, el arbolado y el frente de los edificios públicos con galerías que protegen del sol al ciudadano distribuidos alrededor de la avenida central José Ignacio de la Roza. Todos estos elementos le dan una forma única a ese sector de la ciudad, son un sello de modernidad que distingue a San Juan de otras ciudades del país. Esa característica que imprimió a la urbe el proyecto del arquitecto José María Pastor, tras quedar en ruinas por el terremoto del año 1944, fue lo que no dejó lugar a dudas a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina para declarar al eje Cívico como bien de interés histórico nacional, mediante el decreto 1594/2008 firmado por la presidenta Cristina Kirchner y publicado en el Boletín Oficial número 31.506.

Se construyó en 1910 para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Este pulmón de la ciudad se encuentra en la intersección de las Avenidas Libertador General San Martín y Las Heras, posee juegos infantiles, un lago artificial con una isla, peces y aves acuáticas, un velódromo, kartódromo y centenares de estatuas entre las destacadas están la del General San Martín, la de Federico Cantoni (gobernador de la provincia) y el del monumento al deporte.

Ubicado en el borde oeste del centro de la ciudad de San Juan, el edificio del Centro Cívico se caracteriza por su acentuada horizontalidad, con fachadas longitudinales que conforman una trama homogénea. Se trata de una arquitectura sistémica, organizada en base a una célula modulada. La estructura del edificio de hormigón, aunque esta pintado- y la valoración de los materiales son características de esta obra que es representativa de la arquitectura neobrutalista. La escala del edificio sobrepasa la de la ciudad y sus características son las propias de las escuelas de arquitectura de la década del 60, configurando también un espacio arquitectónico propio de la modernidad

En cuanto a la educación terciaria se destaca dos universidades: Universidad Nacional de San Juan (pública) y la Universidad Católica de Cuyo (privada). Estas cubren la mayoría de las carreras universitarias que se dictan en todo el país.

La Ciudad posee una moderna infraestructura de autopistas como son la Avenida de Circunvalación, el Acceso Sur entre otros. Dicha avenida ha quedado dentro del perímetro urbano, razón por la cual está en proyecto la construcción de otro anillo que abarque la totalidad de la ciudad. Éste podría denominarse como la Autovía o Autopista Orbital, ya que su circulación se realizará en forma circundante al Gran San Juan, como una órbita, impidiendo el acceso de camiones de gran porte al interior de la ciudad. También se licita el proyecto de otra via rápida denominada Corredor Sur que conectaría San Juan (Centro) con los suburbios del sur (Rawson)

El transporte urbano público de pasajeros de la Ciudad de San Juan está constituido por líneas de ómnibus señaladas con números y letras (19 o 26A), que unen el centro de la ciudad con los distintos barrios y el resto del Gran San Juan. A abril de 2008, el costo del pasaje mínimo es de $ 1,50; y de $ 0,50 el pasaje escolar. La ciudad también cuenta con servicio de taxis y remises.

El crecimiento descontrolado de la urbe implica nuevos medios de transporte, por lo que esta en estudio la instalación de trolebuses, para agilizar el actual transporte público lo que lograrían unir a la Ciudad de San Juan con las demás ciudades más importantes del Gran San Juan. Los recorridos serían unir a Chimbas-San Juan (Centro)-Villa Krause y el otro sería, Rivadavia- San Juan (Centro)-Santa lucía. También esta en proyecto la intalación de tranvías por parte de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, que circularían por la centro de la ciudad.

El transporte público de larga distancia es atendido en la moderna Terminal de Ómnibus, con más de 6.000 m² más el sector de andenes y plataforma de unos 4.000 m² aproximadamente. Posee hall de espera, locales para la administración, boleterías, oficina de informes, policía, sala de primeros auxilios, cabinas telefónicas, locales comerciales, restaurante-cocina y sanitarios.

El Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento se encuentra a 9 kilómetros, al este de la ciudad en el Departamento 9 de Julio, más precisamente en la localidad de Las Chacritas que llevó ese nombre hasta hace poco tiempo. Se encuentra en las coordenadas 31°34'18.70?S 68°25'23.00?O? / ?-31.5718611, -68.4230556.Código IATA: UAQ. Dicho aeropuerto atiende el transporte aéreo desde San Juan hacía la ciudad de Buenos Aires

Sus habitantes cuentan con un elevado acceso a los servicios públicos: el 99,9% cuenta con agua de red, la misma cantidad cuenta con electricidad de red, el 92,8% cuenta con gas de red, el 99,6% con alumbrado público, el 99,3% con recolección de residuos y el 89,7% de los hogares cuenta con telefonía.

El servicio de agua corriente y cloacas es administrado desde por la empresa estatal OSSE, El servicio es suministrado mediante una planta potabilizadora, la planta Marquesado, se encuentra ubicada en dicho distrito, en el departamento Rivadavia, contando con una superficie de 28,5 ha y con una producción de 3.100.000 m3 de agua diarios.

La ciudad de San Juan cuenta con tres canales de televisión por aire: Canal 4, Canal 5 y Canal 8; dos empresas de televisión por cable: Supercanal y TVO (recientemente comprada por Supercanal); cuatro diarios: Diario de Cuyo, Diario El Zonda, El Nuevo Diario y Diario Huarpe, esté último es de dimensiones pequeña y es repartido en la vía pública de forma gratuita; tres radios de amplitud modulada (AM): Radio Colón, Radio Nacional y Radio Sarmiento y gran cantidad de radios de frecuencia modulada (FM), que pueblan el espectro radiofónico de la ciudad.

Replica de una calle sanjuanina de el año 1862 en el antiguo barrio El Carrascal, construidas durante la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento. Se encuentra frente a la casa natal del prócer. Éste lugar es el principal atractivo de la ciudad.La ciudad de San Juan ofrece un sin número de atractivos turísticos, una gran ifraestructura de alojamiento, con hoteles de de diferentes categorías, transporte y recreación, como bares y boliches que ofrecen una ajitada vida noctura.

Se encuentra ubicada en la Avenida Libertador General San Martín y calle Sarmiento. Fue el primer monumento histórico declarado en nuestro país, en 1910. En esta casa nació el educador y Presidente de la República, Domingo F. Sarmiento, el 15 de febrero de 1811. En la actualidad cuenta con 9 salas, en las cuales pueden admirarse reliquias, muebles, fotografías, medallas conmemorativas, periódicos y libros escritos por Sarmiento en sus colecciones originales. En el patio central de la casa se conserva un retoño de la higuera y una réplica del histórico telar de doña Paula, su madre, al que Sarmiento hace mención en su libro Recuerdos de Provincia.

Se encuentra sobre la la calle Laprida entre calle Mendoza y Entre Ríos Declarado Museo Histórico Nacional, el edificio del antiguo templo de Santo Domingo data del siglo XVII. En él se encuentra la celda (dormitorio) que fue cedida por el Prior del convento, junto con la Sala Capitular, al General San Martín, durante su estadía en San Juan, mientras preparaba la campaña Libertadora a Chile. En su interior conserva intactos los muebles usados por el prócer, el famoso Estandarte de Talavera (obtenido en la batalla de Chacabuco), árboles centenarios y las dos grandes campanas que anunciaron al pueblo el triunfo de Chacabuco.

Museo de ciencias naturalesUbicado sobre la Avenida España y calle Maipú en la Ex-estación del Ferrocarril Belgrano. En él se encuentran elementos de la flora, fauna y gea (minerales y rocas) especialmente de la provincia de San Juan. Posee una colección de restos fósiles del período triásico encontrados en Ischigualasto.

Está emplazado sobre las calles General Paz y Avenida G. Rawson. Allí se encuentra un valioso patrimonio de pinturas y esculturas, grabados y dibujos de los más grandes maestros nacionales. En el segundo se destacan elementos relacionados con la moda de los siglos XVIII y XIX, platería criolla, colección de numismática y filatelia.

Su dirección es sobre la Avenida Central José I. de la Roza al 1516 (oeste) Se exhiben manifestaciones artísticas en retratos y cuadros de pintores nacionales y extranjeros, escultores, joyas, artesanías, piezas de folclore cuyano y de otros lugares. En general es un museo de tipo histórico-geográfico- arqueológico.

Se encuentra en la calle Salta 782 (Norte) Se exhiben máquinas, toneles y prensas que se utilizaron en el siglo pasado para la fabricación del vino. Hay piletones, cubas de añejamiento y almacenamiento del vino y viejos carretones.

También es posible visitar el magnifico Auditorio Juan Victoria que tiene una capacidad para mil personas y una acústica excepcional, especial para escuchar el extraordinario órgano de 3.565 tubos y 61 registros que hay en la sala. Celda de José de San Martín. Sala Capitular y Galería del Convento de Santo Domingo. Material histórico y objetos alusivos al prócer en su Campaña Libertadora por San Juan. Bandera de Talavera.

Santa Bibiana es de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata (361-363). En una Passio Sanctae Bibianae, no anterior al siglo VII, se lee que el gobernador Aproniano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía a las jóvenes hijas de los mártires. Encerradas en la cárcel, Demetria murió antes de la terrible prueba. Bibiana, impávida y resuelta, enfrentó al gobernador, que, para debilitar su resistencia la confió inútilmente a una alcahueta. Entonces ordenó que Bibiana fuera atada a una columna y flagelada.

Llena de llagas por todo el cuerpo, finalmente la joven mártir entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros, pero unos cristianos lo rescataron y le dieron sepultura junte a la tumba de sus padres y de la hermana, cerca de su casa, en donde pronto construyeron una capilla y más tarde la actual basílica, sobre el monte Esquilino. De esto da cuenta el biógrafo del Papa Simplicio (468-83), atribuyendo a este pontífice la construcción de la basílica en honor de la bienaventurada mártir Bibiana juxta Licinianum ubi corpus eius requiescit.

Córdoba es una de las 23 provincias que componen la república Argentina. Situada en la Región Centro (Argentina), limita al norte con la provincia de Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al oeste con San Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homónima.

Con 165.321 km² de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando el 5,94% de su superficie total. Según el último censo provincial (2008) su población es de 3.221.001 habitantes, con lo cual es la segunda provincia más poblada de la República Argentina.Casi el 41% de la población está aglomerada en la capital provincial, con 1.309.536 de habitantes, convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires.

Antes de la llegada de los colonizadores españoles, la región serrana de esta provincia estaba habitada por los comechingones, el área pampeana se encontraba habitada por los het o antiguos pampas y el noreste por los sanavirones. Por su parte, en el noroeste se encontraban los olongastas, una parcialidad de los diaguitas, mientras que por las orillas del río Carcarañá se encontraba la etnia epónima, muy influida culturalmente por los guaraníes.

Diego de Rojas en 1543 fue el primer español que exploró el área de las sierras de Córdoba.Partió de Cuzco con un contigente de 300 hombres, con la misión de descubrir una provincia entre Chile y el Río de la Plata, enfrentando una feroz resistencia de los comechingones en su camino. Rojas murió por el ataque de una flecha, y la expedición regresó, ya diezmada, bajo el mando de Francisco de Mendoza.

Desde la creación del virreinato del Perú por real cédula del 1 de marzo de 1543, la región del Tucumán quedó integrada en él, incluyendo a la actual Córdoba. La Provincia del Tucumán, Juríes y Diaguitas fue creada en 1564, siendo su primer gobernador Francisco de Aguirre con sede en Santiago del Estero. Con la creación de la Gobernación del Tucumán en 1566 y del Obispado del Tucumán en 1570, esta región empezó a cobrar importancia.

El 6 de julio de 1573 Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de La Nueva Andalucía, a orillas del río Suquía, en un sitio llamado Quizquizacate por los lugareños (Encuentro de los ríos en idioma sanavirón). El nombre dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a su ciudad natal, la ciudad española de Córdoba en la comunidad de Andalucía. Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer de una salida a La Mar del Nord, es decir al Océano Atlántico, ya que creyó que la Laguna de Mar Chiquita era una bahía de este océano; y también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la fabulosa Ciudad de Los Césares, por esto desobedeció las órdenes del virrey del Perú y fundó la ciudad de Córdoba al sur de la jurisdicción que se le asignara. Dicha desobediencia motivó que Cabrera fuera decapitado en la ciudad de Lima, en Perú el 17 de agosto de 1574.

Al subdividirse administrativamente el virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual provincia de Córdoba quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual Tucumán junto con Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tarija y la Puna de Atacama, pasó a integrar la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta (desde 1792). Mientras el resto del territorio formó la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán que incluía a Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y pequeños sectores occidentales de la actual provincia de Santa Fe.

La Villa de la Concepción del Río Cuarto fue fundada el 11 de noviembre de 1786 por orden de Rafael de Sobre Monte, por entonces Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán. El 19 de marzo de 1798 quedó instalado el Cabildo.

El desarrollo de la provincia en estos tiempos se vio favorecido por los franciscanos y los jesuitas, que buscaban evangelizar a los nativos del lugar. Construyeron estancias, templos, edificios, y desarrollaron un sistema cultural, religioso, educativo y político. En 1613 fundaron la primer universidad de Argentina. El Camino de las Estancias Jesuíticas y la Manzana Jesuítica fueron de una importancia tal que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.

En 1774 el cambio del cura en la capilla de Pocho enfrentó a las autoridades obispales con José de Isasa y José de Tordesillas, dos personas influyentes del lugar. El obispo amenazó con recurrir al Tribunal del Santo Oficio, mientras que Isasa armó a doscientos hombres para marchar sobre Córdoba y hacer valer sus razones. Éstos desistieron de su propósito antes de cruzar el río Suquía y la situación se resolvió pacíficamente.

En el año 1806 tuvieron lugar las Invasiones Inglesas al Río de la Plata, en las cuales gran parte de la Banda Oriental y de la provincia de Buenos Aires quedaron bajo el dominio del Reino Unido. El 27 de junio la ciudad de Buenos Aires se rindió a los británicos, mientras que el virrey Rafael de Sobremonte se retiró hasta la ciudad de Córdoba junto a unos centenares de milicianos. El 14 de julio siguiente Sobremonte nombró a la ciudad de Córdoba capital provisional del virreinato, llamando a desoír cualquier orden proveniente de Buenos Aires mientras estuviera ocupada. Desde Córdoba Sobremonte comenzó a reunir fuerzas para expulsar a los británicos, a las cuales se sumó la población porteña. La ocupación británica fue expulsada por las fuerzas de Santiago de Liniers, habiendo también contingentes al mando del cordobés Juan Bautista Bustos. Al final de la guerra Liniers sería aclamado popularmente y elegido como gobernante en lugar de Sobremonte, que se trasladaría a la Banda Oriental y luego sería depuesto como virrey, lo cual impulsaría los movimientos independentistas.

Al producirse la Revolución de Mayo, Córdoba fue el bastión inicial de la oposición realista liderada por Santiago de Liniers que organizó una contrarevolución, aunque la población en general respaldaba a la revolución, lo cual llevaba a que el poder de su ejército se viera minado por deserciones y sabotajes.Desde Buenos Aires y Santa Fe se enviaron tropas que acabarían derrotando y fusilando a casi todos los cabecillas en un sitio a orillas del ramal principal del Camino Real llamado Cabeza de Tigre cercano al fortín y posta de Cruz Alta. La lápida de los ajusticiados leía Clamor, en referencia a las letras iniciales de los apellidos de los fusilados: Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez. Sin embargo, a pesar de ser mencionado en la lápida Orellana no fue fusilado sino que se respetó su vida por su condición de obispo.

En 1813 se creó la Intendencia de Cuyo y el general José de San Martín asumió el cargo de Gobernador, separándose del control cordobés, Mendoza, San Juan y San Luis. Aunque San Martín tenía como sede de gobierno para la provincia de Cuyo la ciudad de Mendoza, debido a sus problemas de salud, frecuentemente residía en la provincia de Córdoba, lo mismo que su esposa Remedios de Escalada y la hija de ambos, Mercedes.

En 1814 el gobernador José Javier Díaz integró Córdoba a la Liga del los Pueblos Libres como provincia federada. La Rioja, que formaba parte de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, desconoció esta acción del gobernador manteniéndose temporalmente en forma autónoma. El 15 de diciembre de 1817 retornan al gobierno de Córdoba los partidarios (unitarios) del Directorio de Buenos Aires, volviendo La Rioja a la situación de tenencia de gobierno.

A partir de 1815 Córdoba se transforma en el centro geográfico de la contienda entre federales y unitarios, en efecto, para ese año la provincia de Córdoba es una de las constituyentes de la Unión de los Pueblos Libres (Liga Federal) que tenía como principal referente al oriental José Gervasio Artigas, sin embargo la actitud de los gobiernos federales (a diferencia de los de las otras provincias de dicha liga) cordobeses fue contemporizadora respecto al poder establecido en la ciudad de Buenos Aires, de modo que en 1816 la provincia de Córdoba participó del Congreso de Tucumán por el cual se proclamó definitivamente la independencia argentina, en efecto para tal Congreso la provincia de Córdoba envió tres diputados, los únicos federales que pudieron participar en el mismo: José Antonio Cabrera y Cabrera, Eduardo Pérez Bulnes y Jerónimo Salguero, sin embargo los dos primeros se negaron a continuar en el Congreso cuando éste fue trasladado a Buenos Aires. Córdoba junto a los otros estados históricos eran de hecho independientes y fueron predecesores de la Argentina, así formaban la Confederación Argentina, una federación de estados independientes que finalizó cuando Córdoba y el resto cedieron sus derechos para fundar una república federal.

Después del motín de Arequito el 5 de enero de 1820, el Cabildo de Córdoba depone al Gobernador-Intendente Dr. Manuel Antonio de Castro y declara la independencia federal de la provincia, nombrando al general Bustos, jefe de la sublevación de Arequito, Gobernador de la Provincia autónoma de Córdoba.

Poco tiempo después el territorio de la provincia se transformó en campo de batalla entre los federales y la facción llamada de los unitarios, en ese período la provincia reforzó sus características paradojales, algunos de sus principales líderes se contaron entre los principales líderes de ambos bandos a escala nacional, destacándose las fuertes personalidades de Juan Bautista Bustos y la de su rival José María Paz.

Durante el gobierno de Bustos la Sala de Representantes de la Provincia, sancionó el 30 de diciembre de 1824 la ley de extinción de los Cabildos de Córdoba, y de las villas de Concepción (hoy Río Cuarto) y La Carlota.

Desde 1833 a 1852, tras haber liderado una liga unitaria regida por Paz, la provincia pasó a tener gobiernos de signo aparentemente federal. Tras la batalla de Caseros tuvo lugar el Acuerdo de San Nicolás, al cual Córdoba no pudo mandar un representante a tiempo pero lo ratificó con posterioridad. El poder económico-político de Córdoba en tal período se refleja en el hecho de que tres presidentes de Argentina en ese tiempo fueron cordobeses (Santiago Derqui, Juárez Celman y José Figueroa Alcorta).

A partir de la década de 1870 en la cual se realizó la primera exposición industrial argentina con sede en la ciudad de Córdoba, la provincia pasó por un período de prosperidad y avance facilitada por la realización de gran cantidad de ferrovías y la llegada de gran cantidad de inmigrantes principalmente italianos (piamonteses, friulanos, vénetos, lombardos, sicilianos), españoles (de diversas partes de España), alemanes, armenios etc.

La prosperidad se incrementó al crearse el Área Material Córdoba, emprendimiento del estado nacional que significó la instalación de la Fábrica Militar de aviones (desde los años treinta del s XX), automotores, tractores, material ferroviario, material aeroespacial etc. Entre las empresas estatales y mixtas del AMC se destacaron: Dinfia, IME, Materfer, IKA.

El 29 de mayo de 1969 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba una gran protesta social conocida como Cordobazo. La misma ocurrió durante el gobierno de la Revolución Argentina, la cual se vio debilitada por el alzamiento popular. El Cordobazo comenzó con un conjunto de huelgas y asambleas más o menos organizadas, a las cuales se sumó una importante cantidad de personas autoconvocadas. Las multitudes se enfrentaron a la policía, lo cual llevó a la muerte del manifestante Máximo Mena, lo cual empeoró aún más la situación. Finalmente el gobierno de Onganía envió al ejército a reprimir las protestas. Sin embargo, esto debilitó a su gobierno y llevó a su destitución por parte de la Junta de Comandantes en Jefe de las fuerzas armadas, además de fortalecer a la dirigencia obrera.

El 18 de abril de 1983, el gobierno militar promulgó el Decreto-Ley N° 22.789, definiendo completamente la frontera con la provincia de Santiago del Estero. Con la llegada de la democracia se eligió como gobernador al radical Eduardo Angeloz, quien fue reelecto en dos oportunidades y gobernó hasta 1995. En medio de numerosas protestas sociales entregó el poder anticipadamente a su sucesor, el radical Ramón Mestre. Mestre gobernó hasta 1999, año en que fue sucedido por el justicialista José Manuel de la Sota. En las elecciones de 2007 hubo resultados muy similares entre las fórmulas de Luis Juez y Juan Schiaretti, que incluyeron denuncias de fraude electoral. Finalmente la Justicia Electoral consideró que el ganador fue Schiaretti, quien es el gobernador actual de la provincia y posee mandato hasta el año 2011.

Durante el año 2008 hubo cortes de ruta en Córdoba y otras provincias con motivo de un paro patronal agropecuario de los sectores de producción agrícola. Dicho tema motivó que el gobernador Schiaretti se distanciara de la presidenta Cristina Fernández.

La provincia de Córdoba es, al igual que las demás provincias argentinas, autónoma respecto del gobierno nacional en la mayoría de los temas, exceptuando aquellos de naturaleza federal. Esto está reconocido por el artículo 121 de la Constitución de la Nación Argentina:

.El poder ejecutivo provincial es ejercido por un ciudadano con el tratamiento de Señor Gobernador,así como también por un vicegobernador que preside al Senado provincial y reemplaza al gobernador si éste no pudiera ejercer el cargo,y ambos permanecen en su cargo por un período de cuatro años. Se permite la reelección por un solo período consecutivo.

.El poder legislativo provincial tiene un sistema unicameral y es de su competencia la legislación sobre todos los asuntos no delegados expresamente por la Constitución Nacional al gobierno federal. Los códigos y legislaciones sobre derechos (civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso Nacional.

La Legislatura es de tipo unicameral.Los mandatos de los legisladores duran cuatro años y son reelegibles. La cámara está compuesta de 70 legisladores: de éstos, 26 se eligen uno por cada distrito de la provincia, y 44 en forma proporcional tomando a la provincia como un distrito único. La legislatura es presidida por el vicegobernador, el cual sólo tiene derecho a voto en caso de empate.

El poder judicial en la provincia de Córdoba es ejercido por un Tribunal Superior de Justicia,y los jueces tienen cargos fijos a menos que sean destituidos explícitamente. Además, la provincia dispone de varios jueces de paz cuya cantidad es determinada por ley. La justicia provincial juzga de acuerdo a su propia Constitución, las leyes provinciales, los tratados celebrados por la provincia y la aplicación de las normas del inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Las provincias de Córdoba y de Santa Fe firmaron el 15 de Agosto de 1998 el Tratado de Integración Regional entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe con el fin de promover el desarrollo económico y social en virtud de lo establecido en el Art. 124 de la Constitución Nacional y el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura...

Secretaría Administrativa: Es un órgano de coordinación técnico - administrativo de la Región Centro, encargado de administrar y organizar el proceso de integración regional, ejecutar las actividades que les sean encomendadas por la Junta de Gobernadores y el Comité Ejecutivo, velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de los Tratados Fundacionales y normativa derivada, y con capacidad de asistencia técnica y logística de los restantes órganos de la Región Centro.

Comisión Parlamentaria Conjunta: En su seno deliberan cuatro comisiones internas permanentes: Comisión de Economía y Producción; Comisión de Infraestructura y Servicios; Comisión de Legislación General y La Comisión de Asuntos Institucionales y de Municipios y Comunas.

La provincia se encuentra dividida en 26 departamentos, cada uno subdividido en pedanías. La Ley de Regionalización Provincial N° 9.206, reconoce en cada departamento a una Comunidad Regional integrada por los municipios y comunas en forma voluntaria.

La Constitución provincial fue aprobada en 1821, suscribiendo en 1853 la Constitución de la Nación Argentina. Las unidades administrativas mínimas son los municipios y las comunas. De acuerdo a la Constitución provincial, todo asentamiento de población estable de más de dos mil habitantes constituye un municipio, los cuales tienen diversas funciones, atribuciones y finalidades. Los asentamientos poblacionales de menos de dos mil habitantes, en cambio, entran en la categoría de comunas.

La economía de la provincia de Córdoba se ve beneficiada por numerosos factores. Sus características climáticas, topográficas, edáficas y fitogeográficas favorecen varias actividades productivas como la agricultura, ganadería, explotación forestal y minería. Dichas actividades se complementan con un importante desarrollo industrial, principalmente orientado a lo metalmecánico y agroindustrial, comercio y turismo. Asimismo, la ubicación geográfica de la provincia, en el centro del país, le otorga distancias ligeramente equidistantes con Buenos Aires y los principales centros urbanos de los países vecinos.

Agricultura: Se caracteriza principalmente el cultivo de soja y maíz, seguido por el trigo, el sorgo y el girasol. Se destaca también la producción de maní, ya que concrentra la práctica totalidad de la producción nacional en dicho rubro. Dichas producciones son exportadas a Holanda, así como también a Canadá, México y Estados Unidos, también es interesante el cultivo de olivos y vides.

Ganadería: Alrededor del 90% del stock ganadero de la provincia está compuesto por ganado vacuno, seguido de porcinos, y luego por ovinos y caprinos. Aunque con un escaso porcentaje dentro de la producción ganadera total de la provincia, Córdoba lidera la ganadería de porcinos en el país. Relacionados con la actividad ganadera se pueden mencionar la avicultura (pollos y huevos), la apicultura, la cunicultura y la cría de nutrias (coipos).

Minería: las rocas de aplicación son el producto más destacado, entre ellas la cal, el granito, el canto rodado, la sal, la mica, el cuarzo, el ónix. También existen yacimientos de arcillas, fluorita, manganeso, uranio y pequeños yacimientos auríferos.

Actividad industrial: Del sector industrial se destacan la industria manufacturera, que aporta alrededor del 17% del PGB, y el suministro de electricidad, gas y agua que aporta el 10% restante. Según el Censo Económico Nacional de 1994 las ramas más desarrolladas de la industria manufacturera son la Industria automotriz y la fabricación de alimentos y bebidas. La industria automotriz se ve complementada por la fabricación de maquinaria agrícola, fabricación de partes, piezas, accesorios y fabricación de carrocerías. La industria alimenticia se especializa en los lácteos, aceites y grasas, seguidos por la molienda de trigo, la fabricación de bebidas gaseosas, elaboración de cacao, chocolate, productos de confitería y la matanza de ganado.

Sector servicios: Dentro del sector de servicios, las actividades más importantes son el comercio, los restaurantes y la hotelería; los servicios comunales, sociales y personales; y los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a empresas.

El turismo es, junto con la industria y los servicios, una de las principales actividades económicas de la provincia de Córdoba, por lo que las inversiones en infraestructura turística son fomentadas por la Ley de Fomento Turístico Nº 7232 y sus Decretos Reglamentarios Nº4557/85 y Nº 1360/00. El principal atractivo turístico de Córdoba son sus sierras, así como también su clima y sus paisajes. La actividad turísica provincial es favorecida también por la facilidad del acceso a la provincia debido a las redes de comunicaciones, su posición central en la geografía del país y la presencia de un aeropuerto internacional. Por esto Córdoba es uno de las principales áreas turísticas de Argentina, luego de la Costa Atlántica Argentina. En el primer lustro del siglo XXI la oferta turística del país se ha ampliado a otras regiones, pero Córdoba ha mantenido su puesto privilegiado. Destacan por su importancia las fiestas típicas de Folklore, Doma, Cerveza y las celebraciones de Semana Santa. Desde 1984 es la sede oficial del Rally de Argentina.

La mayor afluencia de turistas se observa en la región de Punilla (42%), seguida por Calamuchita (15%) y Traslasierras (12%). La hotelería posee una amplia proporción de hoteles de 1 y 2 estrellas, y hoteles de 5 estrellas en la ciudad de Córdoba; así como también hosterías y hospedajes.

Sólo el 3,5% de los turistas proviene del exterior del país. La gran mayoría de los turistas son argentinos, principalmente de la capital y provincia de Buenos Aires (33%), de la propia Córdoba (25%) y de Santa Fe (24%)

Según el último censo provincial de agosto de 2008 la población fue de 3.221.001 habitantes. Dichos niveles representan un crecimiento respecto de los censos de 1991 y 2001, que arrojaban resultados de 2.380.041 y 3.066.801 habitantes respectivamente.

De la población censada en el año 2001, 2.721.067 habitantes vivían en zonas urbanas, 158.860 habitantes de población rural agrupada y 186.874 habitantes de población rural dispersa. Para dichas mediciones, el INDEC consideraba poblaciones urbanas a aquellas poblaciones establecidas de más de 2.000 habitantes, rurales agrupadas a las de menos de 2.000, y población rural dispersa a la que vive en campo abierto.

La cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas alcanza al 13,0% de la población, por debajo del promedio nacional (17,7%).Pocho y Minas son las localidades con mayores carencias, alcanzando el 40,8% y 39,5% respectivamente.

A fines de 2007, en los aglomerados de Gran Córdoba y Río Cuarto había un 8,6% y un 8,9% de desocupación, así como un 6,0% y un 5,0% de subocupación demandante respectivamente. Los índices respectivos nacionales alcanzaron 8,1% y 5,8%.

Fachada del Museo Superior de Bellas Artes Eva Duarte de Perón - ex-Palacio Ferreyra - , que alberga la muestra permanente de la colección de la provincia de Córdoba.Córdoba cuenta con una gran variedad de museos, entre los más reconocidos están el Museo Superior de Bellas Artes Eva Duarte de Perón (también conocido como Palacio Ferreyra), que alberga la colección de artes visuales, fotografía y escultura de la provincia en una muestra permanente, por otra parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa alberga muestras transitorias.

La manifestación musical y popular más característica de Córdoba es el cuarteto. Es un estilo de música de ritmo movido derivado de la música europea (paso doble, tarantela, etc) que se comienza a desarrollar en la década de 1940s y a partir de 1990s toma una proyección nacional. Los bailes son un clásico de este género y convocan a una gran cantidad de personas por fin de semana en los diferentes estadios, clubes y salones de eventos como La Vieja Usina o el Complejo Forja. Algunos artistas reconocidos de este género musical son Leonor Marzano, La Mona Jiménez y Rodrigo.

En Córdoba también se celebra el Festival de Cosquín, que reúne exponentes de la música folklórica nacional. En años recientes se sumó también el festival Cosquín Rock, dedicado al Rock argentino.

En Córdoba se editan los diarios La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, Comercio y Justicia, El Diario de Villa Carlos Paz, Día a Día, Hoy Día Córdoba y Reporte 15 minutos. Hay 3 canales de televisión por aire en la banda VHF: el Canal 12 del Grupo Clarín, el Canal 10 de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la UNC, y Teleocho del Grupo Telefe. Adémas existen numerosas señales locales por cable, entre las más importantes, Canal C (con programas de interés general), ShowSport (de programación deportiva) y Canal 6 Cooperativo de Colsecor, que se emite vía satélite para todo el país y latinoamérica. Existen dos proveedores principales de televisión por cable, que además brindan servicio de internet por Cablemódem: Multicanal y Cablevisión; además de otros dos más pequeños: Córdoba Cable y Surcor. Las radios de la banda AM más importantes son AM700 Cadena 3, AM810 Radio Mitre 810 del Grupo Clarín, AM580 Radio Universidad de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la UNC, AM970 LV2, AM750 LRA7 Radio Nacional Córdoba y AM1350 Radio Sucesos. En la FM se pueden mencionar a FM Azul 104.5 (de Villa Carlos Paz) o a LV3 Radio Córdoba. Esta última tiene dos fórmulas musicales que se emiten sólo en la ciudad de Córdoba, y una de tipo general, Cadena 3 Argentina, que mediante diversas retransmisoras se emite en toda la provincia así como también fuera de Córdoba.

En Córdoba se preservan numerosos monumentos históricos de la época de la colonia española, en especial templos de la Iglesia Católica. El más reconocido de estos monumentos es tal vez la Manzana Jesuítica, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000. Este monumento consiste en una manzana de edificios construidos por los jesuitas durante el siglo XVII: el Colegio Nacional de Monserrat, la iglesia de la Compañía de Jesús, y la antigua Universidad (actualmente, museo histórico de la Universidad Nacional de Córdoba).

Córdoba fue designada Capital Cultural de América durante el año 2006. La cultura no repara en gobernantes, credos o colores partidarios. Córdoba es el corazón de la cultura y esta es la oportunidad que tenemos para demostrarlo. Por eso, yo comprometo a todos los vecinos para que nos hagamos cargo de lo que hemos suscripto hoy. Tenemos que cumplir y estar a la altura de las circunstancias, dijo el intendente Luis Juez tras firmar, junto al presidente de la Organización Capital Americana de la Cultura (CAC), Xavier Tudela y a la Secretaria de Cultura y Educación, Susana Mazzarella.

A su turno, Xavier Tudela indicó que en otras ciudades del mundo la Capitalia Cultural dejó como saldo positivo una impronta que marcó un antes y un después. En ese sentido, el catalán mostró confianza en la tarea que realizaría la ciudad. El nombramiento generó una amplia expectativa en el resto del continente y Córdoba definió una serie de estrategias y planes para la innovación en la vida cultural de la ciudad.

Para obtener la designación, la ciudad de Córdoba efectuó un arduo y silencioso trabajo desde la Secretaría de Cultura y Educación, el cual fue redituado con una extensa difusión en todo el continente y Europa.

Entre la población mayor de 14 años, la mayoría tiene educación primaria completa o educación secundaria incompleta. Ambos grupos suman a 565.325 y 471.512 cordobeses respectivamente. Le siguen 356.983 con estudios secundarios completos, y 336.805 con la primaria incompleta. 63.983 cordobeses no tienen instrucción, y en el nivel universitario se encuentran 117.148 graduados y 185.098 con estudios incompletos.

Entre las universidades cordobesas se puede mencionar a la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Tecnológica Nacional (facultades regionales Córdoba, San Francisco, y Villa María),Instituto Universitario Aeronáutico; Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas Pascal y Universidad Empresarial Siglo 21.

El deporte más desarrollado, al igual que en la mayor parte del país, es el fútbol. Existen varios clubes, la mayoría de los cuales están afiliados a la Liga Cordobesa de Fútbol, quienes disputan en el Torneo de la LCF así como en otros de orden nacional.

Otra competición importante es el automovilismo. En las sierras de Córdoba, en Villa Carlos Paz, cada año se disputa la fecha Argentina del Campeonato Mundial de Rally. El sitio fue elegido por su terreno, que combina terrenos blandos y duros, espacios abiertos, montañas, cruce de ríos, entre otros accidentes geográficos.

El baloncesto tiene una rica historia. Córdoba siempre se caracterizó por ser protagonista de los tradicionales Campeonatos Argentinos. Con la creación de la Liga Nacional de Clubes, la Asociación Deportiva Atenas se convirtió en el más exitoso representante deportivo de la historia de Córdoba. Con ocho campeonatos nacionales, otras cinco llegadas a la final y seis campeonatos internacionales (3 ligas sudamericanas, 2 sudamericanos de clubes campeones y 1 panamericano) se convirtió en el mayor referente del básquetbol nacional y también en el ámbito internacional.

En los últimos años el tenis fue ganando espacio, y en menor medida se destacaron el rugby y el hockey sobre césped. En tanto el boxeo, logró un resurgimiento con la irrupción de nuevas figuras. En golf, del Córdoba Golf Club han surgido profesionales de repercusión internacional, entre ellos Angel Cabrera, vencedor del Abierto de los Estados Unidos de 2007.

Córdoba cuenta con un Estadio Olímpico polifuncional con una capacidad de 45.000 personas construido en la década del 70 debido que la ciudad fue una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Otros estadios de fútbol, todos ellos en la ciudad Córdoba, son el Estadio Gigante de Alberdi (del Club Atlético Belgrano), el Estadio Boutique de Barrio Jardín (de Talleres), el Estadio Juan Domingo Perón (de Instituto, no confundir con el estadio homónimo bonaerense, propiedad de Racing Club), el Estadio Miguel Sancho (de Racing de Córdoba) y el Estadio General Paz Juniors (de General Paz Juniors). Éstos tienen capacidades de 24.000, 15.000, 28.535, 15.000 y 15.000 espectadores respectivamente).

Las Sierras Pampeanas: ocupan un quinto del territorio provincial extendiéndose por su parte noroccidental. Se encuentra recorrida por las llamadas Sierras australes o de Córdoba (ver: Sierras de Córdoba) y San Luis. Son antiguas y de poca altura. Entre las sierras se forman valles longitudinales de origen tectónico y se destaca por su extensión el Valle de Punilla. La altura máxima de la provincia es el cerro Champaquí de 2790 metros y a partir de ahí, continúa un cordón llamado la sierra de Comechingones.

Al noroeste de las sierras, compartida con las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, se encuentra una gran cuenca desértica relicto de un antiguo mar que actualmente es uno de los mayores salares del planeta, esta región de clima muy continental se llama Salinas Grandes.

Las condiciones climáticas son diferentes según la región. La porción oriental de la provincia tiene un clima templado pampeano al sur y subtropical, con estación seca al norte. La parte occidental, en las sierras, presenta un clima subtropical serrano muy semejante al clima mediterráneo. Las laderas orientales de la sierra son más húmedas al producirse lluvias orográficas sobre todo en verano, mientras que en las occidentales el clima es más árido, con escasas precipitaciones y vientos secos.

Las temperaturas al igual que las precipitaciones disminuyen de norte a sur y de este a oeste, salvo en las faldas orientales de las sierras, que por influencia de los vientos del este son abundantes. Las temperaturas suelen oscilar entre los 10°C y los 30°C, y las precipitaciones alcanzan los 800 mm. anuales.

En la porción noroccidental se encuentran ríos cortos de desagüe endorreico, como el San Marcos, Pintos, de la Candelaria, Cruz del Eje, Soto, de Pichanas, Guasapampa, Chanani y de los Sauces. Algunos poseen sus aguas artificialmente embalsadas. En esta zona se encuentra el embalse de Cruz del Eje.

Los ríos más destacados nacen en las sierras Grande y de Comechingones siendo de norte a sur los siguientes: río Primero o Suquía, Segundo o Xanaes, Tercero o Calamuchita, Cuarto o Chocancharava y Quinto o Popopis (este último nace en las sierras de San Luis), que recorren la provincia en dirección oeste-este. Estos ríos y sus afluentes presentan máximos caudales durante el verano, con crecidas violentas e inesperadas tras las lluvias.

La provincia de Córdoba posee decenas de represas y embalses, los más importantes por su volumen de agua o por su espejo de agua son: el Lago San Roque (el más antiguo de los embalses de tipo moderno construido en Latinoamérica), dique Los Molinos, la Viña, Piedras Moras, embalse Río Tercero y Cruz del Eje.

Estos embalses son multifuncionales: sirven de reservorios de agua dulce, producen energía hidroeléctrica, regulan los caudales hídricos, aportan aguas para el riego (en especial si el riego es en zonas de secano), en ellos se practica la piscicultura y -complementariamente- la pesca. Ésta puede ser tanto industrial como deportiva, aunque -merced a los paisajes serranos en los que suelen encontrarse- uno de los mayores valores económicos es el turismo al practicarse en ellos actividades balnearias y deportes náuticos.

En el noreste de la provincia se encuentra la gran laguna de Mar Chiquita con una importante población de flamencos. En el sur, el río Cuarto antes de confluir con el río Tercero forma un importante humedal llamado Bañados del Saladillo o de Loboy. Más curiosa es la situación del río Quinto ya que en el sur de la provincia de Córdoba forma una amplia y muy variable extensión de humedales y lagunas conocida como Bañados de la Amarga (antiguamente: Laguna Amarga), en ciertas épocas el mencionado río Quinto se subsume en dichos bañados, y en otras, cuando se incrementan los caudales las aguas superan los Bañados de la Amarga y, sin un cauce preciso, el río se une con el río Salado bonaerense.

La ubicación de la provincia de Córdoba, prácticamente en el centro de la Argentina Continental Americana, ha significado que desde el siglo XIX posea fronteras con siete provincias. La presión combinada de las mismas provocó que la provincia de Córdoba haya debido resignar algunas de sus reclamos territoriales -los siguientes son solo algunos ejemplos-: con Buenos Aires gran parte del territorio que actualmente corresponde al partido de General Villegas; con Santa Fe el área de Rufino y sectores al este de la ciudad de San Francisco; con La Pampa la línea que incluye a la ciudad de Realicó; con La Rioja un sector que incluía a la pequeña localidad de Castro Barros; con Santiago del Estero la zona correspondiente a la población llamada Villa Ojo de Agua y la mayor parte del territorio del actual departamento santiagueño Rivadavia. La mayoría de estas resignaciones se dio entre 1884-1983.

Tales resignaciones en muchos casos estuvieron dadas teniendo en cuenta principalmente los loteos y parcelamientos de los territorios, de modo que los límites resultaron en su mayoría geodésicos y relativamente muy complicados. Aún en la actualidad (enero de 2006) aunque prácticamente todos los límites están ratificados por tratados y laudos existen objeciones y contestaciones a tales tratados y -en especial- a los laudos.

Límites con la provincia de Buenos Aires: tras reiterados intentos de arreglo, se demarcaron los límites, entre los años 1884 y 1885 en el paralelo 34º23' S y luego el meridiano 63º23' W casi hasta tocar la eminencia en que se ubica la población actualmente bonaerense de Banderaló.

Límites con la provincia de Santa Fe: en el año 1970 La Comisión Nacional de Límites Interprovinciales estableció los límites con Santa Fe, según Ley Nacional N° 18.620: de sur a norte, primero una diagonal que corre entre el hito ubicado hacia los 34º23'S / 62º53'W hasta las nacientes del arroyo Santa Lucía en los 33º10'S/ 61º57W, luego por el tal arroyo Santa Lucía hasta su confluencia con el Carcarañá inmediatamente al este de Cruz Alta, luego el límite prosigue hacia el norte por la vaguada del arroyo de Las Tortugas y el canal ó arroyuelo San Antonio, desde allí hacia los 31º39 S / 62º07' W una poligonal que alcanza a los 30º 44' 30S / 61º51'12W, de este modo en esta zona, el límite interprovincial prácticamente divide a la ciudad de San Francisco quedando la parte occidental y el centro histórico de dicha ciudad dentro de la provincia de Córdoba. Por último la poligonal que señala la frontera norte con Santa Fe alcanza el punto trifinio que actualmente señala el límite entre Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, este punto se ubica -según los criterios de las provincias en cuestión- en los 30º27'S / 62º07' W (propuesta cordobesa) ó en los 30º 21'S / 62º09' W.

Límites con la provincia de Santiago del Estero: la Ley Nacional N° 22.789, de 1983 fijó los límites con Santiago del Estero, que fueron imprecisos y complejos, no sólo por motivaciones económico-políticas sino por las características de la zona (el extremo noreste de la provincia de Córdoba es un humedal constituido por los Bañados del Río Dulce). El límite de máxima reclamado por Córdoba corría desde el punto trifinio de los 30º27'S / 62º07'W hasta el paralelo 29º40'S, quedando unos 5 km al este de tal línea las poblaciones santiagueñas de Selva y Colonia Alpina. Por lo contrario el límite pretendido en esta zona por Santiago del Estero estaba dado por una línea que parte del hito trifinio en los 30º21'S / 62º09'W hasta el punto en los 30º20'S / 62º30'W en que se intersecta el río Dulce (o Petri), a partir de ese punto -según la opinión santiagueña- el límite corría por la vaguada del cauce principal del río Dulce hasta el paralelo 29º44', desde allí una recta alcanzaría un punto en las coordenadas 29º45'44S / 63º27'29W y luego el límite interprovincial correría por el lecho seco de la Cañada de Taco Pozo, y luego por el arroyo Ancas Mayo hasta alcanzar las estribaciones de la Sierra de Sumampa, aproximadamente en los 30º27'S. Luego por las estribaciones latitudinales de la Sierra de Ambargasta el límite alcanza -para Córdoba- su punto más septentrional hacia los 29º30'S / 64º18'W, luego corría linealmente por la gran salina de Ambargasta y encontraba el linde trifinio Córdoba-Catamarca-Santiago del Estero ya en las Salinas Grandes. La minuciosidad con la cual se comenta el límite entre Córdoba y Santiago del Estero se debe a que es común encontrar cartografía oficial con ambas versiones; de los límites (la cordobesa y la santiagueña) previas a 1983.

Límite con la provincia de Catamarca: definido por Decreto-Ley nacional en 1968, casi en su totalidad está dado por la línea de base o más profunda de las Salinas Grandes aunque aún aquí los límites están dados por una poligonal de líneas geodésicas que -se supone- une los puntos más deprimidos de las citadas salinas.

Límites con la provincia de La Rioja: definidos en 1900, gran parte de los límites con La Rioja están dados en el área desértica de las Salinas Grandes con líneas geodésicas que supuestamente unen las zonas más deprimidas de tales Salinas Grandes, Luego una diagonal corre desde el hito de los 30º04'S / 64º55'W hasta los 30º05'W y de allí a los 65º07'S / 65º07'W, luego el límite corre por el meridiano 65º07'W hasta encontrar el límite con San Luis en la localidad llamada El Cadillo.

Límites con la provincia de San Luis: definidos por acuerdo del 28 de junio de 1896, van desde El Cadillo el límite corre hacia el este hasta que tuerce hacia el sursureste pasando por las poblaciones de Los Cerrillos (31º58'S / 65º26'W), Pozo del Chañar, Tilquincho, luego corre unos 20 km por el río Conlara, hacia el paralelo 32º20'S el límite corre por tal paralelo hasta encontrar al Cerro de Las Ovejas, desde la cima de este cerro el límite corre hacia el sur por la cumbrera de la Sierra de Comechingones, hasta encontrar en los 33º11'S / 65º07'W el sitio Punta del Agua, luego, con una ligera rectificación el límite corre por el meridiano 65º05'W hasta encontrar el hito que señala los límites entre Córdoba-La Pampa-San Luis en el paralelo 35ºS.

Límite con la provincia de La Pampa: paralelo 35º S. Por Ley Nacional Nº 947 de 1878, se definió que los límites de Córdoba llegaban hasta el Río Quinto, pero fue modificado en 1881, apoyándose en el paralelo 35° S. En el mes de junio de 1969, la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales aceptó este límite.

«La lucha contra la esclavitud conlleva no solo la prohibición directa por ley, sino también el combate contra la pobreza, el analfabetismo, las disparidades económicas y sociales, la discriminación por razones de género y la violencia contra la mujer y el niño. Tenemos que velar por que se cumplan las leyes contra la esclavitud; crear mecanismos para combatir esas prácticas; reforzar la cooperación bilateral, regional e internacional, incluso con las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a las víctimas; e iniciar campañas de sensibilización.»Mensaje del Secretario General con motivo del

Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (resolución 317(IV) , de 2 de diciembre de 1949).

El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General, en su resolución 57/195 , decidió proclamar el año 2004 «Año Internacional de conmemoración de la lucha contra la esclavitud y de su abolición.» El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General designó el 25 de marzo de 2007 Día internacional de celebración del bicentenario de la abolición de la trata transatlántica de esclavos (resolución 61/19 ).

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General, en su resolución 62/122 , decidió designar el 25 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, para que se celebre anualmente a partir de 2008 como complemento del ya existente Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

San Francisco Javier nació en el castillo de Javier en 1506, hijo de Juan de Jassu y de María Azpilicueta. Ese mismo año moría Colón, después de haber alumbrado un nuevo mundo, siguiendo la ruta del Sol. Y nacía Javier, que alumbraría un nuevo mundo de las almas, la India y Japón, siguiendo la ruta contraria. Y así España, con las carabelas de Colón y las sandalias peregrinas de Javier inundaba con destellos solares los dos hemisferios del planeta. Una hermosa conjunción de soles.

Desde 1525 estudia Javier en París con su amigo Pedro Fabro. Vida estudiantil en el Colegio de Santa Bárbara, junto a la Sorbona. Vida severa y a la vez movida y azarosa, en que no faltaban aventuras y fiestas. Javier era de los más alegres. La vida le sonreía. Sería un maestro famoso.

Hasta que entra en su vida el peregrino, un estudiante mayor, Ignacio de Loyola. Javier recela de Ignacio, pero confiesa que le subyuga. El estratega Ignacio espera la oportunidad. Cuando Javier parece más satisfecho de sí mismo, Ignacio le espeta bruscamente: ¿que aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Javier se resiste. Ignacio insiste y termina doblegando las altivas almenas de Javier. De aquí, con su nueva brújula, partirán las nuevas rutas que le llevarán a Oriente.

El año 1534, 15 de agosto, es una fecha clave. Javier, con Ignacio, Fabro, Laínez, Salmerón, Rodríguez y Bobadilla, en Montmartre, París, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia y de peregrinar a Tierra Santa. Van a Venecia, son ordenados sacerdotes, pero no pueden ir a Tierra Santa.

Marchan a Roma y se ofrecen a las órdenes del Papa. El año 1540 se dispersan. El rey de Portugal pide a Ignacio dos misioneros para la India. Javier ansiaba ser elegido. Ignacio elige a Rodríguez y Bobadilla. Éste cae enfermo y le sustituye Javier. Tienen prisa en llegar a Lisboa para embarcar. Pasan por Roncesvalles. No puede despedirse de los suyos. Javier sabía que nunca les vería ya. Y daba prisa a la mula coja que montaba.

Desde ahora las fechas se precipitan. El 1541 sale para la India. Trece meses de arriesgada navegación, bordeando el continente africano. En mayo de 1542 llegan a Goa. ¡Qué momento de emoción, el gritarles: Escuchad, y romper con nuestro acento, la virginidad de un viento, que nunca oyó la Verdad!. (El Divino Impaciente, de Pemán).

Misiona Goa, Pesquería, Malaca, Macasar, Socotora, Célebes, Molucas, Singapur, Travancore... poblados, islas, regiones. Traduce a las lenguas indígenas los artículos de la fe y oraciones. Trabaja sin descanso. Tienen que sostenerle el brazo, se le cansa de tanto bautizar. ¡Mano de Javier, que sembró prodigios, bautizó un millón de paganos, calmó tempestades, sanó enfermos, resucitó muertos, prodigó bendiciones por todas partes!.

Mano de Javier, que escribía a Ignacio de rodillas, que escribió cartas inflamadas, que tanto bien hicieron en Occidente. A los universitarios de Sorbona les urgía a que se olviden de medros personales y ofrezcan sus personas y sus vidas para trabajar en la salvación de las almas.

Pasa dos años misionando en Japón. Vuelve a Goa. Organiza las misiones como legado del Papa para todo el Oriente. Planea el viaje a China desde la isla de Sanchón. La conversión de China influiría mucho en Japón...

Allí muere, consumido por su celo apostólico, aquel divino impaciente- el 3 de Diciembre de 1552, a los 46 años de edad. Mientras, vieron que sangraba el Cristo del castillo de Javier. Su cuerpo está en Goa, y un brazo en Roma, en la iglesia del Gesú.

Córdoba es la capital de la provincia homónima y ciudad más poblada de la Argentina después de Buenos Aires. En consecuencia es un importante centro cultural, económico, financiero y de entretenimiento. Córdoba es referida también como La Docta y La ciudad de las campanas.

Está situada en la región central del país, a ambas orillas del río Suquía. Es el único municipio del departamento Capital. Administrativamente está dividida en once Centros de Participación Comunal que la descentralizan. El censo provincial de 2008 estableció una población de 1.309.536 habitantes, lo cual indica que la misma crece a tasa decreciente.

Tiene forma de un cuadrado de 24 km de lado, totalizando un área de 576 km². Limita al norte con el departamento Colón; al este con el departamento Colón (norte del río Suquía) y el departamento Santa María (sur del río Suquía); al sur con el departamento Santa María y al oeste con el departamento Santa María (sur del río Suquía) y el departamento Colón (norte del río Suquía).

Córdoba fue fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573 como un pueblo de españoles que sirviera como refugio de los indígenas para así poder desplazarse y comerciar libremente. La ciudad fue declarada capital provisional en dos ocasiones, la primera en 1806 (como capital del Virreinato del Río de la Plata) durante las Invasiones Inglesas y luego en 1955 durante los hechos de la Revolución Libertadora. Es la segunda metrópoli más poblada desde el comienzo de las radicaciones industriales.

Córdoba es una importante factoría cultural, receptora de estudiantes universitarios de todo el país y del mundo. Su Universidad la primera en haber sido fundada en Argentina y la cuarta más antigua de América, fue fundada en 1613. Es considerada una de las más importantes del continente. Cuenta con más de cien mil alumnos.

La ciudad tiene puntos históricos, culturales y turísticos importantes. La Cañada de Córdoba es el encauzamiento parcial de un arroyo que cruza la ciudad de sur a norte. El Arco de Córdoba es un importante símbolo colocado en el ingreso sureste, sobre la ruta Nacional 9. En 2000 la Unesco declaró a la Manzana Jesuítica Patrimonio de la Humanidad y en 2006 fue nombrada Capital Americana de la Cultura de ese año.

En 2006, de un total de 49.281 empresas, 21.423 (43%) pertenecían al sector comercial, 20.449 (41%) al sector servicios y 6.984 (14%) al sector industrial. Respecto este último es importante aclarar que si bien el número de empresas no es tan importante como en el comercial, su peso en la economía sí lo es. El sector primario, siendo mínimo en comparación al resto de la provincia, tiene su lugar en el cinturón verde, en las afueras del área urbanizada. En 2007 el Producto Geográfico Bruto fue de $10.939.049.000 (Paridad de poder adquisitivo de 1993) lo que representa alrededor del 3,65% del Producto Interno Bruto del país. El mismo se distribuye en sector primario (0,3%), secundario (28,4%) y terciario (71,3%).

Entre los principales déficits de Córdoba se encuentran la inclusión social (vía educación) de los habitantes de los barrios pobres y villas miseria. En el aspecto urbano uno de los principales problemas es el sistema cloacal, que se encuentra sobrepasado y llega solamente al 50,3% de la población, el valor más bajo entre las principales ciudades del país.

En Córdoba ocurrieron hechos de relevancia histórica. Fue centro de la Reforma Universitaria en 1918, la industrialización a partir de 1930, la Revolución Libertadora en 1955 y el Cordobazo, en 1969.

Jerónimo Luis de Cabrera sirvió al ejército real hasta 1571, cuando fue nombrado gobernador del Tucumán. El virrey Francisco de Toledo le encomendó poblar y fundar en el valle de Salta en la parte y lugar que e pareciere mejor convenir, un pueblo de españoles para que de estos reinos del Perú se pueda entrar a dichas provincias sin el riesgo y el peligro que hasta aquí, y de ellas salir a estos reinos a contratar y mercadear.

Cuando Cabrera partió de Potosí en julio de 1572 debió optar entre seguir las directivas del virrey o acatar la voluntad de Francisco de Aguirre (gobernador del Tucumán y fundador de Santiago del Estero) quien lo instaba a proseguir el plan de conquista del sur, Cabrera eligió este último. Aún se desconoce el por qué de esta decisión. La expedición de más de un centenar de hombres, pisa suelo cordobés el 24 de junio de 1573. El territorio original estaba habitado por los aborígenes Comechingones, que vivían en comunidades denominadas Ayllus.

Encontraron un río al que Cabrera llamó San Juan (hoy Suquía), ya que el 24 de junio es el día de dicho santo. Córdoba fue fundada el 6 de julio de ese mismo año con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía, posiblemente en homenaje a los ancestros de su esposa, oriundos de la homónima española. La fundación se realizó en la margen izquierda del río en un paraje llamado Quisquisacate, llamado así por los indios a la confluencia de dos ríos, en lo que hoy son las barrancas del barrio Yapeyú, al noreste de la actual área central. Cabrera, en el mismo acto, hizo labrar el acta fundacional por el escribano Francisco de Torres y determinó el escudo de armas de la ciudad.

Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer de una salida a La Mar del Nord, es decir al océano Atlántico, ya que creyó que la laguna de Mar Chiquita era una bahía de este océano; y también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la fabulosa Ciudad de los Césares.

Aunque el origen del nombre de Córdoba no está del todo claro, podría provenir de Karduba (contracción de Kart-Juba, La ciudad de Juba). Aquel asentamiento original que está en España, podría haber sido así bautizado por el general cartaginés Amílcar Barca en honor de un general númida llamado Juba, que combatió y murió en una batalla en la región, alrededor del año 230 a.c

El escudo de la ciudad debe ser en campo de oro, un castillo redondo de piedra de su color, con una sola torre y sin almenas, sobre dos ríos caudales de azul oscuro y, a cada lado del castillo, tres banderas nacionales de dos puntas. A manera de timbre, una bandera nacional de dos puntas, asta de oro, cuyo hierro de color natural surge del interior del escudo y se apoya en la torre del castillo.

En 1580 comenzó la construcción de la Catedral de Córdoba, finalizada en 1758. En 1599, se instaló la orden religiosa de los Jesuitas, de esta manera, Córdoba pasó a ser el punto central de tareas de evangelización de la Compañía de Jesús. La orden religiosa fundó en 1608 el Noviciado y en 1610 el Colegio Máximo del cual derivó en 1613 la Universidad de Córdoba (hoy Universidad Nacional de Córdoba), la cuarta más antigua de América. En 1622 comienza a funcionar la Aduana Seca. En 1671 es consagrada la Iglesia de la Compañía de Jesús. Luego, en 1687, Ignacio Duarte y Quirós funda el Colegio Nacional de Monserrat.Durante el llamado primer período (1687-1767), el Colegio estuvo regido por los Sacerdotes Jesuitas. Ya en 1699, Córdoba se convierte en la sede del obispado del Tucumán. De esta manera, la ciudad es el centro administrativo, religioso y educacional de la región.

Según un acta del cabildo, la población de la ciudad ascendía en enero de 1760 a 22.000 habitantes, de los cuales 1.500 eran españoles y los restantes se dividían en mestizos, mulatos y negros. Se presume que la población era mayor, dadas las dificultades para llevar a cabo el censo. En 1776 el Rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata, en la cual Córdoba queda en 1785 como la capital de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, comprendiendo los actuales territorios de las provincias de Córdoba, La Rioja y la región de Cuyo.

En noviembre de 1784 llega a Córdoba Rafael de Sobremonte luego de ser designado gobernador intendente de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. El gobernador intendente era la segunda jerarquía después del virrey. Ese mismo año dicta el reglamento de policía, creando seis cuarteles que descentralizaban la ciudad. Se ocupó de la mendicidad y la atención de los menores, entre otras cosas. Realizó obras públicas como parques y paseos, amplió los calabozos del cabildo, hizo iluminar las calles con 113 faroles de velas de sebo que se encendían las noches sin luna, construyó el primer puente sobre el arroyo La Cañada (hoy calle 27 de abril), reglamentó, entre otros, los gremios de plateros, herreros, albañiles, carpinteros, pintores, sastres, zapateros, músicos y barberos e instaló el primer sistema de agua corriente de América.

En 1806, durante las Invasiones Inglesas, Sobremonte regresa a Córdoba donde establece la capital interina del Virreinato. En veinte días reunió un importante contingente y lo envió a Montevideo para repeler la invasión en dicha ciudad, objetivo no logrado. En 1821 se dicta un reglamento provisorio que facilitaba la inmigración. Según el censo de 1822 la ciudad contaba con 11.552 habitantes, o sea, tuvo crecimiento negativo. El 29 de junio de 1829 la ciudad fue protagonista de una de las dos batallas que enfrentaron al general José María Paz con el caudillo riojano Facundo Quiroga.

A comienzos de la década de 1830 se sucedían actos de revanchismo y tropelías provocadas por montoneras santafesinas de Pascual Echagüe, acantonadas en la ciudad tras la caída del General Paz. Durante toda esa década la provincia estaría convulsionada políticamente. Córdoba tenía en aquella época Aduana y Casa de Moneda, pasando ambas a funcionar a partir de 1844 en un edificio sobre la actual calle General Paz. La Casa de Moneda fue cerrada por Justo José de Urquiza en 1855.

En abril de 1854 el gobierno cordobés declaró por nacionales a la Universidad Mayor y el Colegio de Monserrat y como tales sujetos al gobierno nacional y bajo su inmediata dependencia y dirección. En 1856 el Congreso Nacional lo ratifica y establece que los fondos para su funcionamiento provendrán del Tesoro Nacional.

.Según el censo de 1869 la provincia contaba con 210.508 habitantes. El 18 de mayo de 1870 se inauguró el ferrocarril a Córdoba. Era el tramo Rosario - Córdoba del Central Argentino luego rebautizado Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Ese mismo año Agustín Garzón fundó el pueblo San Vicente. En 1871 se inauguró el Observatorio Astronómico a cuyo cargo se encontraba el astrónomo norteamericano Benjamín Apthorp Gould, traído al país dos años antes por Domingo Faustino Sarmiento.

En 1876 se inaugura el ferrocarril Córdoba - San Miguel de Tucumán. El entonces presidente Nicolás Avellaneda (oriundo de la capital tucumana), realizó el primer viaje que salió de la estación La Garita, en las afueras de la ciudad. En julio de 1878 se inaugura la primera línea de tranvías de la ciudad. Unía el centro con el barrio General Paz. El servicio estaba a cargo de la Compañía Tranway de la Ciudad de Córdoba.

En 1883 se realiza una reforma a la constitución provincial, inspirada en la obra de Filemón Posse. Uno de los cambios fue a nivel municipal ya que se creó la figura del intendente y del Concejo deliberante, como órganos ejecutivo y legislativo respectivamente. El primer intendente de la ciudad fue Juan Manuel La Serna seguido en 1887 por Luis Revol.

En 1886 se presenta el proyecto Crisol que dio origen al barrio Nueva Córdoba. Se trataba de una propuesta urbanística que tenía como objetivo recuperar una amplia zona al sur del macro centro, levantando un barrio residencial y un parque.

.El primer relevamiento catastral de la ciudad data de 1889, y fue ejecutado por el agrimensor Ángel Machado, obteniéndose los límites y demarcaciones existentes con sus mejoras. En 1940 se hizo la primera medición y marcación del ejido municipal y se crearon los planos parcelarios, documentos que representaban la forma individual de cada manzana de la ciudad y su división parcelaria.Los nuevos edificios del Banco de Córdoba, el Teatro Nuevo (luego Rivera Indarte hoy Libertador San Martín) y la Academia Nacional de Ciencias fueron cambiando la fisonomía del micro centro cordobés. Iban avanzando las obras del Parque Elisa (hoy General Las Heras). En marzo de 1890 se licitó la construcción del penal de barrio San Martín que en 1895 ya contaba con dos pabellones habilitados, lo que permitió el traslado de los reclusos que se encontraban en la cárcel pública, ubicada en el terreno donde luego se levantara la escuela Olmos.

A comienzos del siglo XX la ciudad tenía 90.000 habitantes. Córdoba había cambiado considerablemente su fisonomía ya que contaba con nuevas avenidas, diagonales, paseos y plazas. A los barrios o pueblos tradicionales que existían como Alberdi, San Vicente, Güemes y General Paz se sumaban Alta Córdoba en torno al ferrocarril, y Nueva Córdoba comunicado con el centro a través de la recién hecha avenida Argentina, hoy Hipólito Yrigoyen.

Entre los problemas de la época se encontraban la pobreza, el analfabetismo y la alta mortalidad infantil. Eran recurrentes las epidemias de fiebre tifoidea, gripe, peste bubónica, viruela y tuberculosis. Su diseminación se facilitaba ya que con la escasez de agua de la época, los baños públicos eran la única posibilidad para higienizarse. Otro problema era la infraestructura de salud, la ciudad contaba con un solo hospital, el San Roque.

En 1918 Córdoba fue el epicentro de un movimiento reformista conocido como la Reforma universitaria, que luego se extendió al resto de las Universidades del país, gran parte de América y España.

En 1927 se inaugura en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones (FMA). Hasta su llegada, Córdoba no había tenido un importante florecimiento industrial derivado de la sustitución de importaciones, que sí había hecho crecer considerablemente al conurbano bonaerense. La fabricación aumentaría y se colocaría entre las mejores del mundo en la década de 1940, luego de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de técnicos alemanes. Entre sus logros más destacables se encuentra el Pulqui.

La noche del 15 de enero de 1939 las aguas de La Cañada se desbordaron, inundando toda el área céntrica. A raíz de dicho suceso de iniciaron las obras de encauzamiento que finalizaron en 1944 y que le dieron la apariencia que tiene hoy.

A partir de 1952, la Fábrica Militar de Aviones, comenzó a diversificar su producción. Lo que se hizo fue constituir sobre la base del antiguo Instituto Aerotécnico, la empresa estatal Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) que se abocó a la fabricación de motores, automóviles (los recordados Graciela Institec y el Rastrojero), motocicletas Puma, lanchas y veleros, paracaídas, maquinarias y herramientas diversas.

La Argentina tenía en aquellas décadas una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo.Esta fábrica, por su trascendente accionar, se convierte en piedra angular de la industria pesada del país. A solo tres años de crearse, el IAME ocupaba alrededor de 10.000 personas, la mayoría técnicos especializados y en su mejor momento llegó a ocupar a más del 50% de la mano de obra que empleaba el conjunto de las industrias dinámicas cordobesas. Además fue destacable su labor como agente promotor de la actividad manufacturera, proporcionó a los jóvenes e inexpertos industriales ayuda técnica, asesoramiento, laboratorios y fomentó la producción en serie y el empleo de procesos industriales reemplazantes del trabajo artesanal. Una importante rama productiva del IAME estuvo representada por la fabricación de tractores El Pampa.

En 1955 se produce otra importante radicación, se instaló Industrias Kaiser Argentina (IKA), la primera y más grande fábrica de automóviles en serie del país, que en menos de diez años produjo 300.000 vehículos. De origen estadounidense, que como respuesta a la apertura nacional al capital extranjero, radicó una filial en Argentina a través de un contrato efectuado con el IAME.

La profunda transformación que tuvieron la ciudad (y la provincia en general) con las radicaciones fabriles se puede comprobar con algunos datos estadísticos. En 1943 había 5.311 establecimientos fabriles que empleaban 37.649 personas, en 1954 eran más de 15.000 empleando 67.599 personas. La potencia automotriz instalada en 1943 era de menos de 196.000 HP pasando a alrededor de 380.000 en 1954.

La provincia, según el censo de 1947 tenía casi 1.500.000 habitantes de los cuales alrededor del 25% vivían en la capital. Luego de las radicaciones industriales familias enteras se desplazaron a la ciudad, convirtiendo a Córdoba en la ciudad más habitada después de Buenos Aires. Además se incrementó el salario promedio que se tradujo en un aumento del consumo que benefició otras ramas de la actividad económica.

El 16 de septiembre de 1955 se produce el levantamiento militar que haría renunciar tres días después al presidente Juan Domingo Perón. Aviones de la fuerza aérea arrojaron volantes sobre la ciudad con la proclama Córdoba ha sido conquistada nuevamente para Dios y para la patria. Cae el tirano y con él la dictadura.

Precisamente la Revolución Libertadora que derrocó a Perón se inició en Córdoba. Desde la ciudad Eduardo Lonardi comandó las operaciones y la declaró capital provisional de la república. Se recuerdan los enfrentamientos ocurridos en barrio Alta Córdoba en la zona aledaña a la estación del Ferrocarril Belgrano entre los sublevados y tropas leales, los tiroteos frente al cabildo histórico y otras escaramuzas como la de los comandos civiles que tomaron puntos claves de la ciudad. La radio LV2 fue rebautizada La Voz de la Libertad y difundía la proclama revolucionaria. Luego de varias horas de asedio cae la jefatura de policía, sede improvisada del gobierno provincial. Tropas leales marcharon hacia Córdoba pero no atacaron ya que el 19 de ese mes Perón renuncia al cargo.

En 1963 el 47,7% del personal ocupado, eran trabajadores del sector automotriz de la ciudad. Esto generó un fuerte proceso de urbanización que venía en aumento desde la década anterior. Dicha inmigración se distribuyó principalmente en la zona sur del ejido, apareciendo así nuevos barrios.

En mayo de 1969 se produjo El Cordobazo, un hecho espontáneo que protagonizaron estudiantes y trabajadores y cuyo momento más álgido fue el 29 de aquel mes. Tuvo claro sentido anti dictatorial y fue acompañado por la población en general.

La década de 1970 fue turbulenta. En los años previos al golpe militar de 1976 hubo persecuciones en el ámbito de la Universidad y actos como la voladura de la planta de impresión del diario La Voz del Interior en enero de 1975. La editorial del 15 de marzo rezaba Córdoba es una ciudad humillada y entristecida por tanta violencia, por tantas muertes inútiles, por tantos desaparecidos, por tanto miedo. Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses.

Tras el golpe militar autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional ocurrido el 24 de marzo, la violencia recrudeció todavía más. Córdoba fue escenario de las mismas ilegalidades que Buenos Aires. Entre los centros clandestinos de privación ilegítima de la libertad se destacan La Perla, a la vera de la ruta a Villa Carlos Paz, el Campo de la Rivera en la seccional quinta y la División Informaciones de la Policía de la provincia en el pasaje Santa Catalina, en el centro de la ciudad. Si bien no hay datos precisos se calcula que sólo por La Perla pasaron 2.000 personas entre 1976 y 1979. En 1978 Argentina organizó la Copa Mundial de Fútbol, donde Córdoba fue una de sus sedes. Para dicho evento se construyo el Estadio Chateau Carreras.

La economía argentina y en particular la actividad industrial comenzaron a mostrar a partir de 1976 un sostenido retroceso, fundamentalmente debido a la liberalización de los mercados y la apertura económica. Ya en el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, en medio de inestabilidad, problemas financieros e inflación creciente, las políticas estabilizadoras desalentaron fuertemente las actividades industriales. Dicha actividad sufre un proceso de reestructuración regresivo. Se calcula que su participación en el PBI descendió un 8%. La fabricación de máquinas herramientas y tractores era de alrededor de un cuarto y de automóviles menos de la mitad. Córdoba fue perdiendo lentamente su peso industrial.

En 2000 la histórica Manzana Jesuítica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Luego de la grave crisis de 2001/2002 que sufrió el país, Córdoba ha resurgido nuevamente como un polo industrial importante en la Argentina, aunque no se ha traducido en innovación como si ocurría en los años 50. En 2006 Córdoba fue declarada Capital Americana de la Cultura de ese año.

Alrededor de 1.300.000 personas viven en el área de la imagen.Córdoba está ubicada en la región argentina conocida como Llanura pampeana y administrativamente en la Región Centro. Se sitúa en el límite con las Sierras Pampeanas, al pie del monte. La mancha urbana se extiende sobre ambas márgenes del río Suquía, cubriendo el territorio sobre la primera barranca creada por el río y sobre la segunda. Las barrancas son de loes y fueron erosionadas por el río en tiempos remotos. Por lo tanto el relieve es ligeramente ondulado, en el trazado urbano se mezclan zonas llanas, pendientes suaves y colinas bajas.

De acuerdo a las leyes provinciales no. 778 del 14 de diciembre de 1878, no. 927 del 20 de octubre de 1883 y no. 1295 del 29 de diciembre de 1893 el ejido es un cuadrado de 24 km de lado, totalizando un área de 576 km². Sus límites están a 12 km de la Plaza San Martín, centro de la ciudad. Es el único municipio del departamento Capital, compartiendo los mismos límites. Linda al norte con el departamento Colón. Al este con el departamento Colón (norte del río Suquía) y el departamento Santa María (al sur del río Suquía). Al sur limita con el departamento Santa María, y al oeste con el departamento Santa María (al sur del río Suquía) y el departamento Colón (al norte del río Suquía). Córdoba está delimitada al norte por el paralelo 31º 18 30 S, al este por el meridiano 64º 0327 O, al sur por el paralelo 31º 31 30 S y al oeste por el meridiano 64º 18 35 O, con una altura sobre el nivel del mar entre los 352 m (hacia el este, en la intersección del río Suquía con el límite este) y los 544 m (hacia el suroeste, en el vértice suroeste de la ciudad).

El río Suquía atraviesa el ejido municipal en sentido noroeste a este. Por otro lado, el arroyo La Cañada transcurre en sentido suroeste a norte y posee su desembocadura en el río Suquía, la zona del macro centro. Este arroyo fue encauzado en los años 1930 ya que provocaba recurrentes y desastrosas inundaciones. La ciudad se extiende sobre ambos márgenes y es atravesado por otros cursos de agua menores, como el arroyo del Infiernillo.

Las calles que cruzan el centro (no los pasajes o pequeñas calles de los barrios), tienen dos nombres. Deán Funes, que corre de oeste a este, divide todas las perpendiculares a esta. Por ejemplo la calle Rivera Indarte luego de su intersección con Deán Funes pasa a llamarse Obispo Trejo, comenzando la numeración desde cero.

En sentido norte a sur ocurre lo mismo, en este caso la referencia es San Martín. Por ejemplo 25 de Mayo pasa a llamarse 9 de Julio, comenzando la numeración desde cero. Es importante aclarar que ambas calles de referencia son obviamente perpendiculares, así Deán Funes pasa a llamarse Rosario de Santa Fe, mientras que San Martín pasa a llamarse Independencia. Córdoba tiene, a su vez, 26 cuadras de calles céntricas convertidas en peatonales.

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es mediterráneo con inviernos no muy rigurosos y veranos de días calurosos y noches frescas. Los vientos del este y del oeste son raros y de corta duración e intensidad. En primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y el noreste a medida que un centro de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano frecuentemente se producen tormentas eléctricas e incluso granizo.

Factores para que la temperatura sea en promedio más fresca que en otros sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde el cuadrante sudoeste, originados en la Antártida.

Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son mayores que en la costa atlántica, siendo además menor la precipitación anual, de alrededor de 800 mm/año. Su temperatura media anual ponderada en todo el siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano austral, la máxima media es de 31 °C y la mínima de 17 °C. En julio, mes más frío, las temperaturas medias son de 19 °C de máxima y 4 °C de mínima. Aún en invierno son frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. Las nevadas son poco frecuentes, las últimas se registraron en 1984, 2007 y 2009. Por su parte, los tornados si bien son un evento climático poco común en esta zona del planeta, también se han registrado, como el de 2003.

Dada la extensión del conurbado, existe una diferencia de 5 °C ó más entre el área céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una depresión, es el núcleo de una importante isla de calor. Además presenta fenómenos de esmog, sin consecuencias para la salud.

La dirección de higiene urbana tiene por objetivos diseñar, ejecutar y controlar la higiene de la ciudad. Se organiza en 2 sectores. Prestación de Servicios, que aparte de los servicios de higiene y limpieza, brinda servicios tales como provisión de agua potable a sectores carentes de este servicio básico, desobstrucción de cámaras y pozos sépticos, y el control de animales domésticos en la vía pública. En Control de servicios se diagrama la ejecución de los servicios prestados por terceros. También el control de la higiene, limpieza, recolección y tratamiento del destino final de los residuos de la ciudad, actualmente a cargo de la Empresa Municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE). Además, este sector realiza el control de lotes en falta de higiene de acuerdo a Ordenanza 8416/85 y el control de higiene de fachadas y publicidad callejera. Durante el primer semestre de 2006 cada habitante de la ciudad generaba en promedio 1,43 kg de desechos sólidos.El actual lugar de enterramiento de los desechos es un predio a unos 3,5 km de la ciudad de Bouwer, al sur de la capital. Durante 2009 el mismo dejará de utilizarse, para ello la municipalidad encargó a la Universidad Nacional de Córdoba el estudio técnico destinado a encontrar un nuevo predio. ), a diferencia de los barrios alejados en los cuales ocasionalmente se construye por encima de los tres pisos. Aún así, hay zonas de la ciudad como en el oeste y noroeste donde la construcción en altura comienza a ser habitual. La arquitectura de los edificios céntricos y en especial los de barrio Nueva Córdoba, se caracteriza por el terminado en Ladrillo visto, estilo muy particular de la arquitectura cordobesa implantado por el arquitecto José Ignacio Díaz.

Córdoba, preserva numerosos monumentos históricos de la época colonial, especialmente relacionados con la Iglesia Católica. La Manzana Jesuítica, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000.

Cada CPC tiene un área de competencia (o acción) determinada. A los fines censales estas áreas son utilizadas para dividir la ciudad, y de ese modo obtener cifras globales de cada CPC, a partir de los barrios que integran cada uno. La única excepción es Guiñazú que está dentro del CPC Centro América

Los centros atienden los servicios propios de las siguientes áreas: espacios verdes, obras viales, redes sanitarias y gas, inspección de servicios de transporte público y tránsito, registro civil, asuntos vecinales, servicios y limpieza, control de obras privadas y uso del suelo, recursos tributarios, catastro, medicina preventiva, control alimentario y ambiental, centro cultural, deportes y recreación, desarrollo humano, justicia administrativa de faltas. Además se pueden abonar facturas de todos los servicios, ya que todos los centros cuentan con una sucursal del Banco de Córdoba.

Córdoba se encuentra subdividida en más de 400 barrios, algunos extensos como Alto Alberdi, pero la mayoría de pocas manzanas. Los más conocidos son: Alta Córdoba, Alberdi, Alto Alberdi, Argüello, Centro, Cerro de las Rosas, Cofico, General Paz, Güemes, Jardín, Nueva Córdoba, San Vicente y Urca. Los countries, también conocidos como barrios cerrados o privados, se localizan principalmente en la zona noroeste. Por su cantidad, cambios de denominación y escasa superficie, es muy dificultoso, incluso para los propios habitantes de la ciudad, identificar fácilmente muchos de los barrios.

Las unidades activas, parcelas más propiedades horizontales (PH) son 451.378, de las cuales las unidades edificadas son 402.478 y las unidades baldías, 48.900. El número de manzanas de la ciudad asciende a 16.354. La superficie del ejido municipal es de 576 km², su superficie parcelaria es de 457,656862 km² y la edificada de 62,300267 km². El total de parcelas ascendía en 2007 a 329.089, de las cuales el 83,82% estaban edificadas.

Córdoba tiene 1.200 hectáreas de espacios verdes que se reparten en 641 parques, 110 plazas, 56 ciclovías y 393 de otro tipo. La ciudad tiene un promedio de 8,9 m² de espacios verdes por habitante.

El Jardín botánico, es un espacio natural que tiene como principal función conservar la biodiversidad regional. El jardín cuenta con una colección de plantas regionales (organizadas y documentadas), utilizadas para realizar estudios e investigaciones científicas y para apoyar la educación formal de escuelas primarias y secundarias.

El Zoológico municipal es otro de los lugares naturales dentro de la ciudad. Tiene una extensión de 17 hectáreas y cuenta con unos 1000 ejemplares, pertenecientes a unas 200 especies de animales silvestres.

La canción de estos días se está gestando. ¿Qué dirían mis canciones por estos tiempos? Creo que hablarían de mujeres y hombres que viven en ella, canciones barriales que hablen de luchas sociales, esperanzas y un poco de alegría. La esperanza y la alegría juntas en una canción, en una historia, no estaría nada mal. fue lo que dijo el cantautor cordobés Francisco Heredia.

Córdoba muestra orgullosa una identidad marcada desde sus orígenes por la rebelde fundación de Jerónimo Luis de Cabrera, la mansedumbre de sus aborígenes, la labor de las órdenes religiosas, el establecimiento de la primera Universidad, la llegada de los inmigrantes, el progreso industrial y la rebelión popular...

Hoy, nuestra ciudad, con su particular tonada, la de los doctores, la del humor, la de la música de cuarteto, la de los alfajores, la del choripán; es una gran ciudad, que atesora su pasado y anhela un futuro promisorio. Esta nuestra Córdoba, rebelde y conservadora, obrera y estudiante, es una ciudad orgullosa de su identidad. autor desconocido.

La gastronomía de Córdoba, al igual que la de Argentina, se caracteriza y diferencia de las gastronomías del resto de América por dos grandes aportes europeos: el italiano y el español, completados por los aportes de etnias aborígenes. Pero, la ciudad, en especial fue influenciada por estos dos primeros. La región central y pampeana comprende a las provincias de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, incluida la ciudad, sur de Santa Fe, La Pampa, parcialmente a Entre Ríos y a la ciudad de Buenos Aires. La dieta de esta zona está basada en carnes rojas, aviares sobre todo en los asados, lácteos y pastas, es decir, una dieta híper proteínica.

El influjo teutónico, ha sido mucho menor que el mediterráneo, sin embargo, es muy llamativo en la repostería y confitería. Las llamadas facturas (Krapfen), tienen origen alemán y las medialunas, conocida en gran parte del planeta con el nombre francés de croissant, tiene origen austríaco.

Otra costumbre de la zona, son las picadas, principalmente de queso, cremoso y roquefort, salame, aceitunas en salmuera, cuadraditos de pizza, milanesa, papas fritas, maníes, entre otros. Los argentinos también son muy aficionados al dulce de leche y a los helados, en especial de tipo italiano.

Entre las infusiones típicas están en primer lugar el Mate y luego el Café. También son infusiones populares el Té, el Mate cocido, Café con leche y Té con leche. Respecto a las bebidas, entre las alcohólicas, en la ciudad se destaca el consumo de fernet y luego como en el resto del país el vino argentino (incluido el espumoso) y la Cerveza.

Dada la importante cantidad de habitantes, en Córdoba se practican variadas disciplinas deportivas. El deporte más desarrollado en cuanto a infraestructura y público, al igual que en la mayor parte del país, es el fútbol. Los equipos más importantes son los que disputan las divisiones de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino. En la temporada 2009/2010 los que juegan en la Primera B son: Club Atlético Belgrano, Instituto Atlético Central Córdoba y en el Torneo Argentino A: Club Atlético Racing y Club Atlético Talleres.

Por otra parte, el automovilismo, es un deporte que despierta mucha atracción en los cordobeses. En el Estadio Olímpico de Córdoba se realiza una de las etapas del Rally de Argentina del Campeonato Mundial de Rally. El baloncesto es también muy popular. Su representante más importante a nivel nacional es Atenas. Otros deportes con gran popularidad son el tenis, golf, hockey sobre césped, rugby y boxeo.

En el Orfeo Superdomo se presentan shows musicales y espectáculos de distinta índole.La manifestación musical y popular más característica de Córdoba es el Cuarteto, estilo de música bailable. Sus representantes más conocidos son La Mona Jiménez y el fallecido Rodrigo Bueno.

El Rock Nacional (y en general el Rock), son como en el resto del país, géneros importantes en la cultura local. En 1990 se forma Las Pelotas, banda que posteriormente sería conocida a nivel nacional. Actualmente el Indie de Córdoba tiene bandas como 250 centavos,Canon,Los Cocineros,Eruca Sativa, Juan Terrenal, La Coca Fernández, Sur oculto, Locotes, entre otros.

Otros géneros con importante público son el Jazz y la Música clásica. Entre los grupos de música municipales se encuentran la Banda Sinfónica Juvenil, Coro Municipal, Coro de niños y la Orquesta Municipal de Cuerdas.

Algunos teatros de la ciudad son el Teatro del Libertador San Martín (el más importante), Teatro Municipal Comedia (clausurado por incendio), Teatro Real, Centro Cultural Cabildo Histórico, Centro Cultural Casona Municipal Francisco Vidal, Centro Cultural Alta Córdoba, Centro Cultural España, Centro Cultural General Paz, Centro Cultural de los Niños y la Familia, Centro Cultural Paseo de las Artes, Centro Cultural San Vicente, además en cada Centro de Participación Comunal se realizan actividades culturales.

Las diferencias en el habla cordobesa no tienen que ver con el espacio ni con el tiempo. Se generan casi exclusivamente por las variantes diastráticas, es decir, aquellas que surgen del estrato social al que pertenecen los hablantes. Ninguna norma lingüística es mejor que otra. Refleja las culturas que coexisten en la ciudad y que se mezclan a diario. Entre los localismos más habituales están:

Pande (para dónde), te gua (te voy a), si vuá (si voy a), antá (adonde está), pal (para él). Pa puede indicar para y ta está.

Chupao (chupado, ebrio), un muerto es un finao (finado). También para'a (parada), senta'a (sentada), guarda'a (guardada). Las palabras que finalizan con d, la eliminan sin excepción: usté, voluntá, mitá.

Dotor, coletivo (también se suele pronunciar coletío), sétimo, otimista, ojetivo (también se suele pronunciar ojetío).

Hérue y tualla son algunos de los más conocidos. Otros muy conocidos son: conviersan (conversan), quieramos (queramos), escuende (esconde), duebla (dobla), golpiar (golpear), patiar (patear).

En cuanto a la tonada, que se extiende a los departamentos centrales y penetra apenas por Santiago del Estero, cabe destacar que el rasgo distintivo es la prolongación en el sonido de la vocal de la sílaba anterior a la tónica, también en las vocales de la sílaba tónica en palabras esdrújulas de tres sílabas. Debe suponérsela un sustrato lingüístico de los sanavirones, que en su última época poblaron ese territorio.

En la Argentina existe una amplia libertad de cultos garantizada en el artículo 15 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones: según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Siendo el segundo aglomerado urbano del país, también es importante la presencia evangelista, musulmana y judía.

El turismo en la ciudad no es tan importante como en el interior de la provincia. Los mayores destinos incluyen la zona centro, el casco histórico formado por la plaza central San Martín, la Iglesia Catedral, el Cabildo Histórico, parte de la casa que perteneció al obispo Mercadillo, todo el terreno que rodea la Manzana Jesuítica y la Cripta Jesuítica.

Otra actividad muy común que realizan los turistas es recorrer las calles céntricas como la Belgrano con arquitectura Art decó de los años 30, pasear por todo el trazado de La Cañada, las peatonales del centro, barrio Nueva Córdoba, en Barrio Güemes visitar la Feria Paseo de las Artes, descansar en los múltiples parques como el Sarmiento y finalmente asistir a los museos, entre ellos el Museo Superior de Bellas Artes Evita, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, Museo de Ciencias Naturales, Museo San Alberto, Museo Iberoamericano de Artesanías y el Museo Genaro Pérez. La vida nocturna de Córdoba permite también concurrir a cines, teatros, bares y pubs.

En 2007 visitaron Córdoba 1.737.331 personas, promediando una ocupación hotelera del 67,42% y 2,08 noches de pernoctación. En abril de 2008 la mayor cantidad de turistas (registrados) provenían de Alemania (288), Brasil (190), Israel (163), Estados Unidos (140), Francia (115) y Chile (104).

Córdoba, en general, tiene una baja participación en la actividad primaria respecto al lugar que ocupa la Provincia de Córdoba, fundamentalmente en el ganadero que es prácticamente nulo, y muy baja en el sector agrícola. Sin embargo, es destacado en las actividades de procesamiento de carnes y elaboración de fiambres y embutidos, así como también, en los cultivos hortícolas, frutales y papa, destinando para este uso el 29% de la superficie total del ejido (zona rural), área que se denomina cinturón verde.

El sector industrial, en cambio, ocupa un lugar principal en la actividad económica de la ciudad, considerándose a Córdoba como un importante centro automotriz nacional. Entre las empresas establecidas encontramos a Renault, Fiat, Iveco, Marco Polo y Volkswagen, que producen aproximadamente el 25% del total del país, generando la localización de más de 160 empresas automotrices y autopartistas a su alrededor. En 2007 circulaban unos 528.833 vehículos particulares por las calles de la ciudad.

En 2006, de un total de 49.281 empresas, 21.423 (43%) pertenecían al sector comercial, 20.449 (41%) al sector servicios y 6.984 (14%) al sector industrial. Respecto este último es importante aclarar que si bien el número de empresas no es tan importante como en el comercial, su peso en la economía sí lo es. El sector primario, siendo mínimo en comparación al resto de la provincia, tiene su lugar en el cinturón verde, en las afueras del área urbanizada.

En 2007 el Producto Geográfico Bruto fue de $10.939.049.000 (Paridad de poder adquisitivo de 1993) lo que representa alrededor del 3,65% del Producto Interno Bruto del país. El mismo se distribuye en sector primario (0,3%), secundario (28,4%) y terciario (71,3%).

La eclosión de la construcción de los últimos años, ha hecho de Córdoba una ciudad con numerosos edificios comerciales y residenciales de gran categoría, y ha causado una notable expansión del ejido urbano. La instalación de la Ciudad Empresarial, empresas relacionadas con el software y la alta tecnología, centros comerciales y el nuevo aeropuerto internacional, convierten a Córdoba en un punto de suma importancia económica, para la Argentina y el Mercosur.

En 2002 se creó el Cluster Córdoba Technology, agrupación de más de cien empresas del sector tecnológico.El sector de la construcción fue uno de los primeros en reaccionar con posterioridad a la crisis de 2001. Hubo un crecimiento del 158% entre el mínimo de febrero de 2002 y el máximo registrado en julio del 2006 (se despacharon más de 9 millones de toneladas de cemento y se autorizaron más de 9,5 millones de metros cuadrados para construcción). Posteriormente se observa un descenso de las tasas interanuales. El crecimiento acumulado para el primer trimestre de 2007 en relación al mismo periodo de 2006, fue de 3,7%. Los permisos para construir autorizados en el primer trimestre de 2007 superaron en un 26,6% a los del mismo periodo de 2006.

El nivel de construcción se está desacelerando y convergiendo al nivel del Producto Interno Bruto, y esto es debido a que el vertiginoso crecimiento de los costos (el índice del Costo de la Construcción se elevó un 18% durante 2006), combinado con el menor crecimiento de los precios de los inmuebles, están reduciendo los márgenes de utilidad. Esto genera una tendencia en la cual, se tiene más cautela a la hora de emprender proyectos. Hay que decir que esto es normal, ya que lo inusual es que un sector crezca a tasas que duplican (o más), el nivel de actividad global durante más de cuatro años. Los permisos de edificación del área de arquitectura de la municipalidad tuvieron las siguientes variaciones: 909.716,48 m² autorizados en 2004, 1.187.513,81 m² en 2005, 1.587.040,09 m² en 2006 y 848.258,52 m² en 2007. El índice del Costo de la Construcción con base 2001 = 100, se ubicó en mayo de 2008 en 411,63.

El segundo semestre de 2009 mostró una importante recuperación respecto a la primera mitad del año. Según comentarios de importantes corredores inmobiliarios la ciudad, la bisagra fueron las elecciones ya que antes de las mismas había precaución y se prefería mantener ahorros en dólares. Luego de los comicios, el dólar perdió valor y comenzó la reactivación hacia los inmuebles.

En cuanto al costo, los mismos no bajaron pese a la poca demanda, debido a que los propietarios prefieren mantenerlos que venderlos baratos. Actualmente el costo de la construcción sube alrededor del 1,5% a 2% mensual. En los barrios periféricos los terrenos se han revaluado hasta cinco veces. El acceso al crédito hipotecario sigue siendo difícil, pese a los planes oficiales.

El sector tecnológico se encuentra en expansión, alimentado por las nuevas empresas de capital nacional y la instalación de filiales extranjeras. Alrededor de la Universidad Nacional de Córdoba, se nuclean organismos oficiales y privados que le confieren a la ciudad un marcado perfil tecnológico. En 2002 se creó el Cluster Córdoba Technology, agrupación de más de cien empresas del sector tecnológico, que según las últimas cifras, facturan en conjunto más de cuatrocientos millones de pesos argentinos por año.

Otra agrupación con sede en Córdoba es la CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del centro de Argentina). La misma reúne alrededor de 80 fabricantes de electrónica y productos tecnológicos, Pyme de capitales cordobeses.

Otras empresas son EDS (hoy HP Enterprise Services) que ofrece servicios informáticos a diferentes países. Motorola desarrolla, entre otros, software para comunicaciones móviles e Internet inalámbrica. IBM realiza administración y mantenimiento de bases de datos en Estados Unidos y España, entre otros. Intel desarrolla software para futuros móviles. Gameloft desarrolla juegos para telefonía móvil. RD (anteriormente Datasul) trabaja para Totvs (de Brasil) y desarrolla software para la industria y la administración. Totvs inauguró oficinas propias en el último trimestre de 2009. Indra trabaja en la creación de software para la administración y la industria aeronáutica.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2008 para el aglomerado del Gran Córdoba con una base poblacional estimada de 1.378.000 habitantes era de 6,5% y la de subocupación 10,6%. Si analizamos datos del 2007, y teniendo como base la población en edad económicamente activa, observamos que en mujeres la desocupación ascendía a 13,3% y en hombres a 6,9%. El pico de desocupación se presenta en el rango de menores de 24 años con 26,1%. La pobreza durante el primer semestre de 2006 llegaba a 30,6% lo que representaba el 22,2% de los hogares, mientras que la indigencia a 11,6% representando el 8,7% del total de hogares. Durante el segundo semestre de 2008 la pobreza alcanzó el 12,7% y la indigencia 3,4%.

En septiembre de 2009 el Índice de Demanda Laboral (IDL) tuvo una variación positiva de 1,96% en términos estacionalizados y 2,42% desestacionalizado. En relación al mismo periodo del año pasado, la variación fue negativa en 36,88%, resultado explicado por variaciones negativas en pedidos de personal no calificado (48,57%) y calificado (29,87%).

En relación a agosto, el empleo calificado aumentó un 0,99% (rubro compuesto de: profesionales que aumentó el 1,64% y no profesionales 0,90%). También creció la demanda de trabajadores sin requerimientos de calificación (4,26%).

El rubro industrial, con respecto a agosto, mostró una suba de su demanda laboral de 3,29%. Así mismo los sectores servicios y comercio aumentaron 2,46% y 8,41% respectivamente. En términos anuales la demanda mostró caídas en los tres sectores: 32,62% en industria, 33,60% en servicios y 26,35% en comercio. Comparando el acumulado de pedidos entre enero y septiembre 2009 respecto a 2008, se registró una caída del empleo solicitado en 44,20%, es decir una merma de 11.599 nuevos puestos de trabajo.

Según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, durante septiembre de 2009 la Canasta Alimentaria Nutricional (C.A.N.) para un adulto equivalente fue de $470,74, lo que indica un ascenso de 2,15% en relación al mes anterior. Asimismo para una familia tipo (matrimonio y dos hijos menores) la C.A.N. ascendió a $1459,59, lo que en valores absolutos representa una suba de $9,90 respecto a agosto. La C.A.N. está un 220,86% por encima de la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.) del Gran Buenos Aires que elabora el Indec para determinar la Línea de Indigencia. El último dato disponible de la C.B.A. corresponde a agosto y tiene un valor de $146,71 para un adulto equivalente.

La variación actual, respecto a agosto, se explica por aumentos en: verduras y huevos (4,90%), almacén (2,61%), bebidas (2,26%), carnes (0,99%) y panadería (0,84%). Y por disminuciones en: lácteos (0,16%). Finalmente cabe destacar que la Canasta Total (C.T.) para el adulto equivalente alcanzó los $1012,09 y para una familia fue de $3127,36. La variación interanual de la C.A.N. registró un alza de 14,71%, y acumulada a diciembre 2008, 12,23%.

es la ciudad más poblada del país después de Buenos Aires, con una población según el censo provincial 2008 de 1.309.536 habitantes, representando un aumento del 1,9% respecto a los 1.284.582 habitantes registrados durante el censo nacional de 2001.

Concentra el 40,66% de la población provincial (3.221.001) y representa el 3,29% de la nacional, que según estimaciones a junio de 2008 asciende a 39.745.613. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, la tasa de crecimiento intercensal viene decayendo desde 1980, cuando el registro marcaba un crecimiento de un 18,8%, luego, en el censo nacional de 2001 fue de 9,5% y en el censo provincial de 2008, a dos años del próximo censo nacional, los indicadores muestran un aumento de solo 1,9%, lo que significa que Córdoba crece a tasa decreciente. La densidad poblacional es de 2.273,5 habitantes por km², 116 veces más alta que el indicador provincial.

Pirámide poblacional obtenida durante el censo de 2001 del INDEC.La población cordobesa es un ejemplo típico de la composición demográfica de la región central del país: tras el periodo colonial y tras la segunda mitad de siglo XIX dejó de estar compuesta casi exclusivamente por criollos con orígenes españoles e indígenas para pasar a estar predominantemente poblada por inmigrantes procedentes de Europa, por este motivo actualmente la inmensa mayoría de la población de la ciudad está compuesta por argentinos descendientes de italianos y españoles.

La ciudad recibe un constante flujo de estudiantes provenientes del noreste y noroeste argentino, de la Patagonia, de las ciudades del interior provincial, y de países sudamericanos como Bolivia, Perú Tiene la mayoría de sus edificios en la Ciudad Universitaria y en la zona céntrica de la ciudad.

Con la temprana llegada de los jesuitas, en 1599, y posterior fundación de la Universidad de Córdoba (hoy Universidad Nacional de Córdoba) en 1613, se generó la base para un temprano desarrollo de la ciencia en Córdoba, que sigue siendo uno de los puntos álgidos de investigación en América latina.

Un hito importante se produjo en 1869 cuando se fundó la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, corporación científica sostenida por el gobierno nacional, siendo la primera Academia Nacional del país. El 22 de junio de 1878 el Poder Ejecutivo aprobó por decreto el reglamento de la Academia Nacional de Ciencias, que le dio su forma definitiva como corporación científica, separada de la Universidad Nacional de Córdoba y sin responsabilidades en tareas docentes. Actualmente lleva a cabo tareas en pro de una política científica y tecnológica argentina, tareas de desarrollo y divulgación de las ciencias exactas y naturales, estudio y exploración del país y de asesoramiento al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y a otras instituciones científicas. Su edificio (de 1897) fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1994.

Otro hecho importante se produjo con la fundación del Observatorio Astronómico de Córdoba en 1871 durante la presidencia de Sarmiento. Su primer director, el astrónomo norteamericano Benjamin Apthorp Gould realizó gran cantidad de trabajos desde dicho lugar. Entre ellos se destacan Uranometría argentina y Catálogo de las zonas estelares. El primero de ellos, de 1879, se trata de un catálogo de 7.756 estrellas con posición y brillo hasta la séptima magnitud. El segundo, de 1884, fue el primero de los dos grandes catálogos australes, con unas 73.000 estrellas.Tampoco debe dejarse pasar el catálogo Bonner Durchmusterung por John Macon Thome, segundo director del observatorio.

En 1872 por iniciativa de Gould, Sarmiento remitió un proyecto de ley que fue aprobado por el congreso, creando la Oficina Meteorológica Nacional, predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional. Dicha oficina funcionó anexa al observatorio de Córdoba hasta 1884. En 1885 se separó del observatorio y en 1901 fue trasladada a Buenos Aires.

Otros hechos importantes fueron la creación del Instituto de Investigación Médica de Córdoba en 1947, inspirado por Bernardo Houssay. La creación en 1956, por impulso de Enrique Gaviola, del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF) dentro de la Universidad Nacional de Córdoba.

En la actualidad, Córdoba está muy avanzada en las áreas científicas de química, biotecnología, microelectrónica, informática, diseño, y medicina. Muchos jóvenes de otras provincias o extranjeros llegan a estudiar a Córdoba por ser una de las ciudades universitarias más importantes de América latina

La Avenida Vélez Sársfield es una de las más transitadas de la ciudad. Por ella circulan numerosas líneas de colectivos, trolebuses, y vehículos de alquiler.La extensión y población de Córdoba, requiere de un complejo sistema de transporte público. Para ello se dispone, básicamente de cuatro medios: colectivos, trolebuses, taxis y remises. Por su costo, los servicios más populares son los de colectivos y trolebuses, que conectan la mayor parte del ejido. Durante 2007 transportaron un total de 162.573.641 pasajeros.

Los colectivos estándar superan las de 640 unidades, los diferenciales 60 y los trolebuses son alrededor de 35. Los colectivos son administrados por 3 empresas: T.A.M.S.E. (estatal), Ciudad de Córdoba y Coniferal. Tanto los trolebuses como los colectivos diferenciales son administrados sólo por la T.A.M.S.E. La forma de pago es mediante cospeles (con un cierto parecido a la moneda de 25 centavos plateada), o bien con tarjeta magnética sin contacto. El sistema es centralizado y todas las líneas concurren al centro de la ciudad, a excepción de las que recorren los anillos periféricos.

El servicio de vehículos de alquiler está compuesto de taxis, remises, vehículos de transporte privado y transporte escolar. Los taxis se identifican con el color de carrocería amarillo y los remises con el verde. Durante 2006 prestaron el servicio un total de 7.763 unidades, de las cuales 3.703 son taxis, 3.195 son remises y 865 que corresponden a privados y al transporte escolar.

El ferrourbano tiene un funcionamiento limitado. Une las antiguas estaciones de calle Rodríguez del Busto y el barrio Alta Córdoba. El primero de los tramos tiene dos paradas intermedias. La primera en la avenida Monseñor Pablo Cabrera y la segunda en calle Isabel La Católica. El concesionario es la empresa Ferrocentral. Las unidades tienen capacidad para 220 personas sentadas.

El servicio de agua potable es administrado desde 1997 por la empresa Aguas Cordobesas S.A. Esta empresa está gerenciada por Suez Lyonnaise des Eaux de Francia. La red llega al 97,61% de la población (428.288 conexiones) cubriendo más de 3.352 km en total. En 2007 se consumieron 335,8 litros por día por habitante.La producción anual de agua es de aproximadamente 138.000.000 m³. El 99% del agua para el servicio es de origen superficial, el resto se produce a partir de siete perforaciones para extraer aguas subterráneas.

El servicio de Gas natural es prestado por Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) S.A. Durante 2005 ha suministrado, en miles de m³, un total de 601.113 m³, siendo 51.812 m³ para centrales eléctricas, 49.981 m³ para comercios y servicios, 228.678 m³ para uso doméstico, 197.766 m³ para Gas Natural Comprimido y 72.875 m³ para uso industrialAsí mismo, según datos del 2007 el 91% de las 308.424 conexiones activas pertenecían a hogares.

El servicio de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), durante 2005 la ciudad consumió un total de 4.067.132 MWh, siendo 3.592.170 MWh pertenecientes al consumo residencial.

El aeropuerto internacional de Córdoba se encuentra a 9 km al norte del centro de la ciudad.El servicio de telefonía fija, es brindado mayoritariamente por Telecom Argentina y en menor medida por Telefónica de Argentina. Estas empresas son las concesionarias del servicio desde la privatización de ENTel, en 1990. El servicio de acceso a Internet por Banda ancha es provisto, entre otros, por Arnet (perteneciente a Telecom), Fibertel (perteneciente a Cablevisión) y UNCOR, perteneciente a UNCOR Networks.

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (31°18'55?S 64°12'50?O? / ?-31.31528, -64.21389), se encuentra a 11,5 km al norte del centro de la ciudad. El movimiento de pasajeros y aviones que genera, lo convierte en el tercer aeropuerto con mayor tráfico del país, detrás del Aeroparque y Ezeiza. Tiene 1.020 ha y una plataforma de 57.350 m². En 2006 se inauguró un nuevo edificio de 1,9 ha, con el fin de albergar un mayor número de pasajeros y aeronaves. Está concesionado por Aeropuertos Argentina 2000. La terminal está dividida en 3 niveles.

Respecto a los centros de salud, los públicos pueden ser nacionales como el Hospital Nacional de Clínicas, provinciales como la Maternidad Provincial, municipales como el Hospital de Urgencias o de origen privado como el Sanatorio Allende.

El 52,2% de la población cuenta con Obra Social, Plan de Salud Privado o Mutual. La tasa bruta de natalidad (promedio) de la ciudad en el período 2001-2005 fue de 17,34, un nivel moderado-bajo. Asimismo, la tasa bruta de mortalidad promedió para el mismo período un 7,58 y la mortalidad infantil fue de 15,24, siendo la principal causa de defunción de los neonatos, la dificultad respiratoria. La esperanza de vida al nacer es de 71 años para los hombres y 78 para las mujeres. En 2007, la tasa bruta de natalidad fue de 16,8 (23.680 nacimientos) y la tasa bruta de mortalidad alcanzó un 7,4 (10.380 defunciones) con un crecimiento vegetativo de 9,4 (ó 0,94%). En tanto la mortalidad infantil fue de 12,5 con 295 muertes.

La tasa de natalidad nos indica cuántas personas han nacido cada mil habitantes, en una población determinada. La natalidad se considera alta si está por encima de 30, moderada entre 15 y 30 y baja por debajo del 15.

En este bonito pueblo de la comarca de Osona, se celebra la feria de abetos más importante y multitudinaria de Cataluña que dura 10 días donde se reúnen el arte, la naturaleza y los abetos, los verdaderos protagonistas. Son expuestos las diversas variedades de Abetos que son cultivados en las tierras de los alrededores de Espinelves, donde gentes venidas de todos los rincones de Cataluña van a comprar su abeto para Navidad.

El pueblo con casas de piedra y calles pavimentadas con pizarra, ofrece un conjunto histórico románico de innegable belleza. Y la feria sirve además para promocionar una zona que sufre un fuerte despoblamiento y contribuye a acercar elementos de la cultura europea a Cataluña en las que el árbol de navidad es su elemento más significativo.

Fue natural de Nicomedia e hija de Dióscoro, noble y rico, pero idólatra. No tenía más hija que Bárbara, en la que Dios había reunido admirables cualidades, entre ellas la de hacerla cristiana. Cuando Dióscoro lo supo arrojóse sobre ella cuál el lobo sobre la oveja, arrastróla por los cabellos y descargó sobre ella tan terribles golpes, que la dejó medio muerta. En esta disposición la presentó al presidente Marciano, quien, no pudiendo reducirla a la adoración de los falsos dioses, la hizo atormentar y encerrar después en la cárcel, donde la visitó su celestial Esposo Jesús, curándola instantáneamente todas sus heridas. Perdida por el presidente la esperanza de vencerla, la hizo azotar horriblemente, rasgar sus carnes con garfios, aplicarle hachas encendidas, golpear su cabeza con un martillo y cortar los pechos. Últimamente la hizo degollar, tomando su mismo padre el verdugo, el día 4 de Diciembre de 238, a los diez y ocho años de su edad. El Cielo envió un rayo que hizo perecer allí mismo a tan bárbaro padre.

La Provincia de Santa Fe es una provincia situada en la Región Centro de la Argentina. Su capital es la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Se halla en una zona agricola-ganadera por excelencia, concentrándose la mayoría de sus industrias en el sur de la provincia. Sus principales centros urbanos son Santa Fe y Rosario.

La ciudad de Santa Fe fue fundada por Juan de Garay en 1573 y es una de las ciudades más importantes de la República Argentina, por su historia y contribución a la construcción nacional. De la capital cabe destacar su posición geoestratégica a nivel internacional al ubicarse en la confluencia de dos importantes ríos argentinos. Uno de ellos, el río Paraná, encuentra su último puerto de ultramar en la capital provincial, el cual actualmente se encuentra en proceso de reactivación.

Su prócer local es Estanislao López, llamado el Patriarca de la Federación. Él fue quien decidió la autonomía definitiva de la provincia, en 1815, junto a Mariano Vera, además del redactor de su primera constitución (también primera de una provincia argentina).

Fue en la ciudad de Santa Fe donde se reunió la Convención Constituyente que sancionó en 1853 la Constitución de la Nación Argentina, así como la constituyente que realizó la última reforma en 1994 (compartida con la capital entrerriana, Paraná).

Entre los pueblos originarios de esta región al momento de la llegada de los europeos, se hallaban los tobas, timbúes, mocovíes, pilagás, guaycurúes, quiloazas y guaraníes. Eran nómades, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos.

El primer asentamiento europeo data de 1527, en la confluencia de los ríos Paraná y Carcarañá, cuando Sebastián Gaboto de paso hacia el norte, fundó el fuerte de Sancti Spíritu, que fuera destruido dos años más tarde por los indígenas.

Por orden de Martín Suárez de Toledo, gobernador de Asunción, partiendo de esa ciudad, Juan de Garay, en su carácter de Capitán y Justicia Mayor en la conquista y población del Paraná y Río de la Plata, fundó la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573. El ACTA DE FUNDACION señala que los límites de su jurisdicción eran:

Otrosí: nombro y señalo por Jurisdicción de esta ciudad por la parte del camino del Paraguay hasta el Cabo de los Anegadizos y chicos y por el río abajo camino de Buenos Aires veinticinco leguas más avaxo de Santi Spiritus, y assia la parte de El Tucuman cinquenta leguas á la tierra adentro desde las Barrancas de este Río y de la otra parte del Paraná otras cinquenta.

.De acuerdo al acta, los límites originales llegaban por el norte hasta cerca del arroyo del Rey, por el sur hasta el Pago de los Arroyos (al sur del después del arroyo del Medio), al este hasta el río Corriente y al oeste hasta el Pozo Redondo.

Garay fue el primer teniente de gobernador de Santa Fe, quedando el territorio instituído como Tenencia de Gobierno de Santa Fe. Los primeros alcaldes del cabildo fueron Juan de Espinosa y Horduño de Arbillo.

Un acta de Cabildo de Santa Fe con fecha 26 de abril de 1588, precisó los límites de su jurisdicción, señalando que con Corrientes la separaba el remate de los anegadizos grandes; con Santiago del Estero: las Cruces grandes, que es arriba del pantano grande, encima de las tapias de Marchinsacati; con Córdoba: el Pozo redondo, que son los términos que Juan de Garay señaló; y con Buenos Aires: con los querandíes, que están en la mitad del camino de Buenos Aires, que es el riachuelo, que es abajo de la Matanza.

Debido a las inundaciones, se resolvió emplazar la ciudad en su lugar actual. Los primeros traslados de pobladores comenzaron a operarse aisladamente en 1651, pero hubo protestas y apelaciones a la decisión, por lo que, previas las construcciones del caso, la mudanza se concretó recién en 1661, oportunidad en la que se agrega el calificativo de la Vera Cruz al nombre de Santa Fe. Finalmente, la autorización real fue concedida por Real Cédula del 6 de agosto de 1670.

La Cédula Real del 16 de diciembre de 1617 dividió la región que se había atribuido al gobierno de Pedro de Mendoza, en dos: la Gobernación del Río de la Plata, con las Ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan de Vera de las Corrientes y Concepción de Buena Esperanza y la Gobernación del Paraguay o del Guayrá, con las de Asunción del Paraguay, Guayrá, Villa Rica del Espíritu Santo y Santiago de Jerez.

Creado el Virreinato del Río de la Plata el 12 de agosto de 1776, con el dictado de la Real Ordenanza de Intendentes, del 28 de enero de 1782, Santa Fe quedó comprendida dentro de la Gobernación Intendencia de Buenos Aires como una tenencia de gobierno. Bajo su dependencia se hallaban en territorio santafesino los pagos de Coronda, Rosario y de los Arroyos, la reducción de San Javier y el fuerte de Rincón. En territorio entrerriano: la Bajada y Nogoyá.

Después de la Revolución del 25 de mayo de 1810, el régimen de las Gobernaciones Intendencias se mantuvo y Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires hasta el 26 de abril de 1815 cuando designó su propio gobernador.

El 5 de junio de 1810 llegó a Santa Fe el enviado de la Primera Junta de Buenos Aires, coronel José Espínola, entregando al teniente de gobernador Prudencio de Gastañaduy la comunicación de la instalación de la Junta tras la Revolución de Mayo, y pidiendo el nombramiento de un diputado. Se fijó la fecha del 9 de junio para celebrar un cabildo abierto para nombrar a éste, pero una disputa entre los partidarios de Juan Francisco Tarragona y de Francisco Candioti lo impidió. El 19 de junio, Mariano Moreno ordenó al teniente de gobernador Gastañaduy que viajara a Buenos Aires, quedando en su lugar provisoriamente el alcalde de primer voto Pedro Tomás de Larrechea y como comandante militar Melchor de Echagüe y Andía. El 10 de agosto de 1810 la Junta nombró como nuevo teniente de gobernador al coronel Manuel Ruiz.

El 22 de septiembre Manuel Belgrano recibió la orden de realizar una Expedición Libertadora al Paraguay, por lo que se le extendió autoridad sobre la jurisdicción de Santa Fe. Incorporó a la expedición el 1 de octubre a la Compañía de Blandengues de Santa Fe, compuesta por 40 soldados y 60 reclutas, y ordenó que se formara una segunda compañía con otros 100 hombres al mando del capitán Agustín Martín Dacosta. El 16 de octubre las fuerzas cruzaron a la Bajada (actual Paraná y entonces dependiente de Santa Fe).

El 10 de febrero de 1811 se crearon las juntas provinciales, instalada por Ruiz en Santa Fe el 23 de julio de 1811, Estuvo constituida por: José Ignacio Echagüe y Francisco Alsogaray. El 14 de febrero de 1812 asumió como teniente de gobernador el teniente coronel Juan Antonio Pereira, quien por oden del Primer Triunvirato disolvió la junta provincial.

El 3 de febrero de 1813 en las costas del Convento de San Lorenzo, el general José de San Martín libró su único combate en territorio argentino, que casi le cuesta la vida. En junio de 1813 se hizo cargo de la tenencia de gobierno Luciano Montes de Oca hasta febrero de 1814, cuando le siguió brevemente el coronel Ignacio Álvarez Thomas y el 9 de mayo Eustaquio Díaz Vélez.

El 20 de marzo de 1815 las fuerzas artiguistas comandadas por Manuel Francisco Artigas, Eusebio Hereñú y la flotilla fluvial de Luis Lanché desembarcaron en Santa Fe; tres días después, Díaz Vélez abandonó la ciudad.

El 2 de abril mientras el gobierno central de Carlos María de Alvear caía por la rebelión de Álvarez Thomas (a la sazón al mando de un ejército enviado hacia Santa Fe para combatir a José Gervasio Artigas) el jefe de la milicia local, Francisco Candioti, se hizo cargo pacíficamente del gobierno por nombramiento del cabildo, iniciando así la era de Santa Fe como provincia autónoma. El 26 de abril de 1815, la elección de Candioti fue ratificada por una elección popular. Esta etapa fue corta, ya que Candioti estaba enfermo y el 25 de junio lo suplantó interinamente Pedro Tomás de Larrechea, falleciendo Candioti el 27 de agosto.

Durante el interinato de Larrechea llegó desde Buenos Aires a Santa Fe al frente de un Ejército de Observación de 3.000 hombres el general Juan José Viamonte, quien influyó para que el 2 de setiembre de 1815 el Cabildo santafesino restableciera la dependencia del gobierno de Buenos Aires, nombrando a Francisco Tarragona como teniente de gobernador.

Sin embargo, luego de la sublevación de Añapiré del 2 de marzo de 1816, los caudillos Mariano Vera y Estanislao López pusieron sitio a la ciudad, capitulando Viamonte el 21 de marzo. Depusieron al teniente de gobernador y proclamaron la soberanía de la provincia y su ingreso a la Liga de los Pueblos Libres, de Artigas. El 9 de abril de 1816 fue firmado el Pacto de Santo Tomé, entre las fuerzas artiguistas y el general Eustoquio Díaz Vélez. El 10 de mayo de 1816, Vera fue elegido gobernador y designó a López como comandante de armas.

Artículo 1°. Se reconocerá por Buenos Aires, libre e independiente a la provincia de Santa Fe, hasta el resultado de la Constitución que debe dar el Soberano Congreso. Su territorio queda demarcado en el Arroyo del Medio: le serán dependientes los fuertes de la Esquina y Melincué, y el de Mercedes si se justifica haver sido de esta jurisdiccion (...)

derrotar sin lucha una revolución en su contra, Vera presentó la renuncia a su cargo el 14 junio de 1818. Tras varios días de indefinición, López asumió como gobernador el 1 de julio de 1818, siendo ratificado como gobernador el 8 de julio de 1819.

En 1818, López dictó una constitución provincial de carácter fuertemente conservador, luego de rechazar un proyecto propuesto por una asamblea provincial. Durante las luchas civiles de 1820, las tropas santafesinas fueron decisivas en la derrota del ejército porteño centralista. Así, con el tiempo, López fue convirtiéndose en el Patriarca de la Federación, estableciéndose como referente del partido Federal hasta su muerte en 1838.

Tras la muerte de López fue su secretario y mano derecha, José María Cullen el elegido como gobernador. Sin embargo, al ser Cullen un potencial rival del gobernador bonaerense y Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, Juan Manuel de Rosas buscó y consiguió su captura y fusilamiento, nombrándose al pro-rosista Juan Pablo López como gobernador. Este nuevo gobernador se mantuvo en el poder, alternándose con Pascual Echagüe, hasta la invasión de la provincia por el Ejército Grande de Justo José de Urquiza, en diciembre de 1851 y durante su mandato se adoptó una nueva Constitución Nacional, el 1 de Mayo de 1853.

Luego de la Organización Nacional, la provincia vivió una era de paz, sólo alterada por fuertes contiendas electorales entre las dos corrientes políticas: la federal seguidora de Urquiza y la nacional o liberal seguidora de Bartolomé Mitre.

Una ley del 26 de octubre de 1883, durante el gobierno del presbítero Manuel Zaballa, amplió a 9 el número de departamentos, subdividiendo los 4 originales. El departamento La Capital se dividió en: La Capital y Las Colonias; el departamento Rosario se dividió en: Rosario, San Lorenzo y General López; el departamento San Jerónimo se dividió en: San Jerónimo e Iriondo; el departamento San José (hoy Garay) se dividió en: San José y San Javier.

Por la Ley Nacional N° 1.894 del 13 de noviembre de 1886, se aprobó el Convenio de Límites Interprovincial, firmado el 15 de setiembre de ese año en Buenos Aires, entre las provincias de Santa Fe y de Santiago del Estero que delimitó completamente las fronteras entre ambas y extendió el territorio de de Santa Fe hasta el paralelo de 28°S, a expensas del Territorio Nacional del Chaco.

La hegemonía política de los conservadores fue retada por la formación de nuevos partidos políticos: la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista, surgido desde la Liga del Sur, comandada por el rosarino Lisandro de la Torre. Asimismo fue de gran importancia nacional, en 1912, la creación de la Federación Agraria Argentina, a partir del Grito de Alcorta, por el pueblo santafesino de Alcorta, que reunió a los chacareros (productores agrícolas pequeños y medianos).

Con la reforma de la ley electoral en 1912 (Ley Sáenz Peña), Santa Fe fue la primera en aplicarla en sus elecciones de 1912, que dieron el triunfo por primera vez a la UCR, la cual gobernó hasta el golpe de 1930. En 1932 llegó al gobierno el PDP, con Luciano Molinas como gobernador.

Durante la era peronista, Santa Fe se convirtió en un baluarte muy importante. En la década de 1960, con el peronismo proscripto, la provincia fue gobernada por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) (1958-1962) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) (1963-1966), ambas divisiones del radicalismo. En 1969, Santa Fe y Rosario fueron importantes en las protestas conocidas como Rosariazo, Mendozazo, junto al legendario Cordobazo (ya que su punto más álgido se dio en la ciudad de Córdoba), dejando rastros en la memoria colectiva de la ciudad.

La ley nacional 22.067 del 5 de septiembre de 1979, dispuso que el límite este se apoye en el canal de navegación del río Paraná, debido a ello, numerosas islas pasaron a la jurisdicción de Santa Fe, entre ellas: isla de los Pájaros, isla Pelada, isla Larga, isla La Paciencia, etc. Como consecuencia de la construcción del Puente Rosario-Victoria y sucesivos dragados, esa línea de navegación se ha modificado con el transcurso del tiempo. A causa de esa modificación existen diferencias sobre la jurisdicción de algunas islas, principalmente dos ubicadas frente a las localidades santafesinas de Capitán Bermúdez y de Granadero Baigorria, pero administradas por Entre Ríos, en donde Santa Fe sostiene que el límite corre por el Canal Destilería y Entre Ríos, por el cauce principal del Río Paraná. También existe la disputa sobre la isla El Banquito, situada frente al puerto de Rosario.

Tras la recuperación de la democracia, en 1983, la provincia fue gobernada por el peronismo. No obstante que en las elecciones del año 2003 el candidato más votado fue el socialista Hermes Binner, no llegó al poder por ley electoral llamada Ley de lemas. Esta ley permitía que varios candidatos de un mismo partido se presentaran al mismo tiempo y luego llegaba al poder el candidato más votado dentro del partido (lema) que sumó más votos en el total general. Fue derogada en el año 2004 por el gobernador Jorge Obeid.

Ya sin la Ley de Lemas, en las elecciones del 2 de septiembre de 2007, Hermes Juan Binner, del Frente Progresista Cívico y Social, obtuvo la gobernación con el 48,6 % de los votos (856.641 votos) venciendo al candidato oficialista Rafael Bielsa (Frente para la Victoria) que obtuvo el 38,79 % de los votos (683.659 votos). Binner es el primer gobernador socialista de la historia argentina y es el primero que pertenece a un partido diferente al Partido Justicialista luego de 24 años de gobierno consecutivos en Santa Fe.

Cámara de Diputados, formada por 50 diputados elegidos en su totalidad cada cuatro años. De éstos, 28 corresponden al partido que hubiera conseguido más votos y los restantes 22 se proporcionan entre el resto. Esta desigualdad representativa se ha dado en conocer como la mayoría automática, porque le permite al partido del poder controlar la legislación prescindiendo de la oposición.

Los departamentos carecen de cualquier forma de gobierno o administración autónoma, siendo el segundo nivel de gobierno el municipal. La provincia se divide en multitud de municipios y comunas. Los municipios son gobernados por un Concejo y un Departamento Ejecutivo encabezado por un Intendente. Ambos son elegidos por el pueblo cada cuatro años, siendo el Concejo renovado por mitades cada dos años. Las comunas son administradas por una Comisión Comunal, formada por tres o cinco miembros, dependiendo de la población de la comuna. La Comisión elige su Presidente Comunal, que hace las veces de intendente. Existe también una Comisión de Contralor de Cuentas y una Junta de Mayores Contribuyentes, con funciones eminentemente electorales, formada por las 25 personas físicas que más contribuyen al fisco provincial. Las autoridades comunales son electas cada dos años.

Su 1ª constitución, de 1819, fue otorgada por Estanislao López, luego de rechazar un proyecto presentado por una Junta de Representantes. De carácter paternalista, con el tiempo fue adaptándose para darle más poder a la legislatura.

La 3ª, de 1853, fue adoptada con los requisitos impuestos por la Constitución Nacional. Fue reformada en 1863, 1872 y 1890, en las cuales se creó el cargo de vicegobernador y se aumentó el período de gobierno a cuatro años.

La constitución de 1900, reformada en 1907, tuvo vigencia en tres períodos: 1900-1932, 1935-1946 y 1955-1962. Fue suplantada en dos oportunidades, en la primera por la constitución de 1921 y en la segunda por la de 1949.

En 1921 se sancionó una nueva constitución, pero la misma fue vetado por el gobernador Enrique Mosca, porque la convención había excedido los 90 días que la ley le había otorgado para realizar la reforma. Fue puesta en vigencia en 1932 por el gobernador Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista, el cual había sido inspirador de gran parte de las reformas de 1921. Tras la intervención federal de 1935, se volvió a la constitución anterior.

La actual constitución, de 1962, fue adoptada Constitución provincial fue aprobada el 14 de abril con gran consenso en su momento e incorporó muchas de las reformas que habían sido incluidas en la constitución de 1921. Actualmente, gran parte de la población de la provincia está de acuerdo en su reforma, la cual se cree que se llevará a cabo en los próximos años.

La provincia se divide en departamentos, y éstos a su vez en distritos, aunque en algunos casos los distritos se extienden por más de un departamento: los distritos Cafferata y Cañada del Ucle del departamento Gral. López abarcan también parte del departamento Caseros, los distritos Chañar Ladeado y Godeken del departamento Caseros abarcan partes del departamento General López y el distrito Firmat del departamento Gral. López incluye también parte de los departamentos Caseros y Constitución. Además los distritos: Arminda, Coronel Arnold, Funes, Ibarlucea y Zavalla, se extienden entre los departamentos Rosario y San Lorenzo. Cada municipio o comuna esta comprendido en un sólo distrito. Para una enumeración completa de los municipios y comunas, véase Anexo:Municipios y comunas de Santa Fe, para información sonre la organización municipal provincial, véase Organización municipal de Santa Fe. Para una lista de los distritos, véase:

Los departamentos tienen una función estadística, electoral y organizativa de los organismos de nivel provincial, como por ejemplo, la policía. La provincia utiliza el sistema de ejidos colindantes para sus municipios, por lo que estos abarcan todo el territorio provincial. La Constitución santafecina no reconoce la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional en 1994.

Las provincias de Córdoba y de Santa Fe firmaron el 15 de agosto de 1998 el Tratado de Integración Regional entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe con el fin de promover el desarrollo económico y social en virtud de lo establecido en el Art. 124 de la Constitución Nacional y el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura...

Si bien es una provincia mediterránea, tiene salida al mar mediante el río Paraná, luego devenido en el río de la Plata. Por su extensión es la décima provincia argentina. Se extiende por una vasta llanura. El río Salado señalaría la separación aproximada entre la zona norte, incluida en la región chaqueña, y la zona sur que pertenece a la llanura pampeana. Dicha llanura es el producto de la acumulación de sedimentos del macizo de Brasilia, durante la era precámbrica. La partes más elevadas se encuentran al oeste de la provincia. Al sur de la capital provincial, la costa del río Paraná presenta altas barrancas.

El relieve santafesino es una extensa llanura inclinada en dirección noroeste-sudeste, cuyos sedimentos han ido colmando una gran fosa tectónica de hundimiento. Se diferencia en sus zonas norte y sur, las que integran las regiones chaqueña y pampeana respectivamente, presentando diversos aspectos: las subregiones del Chaco Oriental y de la Diagonal Fluvial de la Región Chaqueña, y las subregiones de la Pampa del Norte o de la Colonia y de la Pampa Ondulada en la mitad sur y sudeste.

El Chaco Oriental, conocido también como los Bajos Submeridionales, está caracterizado por la uniformidad de los suelos, en donde la falta de drenaje causa la formación de cañadas, lagunas y zonas anegadizas, en coincidencia con los períodos de mayores precipitaciones. En la diagonal fluvial, en el noroeste provincial, existe un relieve plano con una suave inclinación hacia el sur y el este lo cual condiciona el sentido del escurrimiento de los numerosos arrroyos, cañadas y lagunas que los surcan. Allí se genera una formación arbórea conocida como cuña boscosa.

El relieve de transición en el centro provincial, suavemente ondulado a plano o deprimido en las cercanías de los arroyos y los ríos como el Salado, y en donde se presentan desde bosques bajos hasta amplias sábanas de pastizales y pajonales, marca el nexo con la zona pampeana del sur. La Pampa norte que se abre a partir de aquí es caracterizada por la monótona llanura sólo interrumpida por los ríos, arroyos y suaves lomadas.

Por último la Pampa Ondulada, situada al sudeste del Río Carcarañá, es una franja litoral que topográficamente se caracteriza por estar a menos de 100 m sobre el nivel del mar; presentando ondulaciones suaves con desniveles inferiores a 5 metros y valles fluviales abarrancados, aterrazados y meandrosos.

La hidrografía presenta como rasgo destacado la presencia del río Paraná, que también cumple la función de límite provincial. Además existen numerosos ríos tributarios, entre ellos el Salado del Norte, Carcarañá y Arroyo del Medio, desde la costa oeste. Todo el territorio santafesino, por su pendiente, pertenece a la cuenca del río Paraná y por éste a la del río de la Plata. Sólo muy pocos cursos de agua, localizados en un pequeño sector del oeste provincial, de pobre caudal, desaguan en la laguna cordobesa de Mar Chiquita, ubicada dentro de la extensa cuenca sin desagüe que se extiende en diagonal desde la Puna hasta el sudoeste bonaerense.

En la región norte y central, amplios cañadones y vaguadas con franco declive hacia el sur encauzan a las lentas corrientes fluviales a seguir paralelas al Paraná por muchos kilómetros, originando en su recorrido lagunas y bañados. El curso del río Salado es un ejemplo del comportamiento de las aguas superficiales en esta parte de la provincia. En la región sur los ríos y arroyos, como el Saladillo, Pavón y el del Medio siguen la corriente de oeste a este que los lleva en corto recorrido al Paraná.

El Río Salado, luego de recorrer las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, al entrar en Santa Fe recibe numerosos canales y cursos de agua originados en lagunas y cañadas: ríos Calchaquí, arroyos Las Conchas, San Antonio y Bululú, desembocando finalmente en el Río Coronda, brazo del Paraná al sur de la ciudad de Santa Fe. Presenta una creciente estival y una bajante que abarca el resto del año.

La cuenca del Río Carcarañá, se extiende parcialmente en una delgada franja transversal del sur santafesino, y sus dos principales afluentes son los ríos Tercero y Cuarto, con el mismo régimen de alimentación pluvial. El canal San Antonio, el arroyo de las Tortugas y la Cañada de Santa Lucía, luego de establecer por más de 150 km., el límite entre Córdoba y Santa Fe, escurren sus aguas en el Río Carcarañá. Este recibe por márgen izquierdo la Cañada de Gómez, recorre caudales y saltos, afloramientos de tosca, se vuelve abarrancando y desagua en el Río Coronda, al sur de Gaboto.

La inclusión de la provincia en dos zonas geográficas como la chaqueña al norte y la pampeana al sur, marca dos ambientes climáticos claramente diferenciados. La parte norte, se caracteriza por su temperatura elevada, con promedios de 21º C y precipitaciones entre 800 y 1.100 milímetros anuales, que disminuyen hacia el oeste.

El clima templado pampeano del sur provincial, presenta temperaturas moderadas, que disminuyen de norte a sur por influencia de la latitud, y de oeste a este por influencia del mar, con una media anual de 17º C. Las precipitaciones regulares decrecen del nordeste al sudoeste y su media anual es de 944mm.

Si en los cardinales norte y sur las condiciones climáticas son claramente notorias, no menos marcada es la situación entre el oeste seco y el este húmedo, en la parte septentrional de la provincia. En el noroeste lindero con Santiago del Estero existen condiciones climáticas de tipo subtropical con estación seca; la variación de la temperatura es acentuada entre las estaciones y las lluvias predominan en verano. En el noreste, en cambio, un clima subtropical sin estación seca, produce lluvias superiores a los 1000 mm. durante todo el año y no hay grandes cambios en la temperatura, cuyo promedio es de 20º C.

La zona sur de la provincia presenta un régimen térmico y precipitaciones acordes a la llanura pampeana. Unos 50 km al sur de la ciudad de Santa Fe, se encuentra el ecotono del subtrópico, diviéndose dos provincias fitogeográficas: la de las Eragrostoideas (al norte) y la de las Festucoideas (al sur). El norte tiene temperaturas más elevadas, con precipitaciones superiores a los 1200 mm en el este, disminuyendo hacia el oeste. Presenta además una marcada estación seca en el invierno (pertenece a la provincia fitogeográfica subtropical de las Eragrostoideas.

En Santa Fe los vientos predominantes son los del norte, nordeste, sudeste y sudoeste, y en menor grado los del oeste y noroeste. Los vientos locales más destacados son: el del norte cálido, seco y sofocante, el pampero frío, seco y violento que sopla del sudoeste, y la sudestada húmedo y poco violento.

Las condiciones autóctonas de la flora santafesina ha sufrido cambios por la acción del avance de los cultivos, a lo que se ha sumado la introducción de árboles exógenos, como el paraíso, el álamo, el eucalipto, la acacia, el pino y el plátano. En la región norte y boscosa abundan los quebrachales y otros árboles de maderas duras, que forman montes tupidos. En la pradera del sur reina el ombú interrumpiendo el interminable mar de pasturas verdes, mientras que a orillas de los ríos, crecen sauces, ceibales, aromitos, ombúes, laureles, aguaribayes y algarrobos. Entre las hierbas características de la región encontramos yuyo colorado, manzanilla, malva, verbena, alfilerillo, cepa caballo, abrojo, cicuta y cardo.

Los animales autóctonos, naturalmente escasos en número en esta región, fueron siendo raleados por la expansión agroganadera. Entre la casi extinta fauna autóctona se destacan el venado, el zorrino, el ñandú, el peludo, Ia mulita, el zorro pampeano, la vizcacha, el puma y el gato de los pajonales. Al lado de estas especies, y junto al Paraná se pueden encontrar serpientes yarará, lagartos, batracios y aves como il carancho (ivanus karanchae), perdices, chorlos, lechuzas, búhos, colibríes, horneros, benteveos y tordos.

La fauna ictícola que se desarrolla en el Paraná a la altura de la provincia de Santa Fe está compuesta por más de 200 especies. De ellas se destacan diversas clases de peces como: dorado, armado, surubí, patí, mojarra, sábalo, manduví, amarillo, boga, pacú y moncholo

centro de mayor concentración poblacional y económico es la ciudad de Rosario (población, 1.106.000 hab. en 2001), representando un 36,89% de concentración de la población provincial (2001). Le siguen, en población, Santa Fe de la Vera Cruz (484.000 hab.) capital de la provincia, la cual reune un 16,14% de la población santafesina (2001); Rafaela (93.000 hab.), centro de la industria láctea nacional; Venado Tuerto (82.000 hab.), centro regional del sur de la provincia; Villa Gobernador Gálvez (78.000 hab.), parte de la aglomeración de Rosario; Reconquista (77.000 hab.), la ciudad más grande del norte santafesino; Santo Tomé (66.000 hab.), parte del conurbano de Santa Fe; entre otras 8 ciudades de más de 25.000 habitantes. Según estimaciones del INDEC para el 30 junio de 2009 la población es de 3.264.095 habitantes y se espera en 2010 para la misma fecha una población de 3.285.170 .

El origen de la población es principalmente de origen europeo, descendiente de la gran inmigración de 1855-1955, entre la cual destacan los orígenes piamonteses y suizos. Desde 1970, Rosario es una ciudad atractora de migrantes internos, principalmente del norte santafesino y de las provincias del norte. Entre ellos se destaca el gran contingente toba, proveniente de la limítrofe provincia del Chaco.

Es una de las provincias que tiene mayor desarrollo económico. Su riqueza está basada originalmente en la transformación de productos agropecuarios y en la industria metalúrgica (Rosario-Villa Constitución), química (Puerto General San Martín-San Lorenzo-Rosario), Mecánica (Granadero Baigorria-Rosario-Villa Gobernador Galvez-Alvear-Villa Constitución)Tecnológica (Santa Fe- Sauce Viejo- Santo Tomé).

Agricultura: incluye el cultivo de oleaginosas (soja, girasol y maíz), siendo la principal provincia productora de soja. También hay cultivos de trigo y sorgo. Después de Buenos Aires, es la principal productora de trigo. Otros cultivos: frutillas (en Coronda), papa en Arroyo Seco.

Ganadería: cría intensiva en el norte, e invernada intensiva en el centro y sur, y en las islas del Paraná (petenecientes a la provincia de Entre Ríos. La faena representa el 20 % del total nacional.

Industria: se destacan la industria aceitera, molinos harineros, producción de lácteos, de carnes, elaboración de quesos y leche en polvo destinados a exportación y producción de miel. Además la siderurgia (Villa Constitución), el sector automotriz (en Alvear),electrodomesticos y vehiculos (en Santa Fe),

Laguna El Cristal. Complejo turístico ubicado a 25 km de la ciudad de Calchaquí con un amplio espacio para camping, avistaje de flora y fauna autóctona, museo, y con una gran riquezae arqueológica debido a los asentamientos indígenas en esa zona en el pasado.

También en los últimos años se hizo importante la zona de la costanera en esta ciudad y el Puente Colgante, el Casino y el Shopping La Ribera que atraen turistas brasileros,europeos y norteamericanos que quieren descubrir lo mejor de los centros urbanos del interior del pais. Hay un proyecto para crear 2 Shoppings mas en la ciudad uno de la mano de la chilena Cencosud y otro de IRSA, en el marco de una transformación de varias zonas para convertirlas en zonas turísticas con lo que sumarían 2 centros comerciales a los 3 que ya hay.

Sabas es el fundador de la llamada Grande Laura al lado del valle de Cedrón, a las puertas de Jerusalén. Había nacido en Mutalasca, cerca de Cesarea de Capadocia, en el 439, y después de haber pasado algún tiempo en el monasterio de su pueblo, en el 457 pasó al de Jerusalén fundado por Pasarión, pero éste no satisfizo sus aspiraciones. Y al contrario de muchos monjes que abandonaban su convento para correr a las grandes ciudades a llevar una vida poco edificante, Sabas, deseoso de soledad, durante una permanencia en Alejandría pidió y obtuvo el permiso para retirarse a una gruta, con el compromiso de regresar todos los sábados y domingos a hacer vida común en el monasterio.

Cinco años después, de regreso a Jerusalén, fijó su domicilio en el valle de Cedrón, en una gruta solitaria, a donde entraba por una pequeña escalera hecha con lazos. Según parece, esa escalera reveló su escondite a otros monjes deseosos como él de soledad, y en poco tiempo, como en un gran panal, esas grutas inhóspitas en la pared rocosa se poblaron de solitarios pero no ociosos habitantes.

Así nació la Grande Laura, esto es, uno de los más originales monasterios de la antigüedad cristiana. Sabas, con mucha paciencia y al mismo tiempo con indiscutible autoridad, gobernó ese creciente ejército de ermitaños organizándolos según las reglas de vida eremítica ya establecidas un siglo antes por San Pacomio. Para que la guía del santo abad tuviera un punto de referencia en la autoridad del obispo, el patriarca de Jerusalén lo ordenó sacerdote en el 491. Sabas, a pesar de su predilección por el total aislamiento del mundo, no rehuyó sus compromisos sacerdotales. Fundó otros monasterios, entre ellos uno en Emaús, y tomó parte activa en la lucha contra la herejía de los monofisistas, llegando al punto de movilizar a todos sus monjes en una expedición para oponerse a la toma de posesión de un obispo hereje, enviado a Jerusalén por el emperador Anastasio.

Ante el emperador de Constantinopla, San Sabas puso en escena una representación de mímicas para demostrar con la evidencia de las imágenes coreográficas la triste condición del pueblo palestino agobiado por pesados impuestos y uno en particular, correspondiente al IVA, que perjudicaba a todos los comerciantes, pero sobre todo al pueblo. Cuando murió, el 5 de Diciembre del 532, toda la región quiso honrarlo con espléndidos funerales. En Roma, en el siglo VII, por obra de los monjes griegos surgieron sobre el monte Aventino un monasterio y una basílica dedicados a él y que le dan el nombre a todo el barrio.

La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz es la capital de la provincia de Santa Fe, está ubicada en el sector centro-este de Argentina, a orillas de la laguna Setúbal. Es la cabecera del departamento La Capital y en el (censo 2001) contaba con una población de 369.589 hab. Según la Encuesta Permanente de Hogares de 2008, actualmente la población supera los 382.977.

La ciudad se ubica en una extensa llanura que debido a su planicie, hace difícil el escurrimiento de las aguas, con la correspondiente formación de lagunas, arroyos y bañados. Reconocida como la ciudad Cordial por su excelente trato social y cultural así también como Ciudad de las Convenciones y Cuna de la Constitución Nacional Argentina.

La ciudad limita al norte con Campo Crespo (Recreo), al oeste con el río Salado, al sudoeste con Santo Tomé unidas por el Puente Carretero y al este la laguna Setúbal y canales de derivación al Puerto Santa Fe.

Está circunvalada por la Circunvalación Mar Argentino (Ruta nacional A007). Originalmente pensada para que la ciudad tenga esos límites, que se han sobrepasado. En la actualidad, el trazado de esta avenida llega hasta el Hipódromo de las Flores, en donde se encuentra en construcción un nudo vial que la comunicará con la ruta provincial RP 70.

La ciudad de Santa Fe participa de un fenómeno de conurbación que se extiende en el sentido norte-sur desde las localidades de Recreo y Monte Vera hasta la localidad de Sauce Viejo, incluyendo la ciudad de Santo Tomé, recorriendo una extensión de 50 km de longitud llamado Gran Santa Fe.

Desde la ciudad hacia el este se extiende una delgada faja urbanizada de 3 km de longitud situada sobre el albardón costero, esto sin incluir a las comunas de San José del Rincón y Arroyo Leyes, que suman un total de casi 20 kilómetros de longitud, hasta llegar a las margenes del Arroyo Leyes. Este fenómeno que comprende 7 jurisdicciones comunales se ha generado espontáneamente en función de la demanda de tierras propiciada por los propios pobladores que buscan residencia permanente, temporaria o de fin de semana y para distintas actividades relacionadas directamente con el ámbito urbano.

El Puerto de Santa Fe, se sitúa en el corazón de la Hidrovía Paraguay-Paraná (km 584 del Río Paraná), siendo, aguas arriba, el último Puerto de ultramar apto para operaciones con buques oceánicos. Su ubicación estratégica lo convierte en el eslabón adecuado para unir los nodos de transportes (terrestre-fluvial-oceánico), permitiendo el desarrollo de operaciones de cabotaje nacional e internacional y marítimas internacionales, para cargas unitizadas, containerizadas, graneles, general, etc., desde y hacia su Hinterland integrado por las Regiones Centro, NOA y NEA de Argentina. Asimismo su posición privilegiada lo perfila geográficamente como el centro obligado de transferencias de cargas desde y hacia los países situados en la Hidrovía.

Al Puerto se accede desde el mar Argentino por la ruta denominada Río Paraná de las Palmas, conformada por el río de la Plata (canal de acceso al Puerto de Buenos Aires, canal Mitre), río Paraná de las Palmas, río Paraná Inferior, o por la ruta río Paraná Guazú-Paraná Bravo, integrada por el río de la Plata (canal de acceso al Puerto de Buenos Aires, canal Martín García), río Paraná Guazú, río Bravo, río Paraná Inferior. Aguas arriba, se vincula por los ríos Paraná y Paraguay con Paraguay (Puerto de Asunción), Bolivia (puertos Aguirre, Suárez) y Brasil (Puertos Ladario, Corumba, Cáceres - km 3432 -).

El Puerto de Santa Fe, ha iniciado un Proceso de Reconversión Portuaria, con el objeto de adecuar y modernizar su infraestructura para hacer frente a las necesidades del creciente intercambio comercial de cargas de Expo e Impo de su Hinterland.

Santa Fe es una de las ciudades más importantes del vasto sector central del país. El territorio que ocupa corresponde a la llamada Pampa Húmeda, que por sus condiciones geográficas y climáticas se constituye en una zona agrícola muy fértil y sumamente apta para la ganadería tambera.

El Mercosur aparece como un mecanismo idóneo para ampliar y complementar el actual mercado santafesino. Santa Fe y su región se ven ampliamente favorecidas por su estratégica situación geopolítica.

Esta nueva realidad y las alternativas que ofrece la posibilidad de tener una salida hacia el Océano Pacífico, lograda por la integración de Chile, provocan para Santa Fe la aparición de nuevos escenarios.

También hay que destacar que para las ciudades de Santa Fe y Paraná (distanciadas por 25 km) se prevé una muy pronta conurbación. La ciudad de Paraná y sus zonas de influencia cuentan con alrededor 300.000 habitantes, elevando a 700.000 personas la conurbación.

A mayor distancia de Santa Fe, se observan una serie de núcleos urbanos importantes con un alto grado de autonomía pertenecientes a los departamentos La Capital, Las Colonias y San Jerónimo. Estas poblaciones son: Esperanza, Coronda, San Carlos, San Jerónimo Norte, Franck, Nelson y Laguna Paiva, por citar las más importantes.

Entre ellas y el conurbano existen espacios territoriales productivos de alto valor económico, donde se localiza gran parte de la más importante cuenca lechera de la provincia, el cinturón verde frutihortícola que abastece de productos frescos a la región, actividades avícolas, apícolas y en general cultivos granarios y actividad agropecuaria. En muchos de estos centros poblados se desarrollan importantes actividades industriales que venden sus productos fuera de la región y en el exterior del país. Estamos pues en presencia de un importante espacio económico polinuclear cuya cabecera es el conurbano de Santa Fe, con un desarrollo sustentable al que es necesario atender con estrategias consensuadas con las autoridades locales y todos los sectores involucrados.

El núcleo de este conglomerado urbano es capital del Estado Provincial y residencia de los tres poderes de ese Estado, con sus dependencias respectivas, y también importante centro proveedor de servicios comerciales, médico-asistenciales, educativos, financieros y bancarios. Además, los núcleos urbanos situados dentro del área de influencia directa forman un cordón industrial en continuo crecimiento. Basta citar como ejemplos el importante centro productor de lácteos en Franck a sólo 18 km de la capital o los establecimientos de faenamiento bovino y porcino de Recreo o la cervecería y cristalería de San Carlos, mueblerías, calderías y curtiembres de Esperanza, herramientas de Colonia San José, gelatinas y equipos de frío en Sauce Viejo, etc.

Esta consideración amplía el horizonte del espacio social y económico de la ciudad de Santa Fe y devela una problemática que hasta hoy era sólo concebida como una miscelánea del problema de la colonización. Se trata de un tejido vital en continua transformación, donde se realizaron constantes procesos de modernización con la inyección de importantes flujos de capital.

Este fenómeno de polinuclearidad urbana se repite con caracteres particulares en la vecina provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Paraná y su área de influencia, como si río Paraná de por medio se produjera una suerte de espejamiento en la estructuración urbana. Este hecho tiene singular importancia como fenómeno urbano que sólo se repite en el caso de Corrientes - Resistencia, en que ambas son ciudades importantes y capitales de estados provinciales.

facilitar las tareas de los profesionales del derecho y de todos quienes interactúan con la justicia a través de consultas remotas de las causas judiciales, evitando de esta manera su diaria concurrencia a los tribunales.

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.

En cambio, agrega el trabajo, la dinámica de los noventa se caracterizó por la desarticulación del tejido productivo nacional, lo que se tradujo en una precipitada caída de los niveles de ocupación.

El crecimiento económico y la generación de empleo, por primera vez en muchos años, corren por los mismos carriles, diferenciándose de lo acontecido en la década pasada, cuando la desarticulación del tejido productivo llevaba a la destrucción frecuente de los puestos de trabajo.

Entre 2003 y 2006 el crecimiento productivo permitió una fuerte generación de empleo y una recomposición del trabajo técnico calificado, según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs.

Esta situación tuvo un claro correlato en la fuerte caída registrada en el número de desocupados durante el último trimestre del año pasado, cuando se ubicó en el 8,7 %, tras haberse ubicado por encima del 20 % tras la crisis desatada a fines de 2001.

Según el trabajo, el crecimiento de la industria impacta en la actualidad en la generación de empleo, contrastando con la dinámica de la década del 90, cuando la desarticulación del tejido productivo nacional se tradujo en una precipitada caída de los niveles de ocupación.

La destrucción de empleo durante los 90 fue muy pronunciada aún en aquellos años de crecimiento del producto, ya que la concentración de la actividad en grandes segmentos perjudicó especialmente a las ramas trabajo-intensivas y a las pymes, señaló el CEP en su informe de abril sobre la Evolución del Empleo Industrial.

Durante el período 1991-2001 el crecimiento y la generación de empleo arrojaba una elasticidad negativa de 0,58 puntos. Esto significa que por cada punto de incremento en el PIB caía 0,58 puntos el empleo formal en la Argentina.

Bolsa de Comercio de Santa Fe ubicada en una de las grandes arterias comerciales de dicha ciudad.El incremento de la ocupación industrial es a su vez acompañada por la reversión del proceso de precarización laboral y por la recomposición del trabajo técnico calificado, destaca la entidad que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción.

En los últimos cuatro años se crearon unos 311.000 empleos formales en la industria, cifra que -en forma positiva- triplica la cantidad de puestos de trabajo que se vieron afectados entre 1994 y 2001 (estimados en alrededor de 83.000 empleos perdidos).

La inversión no escapa, en tanto, a la relación con la creación de empleo: en el período comprendido entre los años 2003 y 2006 creció 96 por ciento permitiendo un crecimiento del 30 por ciento en el empleo.

Al analizar la volumen de producción y el número de obreros ocupados por la industria, el informe señala que entre 1993 y 1998, mientras la producción crecía en algunos períodos hasta por encima del 5 por ciento, el número de obreros ocupados era nulo o negativo.

Durante la recesión que se extendió entre el tercer trimestre del 98 e igual lapso de 2002 tanto la cantidad de obreros ocupados como el nivel de producción fue francamente negativo.

En el cuarto trimestre de 2002, comenzó a observarse una recuperación de la producción sin correlato en el número de obreros ocupados, mientras que desde el primer trimestre de 2003 en adelante el crecimiento de la industria tuvo su correlato en la creación de empleo. Actualmente el empleo está creciendo en todos sus rubros, industrial, comercial, provincial y estatal, sobre todo en el mes 08 de 2008 el cual trajo aparejado un incremento en el sector privado con la ejecución del MasterPlan en el Puerto de Santa Fe.

Definido como templado pampeano se destaca por la inexistencia de cuatro estaciones bien delimitadas, por la intensificaicón de la isla de calor urbana. Sólo se puede determinar una estación calurosa que va desde octubre a abril . La oscilación diaria como la amplitud de la temperatura aumenta de este a oeste, al mismo tiempo que disminuyen la humedad relativa y las precipitaciones.

En verano a la zona llegan masas de aire tropical cálida y húmeda con vientos del norte que traen altas temperaturas, mientras que en invierno masas de aire polar producen enfriamientos y heladas.

La ciudad también se ve altamente influenciada por su cercanía a los ríos Paraná y Salado, los cuales influyen no solo en el clima, sino que suelen provocar inundaciones recurrentes a la región. Por ejemplo, en el actual Ciclo Húmedo (1973 a ¿2020?), en marzo de 2007 la gran altura de ambos ríos influyó en la inundación de parte de la ciudad con miles de evacuados. En abril de 2003, el río Salado provocó 150 mil evacuados al inundar la tercera parte de la ciudad; semejante inundación sólo tenía un precedente en 1905 (Ciclo Húmedo 1870 a 1920), pero en aquel momento fue el río Paraná el inundador.

Fue fundada el 15 de noviembre de 1573 por Juan de Garay junto a un grupo de criollos (mancebos de la tierra) llegados desde Asunción, cerca de la zona que hoy ocupa la localidad de Cayastá en las barrancas del río Quiloazas (actualmente río San Javier). En una ceremonia solemne plantó un rollo (símbolo de autoridad del rey), de allí la ordenó en un plano de cuadrículas, que sirvió de padrón para adjudicar a los vecinos sus solares convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar sus casas.

Santa Fe sobre el Quiloazas fue parada obligada y posta en los caminos terrestres y fluviales que comunicaban el Paraguay y el Río de la Plata con Tucumán y Cuyo, Chile y al más distante Alto Perú.

La ciudad fue trasladada unos 80 km a su actual ubicación entre 1651 y 1660. Los motivos tenían que ver con el aislamiento que sufría la zona producto de las crecientes y constante erosión de sus barrancas. También el avance de nuevos grupos indígenas asolaban la región (calchaquíes). El tiempo, el río y la tierra terminaron sepultando a Santa Fe la Vieja (así llamada históricamente).

Desde entonces, la nueva ciudad se llamó Santa Fe de la Vera Cruz, toda una réplica de la fundada por Juan de Garay con rasgos idénticos al original. Ningún vecino perdió sus derechos y sus terrenos.

En el siglo XX, después de 300 años, Agustín Zapata Gollán encontró el lugar exacto de la ciudad original (cuyo registro el Cabildo local no había mantenido oportunamente), y se fundó allí un Museo Arqueológico conmemorativo.

En la ciudad de Santa Fe tuvo lugar la primera yerra (imposición de marca al ganado) de que exista registro en toda América. Sor Josefa Díaz y Clucellas, quien desarrolló su obra en la ciudad, es considerada la primera pintora con firma del continente.

Entre las figuras políticas se recuerda a su caudillo, Brigadier Gral. Don Estanislao López, jefe de Blandengues durante la colonia, quien tuvo una fuerte participación en la época de Rosas, conocido como el Patriarca de la Federación.

...Atravesamos Coronda; los admirables huertos que la rodean hacen de ella una de las más lindas aldeas que he podido ver jamás. A partir de este punto y hasta Santa Fe el camino deja de ser seguro. La costa oriental del Paraná deja de estar habitada a medida que se avanza hacia el norte, también los indios llevan a cabo por ella frecuentes incursiones, asesinando a todos los viajeros con quienes tropiezan. La naturaleza del país favorece singularmente, por otra parte, tales incursiones, porque allí acaba la llanura de césped y se encuentra una especie de selva de mimosas. Pasamos por delante de algunas casas que han sido saqueadas y que, después de tal saqueo, han quedado deshabitadas; contemplamos también un espectáculo que causa a mis guías la más viva satisfacción: el esqueleto de un indio suspendido de la rama de un árbol; trozos de piel seca penden aún de los huesos. Llegamos a Santa Fe al amanecer y quedo asombrado viendo qué considerable cambio de clima ha producido una diferencia de solamente 3° de latitud entre esta población y Buenos Aires. Todo lo evidencia: la manera de vestir y la tez de los habitantes, el mayor tamaño de los árboles, la multitud de cactos y otras plantas nuevas, principalmente el número de aves. En una hora he podido ver media docena de éstas que jamás había visto yo en Buenos Aires. Si se tiene en consideración que no hay fronteras naturales entre las dos ciudades y que el carácter del país es casi exactamente el mismo, la diferencia es muchísimo mayor de lo que pudiera creerse. Acta de la fundación de Santa Fe

El ferrocarril es actor importante y se encuentra dedicado principalmente al transporte de cargas, trochas 1 y 1,67 m. Lamentablemente la desidia ha hecho que el imponente edificio del Ferrocarril Belgrano se haya degradado, habiéndose deteriorado notablemente a partir de su privatización.

La estación terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe se encuentra ubicada estratégicamente al este del área central y cerca de avenidas que permiten una rápida entrada y/o salida hacia los distintos puntos de destinos provinciales y nacionales. La terminal de ómnibus está ubicada sobre la calle Belgrano y rodeada por las calles Eva Perón al sur y Suipacha al norte, y el centro de convenciones municipales al este.

La educación universal, laica, pública y gratuita se encuentra extendida en los niveles inicial, medio y superior, pero existen también instituciones educativas privadas, principalmente confesionales católicas.

Como complemento de la formación obligatoria, funcionan diversas instituciones con gran oferta de cursos de distinta índole. Es destacable la labor educativa del Liceo Municipal, que con cinco escuelas de diversas ramas, enseña de forma gratuita idiomas, expresión corporal, dispone de talleres de escritura, de iniciación musical y especialización en instrumentos orquestales.

Existen varios institutos terciarios privados, entre los que puede mencionarse el ICOP, Instituto Sol, ADE y IES. En ellos puede obtenerse conocimientos y certificados técnicos en carreras cortas (de hasta 3 años) en Informática, Periodismo, etcétera.

En cuanto a carreras universitarias de grado y posgrado, la ciudad cuenta con una extensa oferta. Se destaca por ser la sede de la Universidad Nacional del Litoral (una de las más antiguas del país), la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Santa Fe) que data de mitad del siglo XX, y la Universidad Católica de Santa Fe.

En la Universidad Nacional del Litoral se instauró por primera vez en toda Latinoamérica la carrera de Ingeniero Químico. La Facultad de Ingeniería Química y sus institutos (especialmente INTEC dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral y el INGAR dependiente del CONICET y la Universidad Tecnologica Nacional) gozan de gran prestigio internacional.

La UNL recibe alrededor de 25 mil alumnos de los cuales 11.000 provienen de localidades que no pertenecen al Departamento La Capital de la provincia de Santa Fe. En la UTN concurren algo más de 2.600 estudiantes de los cuales 500 son del interior del país.

La ciudad cuenta con 24 jardines de infantes, 58 escuela primarias, 12 escuelas primarias nocturnas, 9 escuelas especiales, 22 talleres manuales, 10 Centros Educativos de Capacitación Laboral para Adultos, 10 Centros de Educación para Adultos, 13 escuelas de enseñanza media, 9 de enseñanza media para adultos y 23 escuelas de Educación Técnica.

La educación, como forma esencial de crecimiento de una comunidad, promueve la dignidad y los derechos del hombre en búsqueda de una mayor equidad en sus oportunidades. La educación sistemática y sin deserción de nuestros alumnos, permiten desarrollar conocimientos, aptitudes y actitudes para su inserción en los desafíos y exigencias del mundo actual.

La Escuela Industrial Superior (EIS) dependiente de la Universidad Nacional del Litoral y anexa a la Facultad de Ingeniería Química es una institución educativa pre-universitaria de las cuales existen cinco en el país y, no casualmente, dos de ellas están en nuestra provincia. Se trata de los establecimientos educativos precursores de la educación técnica nacional. Fundada en 1892 como Taller de Trabajo Manual que luego culminó con la creación de Escuela Industrial Provincial. El 23 de noviembre de 1909 la Escuela es traspasada al ambito nacional, el nombre cambia a Escuela Industrial de la Nación y comienza a funcionar con la especialidad mecánica, incorporándose la especialidad construcciones en 1915 y química en 1930.

El 12 de abril de 1956, el Decreto Nº 4979 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe creaba la Escuela Normal de Maestros Nº 8. Más tarde, mediante el Decreto Nº 12777/60, la transformaba en Escuela Normal Experimental Nº 8, fusionándola con la Primaria Mitre, convirtiéndose ésta en su departamento de aplicación.

La Escuela Normal Experimental Nº 8 se transformó en Instituto Superior de Formación Docente Nº 8, el 22 de marzo de 1971 por el Decreto Nº 511, respondiendo a la reforma del sistema educativo argentino que establecía que la formación de maestros en instituciones de nivel terciario. El Decreto establece el Profesorado de Nivel Elemental, posteriormente de Nivel Primario, y mantiene en su integración los departamentos de enseñanza Media y Primaria.

El nombre de Instituto Superior de Profesorado Nº 8 Almirante G. Brown lo identifica desde 1980. El Decreto 2277/80, transformó el Instituto Superior de Formación Docente, que funcionaba con todos los niveles educativos, en tres instituciones distintas: la Escuela Primaria 1250, la Escuela de Enseñanza Media 331 y el Instituto Superior de Profesorado Nº 8.

Santa Fe es una ciudad histórica. No sólo porque es la primera urbanización del Río de la Plata, y en dicha calidad, se constituye también en la primera ciudadpuerto del país, sino porque es heredera de un rico pasado, depositario de tradiciones culturales, sede de acontecimientos históricos de gravitación nacional y motivo causal de su particular identidad urbana.

Ser conocida a nivel nacional como la Cuna de la Constitución Nacional es un verdadero orgullo, y como Ciudad de las Convenciones posee modernos y amplios espacios habitualmente escenarios de congresos, seminarios y eventos de alcance regional, nacional e internacional que complementan una intensa vida cultural.

Como toda ciudad latinoamericana, exhibe patrimonios intangibles y tangibles, que acumulados desde su fundación superpone a los edificios coloniales, los espacios públicos y las arquitecturas derivadas del modelo liberal y luego los modernos, los que, con nuevas formas y sin abandonar la cuadrícula primigenia, terminan por definir el actual perfil urbano en continua movilidad.

Inaugurado en 1928, el Hipódromo de Las Flores fue ganando un lugar de privilegio dentro del mapa turfístico del litoral, gracias al esfuerzo del Jockey Club Santa Fe. Dentro de la programación del Hipódromo de Las Flores, el clásico Carlos Pellegrini, su prueba de mayor jerarquía, surge como un cotejo de generaciones sobre la severa distancia de dos mil cuatrocientos metros. Centro de atracción al que llegan permanentemente buenos caballos de Buenos Aires -y del que también surgen otros que triunfan en los hipódromos Selectivos.

Como toda gran metrópolis, la ciudad de Santa Fe luce una oferta cultural diversa y atractiva durante todo el año: museos con exposiciones temporales y permanentes, recitales al aire libre y teatros con obras de relevancia nacional e internacional conforman la movida cultural santafesina. Es un centro polivalente dedicado a la promoción de las producciones no tradicionales, y ala investigación y difusión de los recursos faunísticos regionales, que dependen del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Al norte de la ciudad de Santa Fe, contando con un plantel de más de cien especies anímales silvestres regionales alredor de sesenta aves, treinta mamíferos y cerca de una docena de reptiles, base de la ESTACIÓN ZOOLÓGICA EXPERIMENTAL. El parque densamente forestado, con sus numerosas especies debidamente identificadas, es un atractivo para los visitantes interesados y, al mismo tiempo, un espacio ideal para el solaz de los grupos familiares. Los contingentes escolares pueden acceder la servicio de visitas guiadas, que deben solicitar telefónicamente con anticipación. Además de cumplir una función educativa, los animales del plantel permiten la realización de diversos proyectos técnicos y trabajos científicos. Por ejemplo, se estudia su producción y cría en cautiverio; esto apunta a una estrategia para la protección de especies en riesgo, pero también para determinar la factibilidad de su uso como recurso natural. Destacándose el programa Monitoreo y autorrepoblamiento del Yacaré Overo , con sede operativa en este centro faunístico. Basado en la técnica del ranching se ha desarrollado a lo largo de varios años, alcanzando positivos resultados en la recuperación de la población silvestre de este reptil.

El Centro de Convenciones Los Maderos es un multi-espacio con capacidad para 1.000 personas que por sus numerosas prestaciones, la fácil accesibilidad y su espectacular ubicación brindan el marco perfecto para cualquier evento, ya sea empresarial, de capacitación, cultural, social o artístico. La versatilidad y funcionalidad de su diseño que permite dividir el ambiente con paneles de aislación térmica y acústica garantiza la óptima utilización del espacio de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes permitiendo que sus eventos sean un éxito.

Fue inaugurado en 1993. Con una arquitectura excepcional donde se conjugan el lenguaje arquitectónico ferroviario de fines de siglo pasado con la moderna tendencia que persigue el consumidor, brindándole la posibilidad de un esparcimiento sano a nivel familiar que permite continuar la actividad más allá del horario comercial.

Estratégicamente ubicado en prestigioso polo de desarrollo comercial de la ciudad, ESTACIÓN RECOLETA ofrece más de 3000 m2 de superficie cubierta sobre un predio de 7000 m2 Diseñado en una escala humana, natural donde lo importante es la persona, y construido con materiales tradicionales que transmiten calidez y armonía.

Su cuidadosa diagramación genera espacios amplios, iluminados, en armonioso contacto con la naturaleza, lo que ayuda a distenderse e invitar a participar, favoreciendo el acercamiento y permitiendo un franco contacto entre oferente y consumidor.

El imponente complejo PUERTO RIBERA cuenta con una ubicación estratégica dentro de la ciudad, a tan sólo 300 metros de la peatonal San Martin y las principales arterias comerciales, pero también dentro de la región, lo que permite un fácil y rápido acceso del público desde cualquiera de las ciudades vecinas a Santa Fe.

Actualmente existe un proyecto denominado Puente Peatonal que consiste en crear una conexión entre el puerto local y el microcentro de la ciudad, logrando así un acceso fácil y rápido para las personas que deseen transitar o visitar ambas zonas.

La inversión para esta zona tradicional de la ciudad supera fácilmente los U$D 50.000.000, sin contar las inversiones que están por realizar las autoridades municipales para crear un circuito turístico para la región así como también posibilitar el libre transito para peatones y automovilistas en el lugar.

El paseo más tradicional en una ciudad llena de tradiciones. Desde Eva perón a Juan de Garay, La Peatonal San Martín desarrolla en siete cuadras un amplio espectro de oferta comercial, en más de 200 locales que incluyen bancos, jugueterías, farmacias, bares, cafés, restaurantes, ropa, perfumerías...

Variedad, calidad, oportunidades, precios, promociones, marcas. La Peatonal tiene algo para todos y todos pueden encontrar lo que buscan en sus negocios. Centro vital de la ciudad, lugar del encuentro obligado, febril paso durante las horas laborales, tranquilo devenir cuando llega el momento del descanso.

Se destaca el Teatro Municipal de Santa Fe, de llamativo estilo arquitectónico y que cuenta con 2 salas. Además encontramos 2 Anfiteatros, Centro Cultural Provincial, La Casa de España, Teatro Luz y Fuerza, Teatro El Estudio, La Tramoya, La Urdimbre, La Abadía, Casa del Maestro, Biblioteca Moreno, Centro Cultural Los Espejos, Foro Cultural Universitario, El Retablo, Casa de la Cultura, Playón del Camping Municipal y Auditorio de la UTN.

Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Etnográfico y Colonial, Histórico Provincial, Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas, San Francisco, Museo de la Ciudad, Cs. Naturales Florentino Ameghino, De la Inmaculada, Ferroviario Regional y Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral, Policial Bernabé de Luján, Ferroviario, Museo del Centro de Observadores de Espacio, Ruinas de Santa Fe la vieja, Casa de los Aldao, Casa de Estanislao López y Penitenciario, Museo Cervecería Santa Fe.

Tal como se da en muchas ciudades argentinas, el fútbol es por lejos el deporte más importante en cuanto a la cantidad de adeptos y el movimiento económico generado a su alrededor. Los clubes de fútbol más importantes son Club Atlético Colón de Santa Fe fundado el 5 de mayo de 1905, Club Atlético Unión de Santa Fe el 15 de abril de 1907 y el agregado Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Ciudadela fundado el 21 de mayo de 1901, y ,los clásicos son entre Unión y Colón llamado el Clásico Santafesino

Por lo demás, se practican también el rugby, el hockey, el básquet, la natación, el remo, desde hace un tiempo el golf, y la vida deportiva se desarrolla en instituciones entre las que se destacan el Club Quillá, el Club de Regatas, el club Gimnasia y Esgrima, el Jockey Club, La Salle Rugby, Club Banco Provincial y el Club de Rugby Ateneo Inmaculada. También existe un Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) donde pueden realizarse las distintas disciplinas de atletismo, así como un círculo de tiro. Desde el año 2006, se corre el Gran Premio de Santa Fe, una carrera callejera de automovilismo donde participa el Turismo Competición 2000.

La ciudad cuenta también con ciclovías y circuitos para correr, como el que circunvala el Parque General Manuel Belgrano (Parque del Sur), el paralelo a la calle Vélez Sarfield, los del Parque Garay, etc.

Llamada Ciudad de las Convenciones, mezcla con encanto edificios de estilo colonial y modernas construcciones en plena llanura pampeana. Caudalosos ríos (como el Paraná, Salado o el Coronda, afluentes y lagunas, como la Laguna Setúbal), sumados a una exuberante vegetación isleña, hacen a esta ciudad dueña de un entorno natural de gran belleza.

Estamos pues en presencia de un importante espacio económico polinuclear cuya cabecera es el conurbano de Santa Fe. El núcleo de este conglomerado urbano se comporta como capital del Estado Provincial y residencia de los tres poderes de ese Estado, con sus dependencias respectivas, pero también como un importante centro proveedor de servicios comerciales, médico-asistenciales, educativos, financieros y bancarios. Además, los núcleos urbanos situados dentro del área de influencia directa forman un cordón industrial en continuo crecimiento. Se trata de un tejido vital en continua transformación, donde se realizaron constantes procesos de transformación y modernización con la inyección de importantes flujos de capital.

También se destaca por su historia, sus artesanías, deportes náuticos, variada hotelería, exquisita gastronomía (en gran medida por el pescados como el exquisito pacú), sus tradicionales alfajores, su cerveza de la mano de unas de las plantas industriales más modernas del mundo (Cerveza Santa Fe) y la reconocida calidez de su gente.

La vegetación herbácea está constituida por canutillos, pastos, paja brava, salvia de las isla, carqueja, gramilla y duraznillo blanco. En los suelos de textura gruesa, se desarrolla una vegetación arbórea: la selva en galería donde se encuentren especies como ceibo, laurel blanco, curupí, sauce criollo, timbó, espinillos y enredaderas como burucuyá, campanilla y zarzaparrilla blanca.

Entre la fauna se pueden encontrar ejemplares de gallareta, urogallo, chajá, sirirí, chimango, martín pescador, macá, caracolero, biguá, negro, garza mora y blanca, tero real, entre otros. Entre los mamíferos: comadreja colorada, rata colorada, carpincho y lobito de río. Los peces: dorado, sábalo, boga, moncholo, amarillo, patí, mandubé, cucharón, surubí, pintado y atigrado. En el ambiente de las islas es común encontrar reptiles y batracios tales como: tortuga de río, escuerzo, rana criolla, yarará, cascabel y en menor medida: yacaré overo y negro.

Costanera santafesina de nocheActividades compatibles con el turismo que se desarrollan en Santa Fe y región: pesca, caza, sky acuático, windsurf, safaris, canotaje avistaje de flora y fauna, caminatas y cabalgatas por las islas.

Se puede destacar también la gran variedad arquitectónica de la ciudad, comenzando por los antiguos edificios del Casco Histórico (como la Casa de Gobierno, la Legislatura, las iglesias y museos), hasta los modernos edificios que se construyen en el centro.

La ciudad cuenta con dos centros comerciales (shopping centers): Estación Recoleta y Shopping la Rivera . Éste último tiene anexado un complejo de cines.Además cuenta con el recién ignagurado complejo la rivera que cuenta con el Casino de SF, Hotel los Silos, Centro de Convenciones Los Maderos y el Shopping la Rivera

El Centro Comercial a Cielo Abierto Aristóbulo del Valle constituye el primer Centro Comercial de este tipo de la región centro norte de la Provincia de Santa Fe. Se encuentra ubicado sobre la Avenida del mismo nombre, que recorre la ciudad de Santa Fe de Sur a Norte. Esta Avenida constituye la columna vertebral de la ciudad, y se prolonga más allá del límite municipal, conectando a la ciudad con los núcleos urbanos de Angel Gallardo, Monte Vera, Recreo y Laguna Paiva.

En la actualidad, este centro concentra importantes actividades comerciales, de servicios, institucionales y culturales que lo consolidan como el área urbana más importante del Norte de la ciudad, y como el segundo Centro Comercial de la ciudad en cuanto a niveles de actividad comercial y de servicios, y en cuanto a flujo de personas y vehículos que lo recorren diariamente.

Atardecer lluvioso en la costanera de Santa FeLas acciones planteadas en el Proyecto Disfrutar Santa Fe: revalorización de los espacios públicos, parques, plazas y paseos tienden a recuperar y poner en valor a los espacios verdes actuales, en especial parques y paseos: como el Parque Juan de Garay, el Parque del Sur y el Parque Tradición. En relación al Parque Federal se pretende cualificarlo como pulmón verde de la ciudad.

Otras de las acciones está orientada a promover la equidad en la distribución de espacios verdes públicos, de manera que todos los santafesinos puedan acceder y disfrutar de estos lugares esenciales para la vida social. Para ello es importante recuperar las zonas bajas del borde oeste de la ciudad (reservorios y zonas bajas aledañas a las defensas) y el área perteneciente a la ex-traza de la circunvalación (Parque Norte) y transformarlas en verdaderos espacios públicos, claves para dos sectores postergados de Santa Fe.

Está previsto, también, preservar el valor paisajístico y natural de La Guardia, Colastiné y Alto Verde; mejorar los corredores verdes (ciclovías) como nexos entre parques y plazas; priorizar el diseño y ubicación de plazas en la construcción de nuevos barrios; revitalizar el Vivero Municipal y el Jardín Botánico para la reforestación y producción de distintas especies; construir el Catastro Forestal de la ciudad de Santa Fe, así como también, instituir el placero en cada espacio verde público de la ciudad.

En Santa Fe, la laguna y los numerosos ríos que rodean la región, posibilitan la explotación de diversas playas. La oferta varía en cada temporada. No obstante, todos los balnearios habilitados poseen la infraestructura adecuada para el caso. En la época de Estanislao López (1838) se delineaba el paso llamado De la Alameda. Más tarde se lo conoció como Paseo de la Ondinas debido a su proximidad con el río, pero los vecinos lo llamaban Plazoleta del Puerto.

Complejo Piedras Blancas Ubicado en la orilla Este de la Laguna Setúbal (Costanera Este), este complejo privado cuenta entre sus servicios con una gran piscina que se mimetiza con la laguna. Desde allí se contempla la amplitud de la misma, la costanera, y una vista poco común del puente Colgante. Es la playa clásica de Santa Fe, y entre su público reúne a practicantes de deportes acuáticos: esquí, wind-surf, jetsky...

Nativo También en la orilla Este de la Laguna, a mano derecha, frente al club Regatas. Es un complejo privado con una moderna infraestructura que genera diferentes tipos de espacio para cada actividad. En sus instalaciones se organizan eventos como sevens de rugby, torneos de polo, entre otros. Y por las noches, en esta temporada, se hicieron constantes las fiestas y recitales con importantes grupos argentinos en vivo.

Espigón I y II Balnearios públicos, ubicados en el barrio de Guadalupe, al final de la costanera, sobre la orilla Oeste de la Laguna Setúbal. Sus extensas superficies de arena bañadas de sol, se complementan con espacios verdes y arboleda alrededor. Suele practicarse en ellos deportes playeros como el voley.

Lago del Sur Ubicado en el corazón del Parque Juan Manuel Belgrano, al Sur de nuestra ciudad, el Lago del Sur es un gran lago artificial provisto de bombas y fuentes que renuevan y filtran el agua de las piletas. Una amplia superficie de arena fina, rodeada de abundante vegetación. Tiene espacio para acampar, y juegos infantiles para los niños.

Balneario Don Roque Ubicado a la altura del km 447 1/2 sobre la Ruta Nacional N° 11, este lago artificial rodeado de arena y espacios verdes se aleja de los peligros del río. Entre sus servicios incluye vestuarios, juegos para niños, bar, asadores, etc. Se puede acceder en colectivo, a través de la Línea L en los coches que anuncian en el frente Sauce Viejo.

Balneario San José del Rincón Tomando por la Ruta Nacional RN 168, e ingresando a la localidad de Rincón. El Balneario está ubicado en calle Saavedra, sobre el terraplen de defensa, en la costa del río. Bar, juegos para niños, vestuarios y espacios verdes forman parte de las instalaciones de este sitio que cuenta además con espacio para acampar.

En la ciudad se están planificando y/o desarrollando numerosos emprendimientos orientados a incentivar el turismo y el comercio. Los mismos, tienen el objetivo de embellecer la ciudad y hacerla más atractiva tanto para vivir en ella como para recorrerla:

Estación Belgrano: La idea original fue la construcción de un centro de compras, respetando la estructura original de la estación de ferrocarril Manuel Belgrano ubicada sobre Bv. Gálvez, además de otros emprendimientos a cargo de la firma Cencosud, con una inversión de unos 80 millones de pesos en total, sin embargo, debido a falta de apoyo por parte del gobierno nacional, el gobierno municipal comenzó con la puesta en marcha de mejoras en la estructura edilicia para revalorizar el patrimonio arquitectónico de dicho edificio.

Revitalización del Parque Federal con una gran inversión por parte del gobierno provincial y municipal como parte de los festejos por el bicentenario nacional en 2010, lo que le dara una nueva fisonomía urbana a la ciudad.

La construcción de una nueva costanera sobre el Río Salado (en el cordón oeste de la ciudad) lo que permitira una mayor inclusión de los vecinos y pondrá un límite al crecimiento demográfico en zonas vulnerables a las inundaciones.

Fachada del Colegio Inmaculada, Barrio Sur - Santa FeLa ciudad nunca es la misma. Se producen, lógicamente, cambios en su fisonomía, se modifican sus costumbres y la manera de enfrentar las realidades necesita de valores adquiridos de antaño, y fortalecidos con el devenir del tiempo.

Paralelamente, nuestra cultura, dinamizada por el indiscutible factor progresivo de los años, ha adquirido también un perfil ansioso de búsqueda, información y comunicación constante. Es por esto que, teniendo en cuenta todas las instancias sociales, laborales, arquitectónicas, personales, etc.

Damos a conocer el ejemplo del Barrio residencial Candiotti Sur, uno de los más Antiguos de la ciudad de Santa Fe en el cual podremos apreciar casas de estilos rústicos tipo Tudor de origen inglés, frances e italiano.

Hoy en día la ciudad sufrió un cambio de descentralización en la cual Santa Fe fue divida en distritos tal como ocurrió en ciudades como Córdoba o Rosario. Esto sirve para lograr más eficacia en la gestión de trámites, optimizar recursos del municipio y generar nuevos espacios para la cultura, el deporte, la recreación y la educación de los santafesinos.

Fue necesario reformular la organización del Estado local y adecuar su funcionamiento a las demandas actuales. La Municipalidad de Santa Fe está muy lejos de los vecinos. Necesitamos una municipalidad moderna, transparente, cercana, y participativa en cada nuevo distrito.






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